Cycletux' Blog

Winterwandern auf der Rigi

2026-01-31T00:00:00+01:00

Rigi? Die Königin der Berge!

Die Rigi ist immer eine Reise wert, aber im Winter ist sie nochmal ganz besonders schön, wenn man Wetterglück hat. Ich bin Anfang Januar für ein paar Tage in die Schweiz gefahren um etwas Ruhe zu finden, um die winterliche Landschaft zu erleben und nicht zu letzt um die Rigi-Bahnen mal zu fahren.

Das schöne im Winter auf der Rigi sind die gespurten Winterwanderwege, so dass man auch ohne Ski oder Schneeschuhe unterwegs sein kann. Grödel (Spikes zum Aufziehen unter die Schuhe) sind allerdings immer empfehlenswert wenn man sie zumindest dabei hat.

Die Rigi ist ein Bergmassiv zwischen dem Vierwaldstättersee, dem Zugersee und dem Lauerzersee in der Zentralschweiz. Höchster Gipfel ist mit einer Höhe von 1797 m Rigi Kulm, ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen.

Die tolle Lage und die gute Erschließung durch die Rigibahnen machen die Rigi zu einem beliebten Ausflugsziel. Aber keine Angst: Es gibt auch ruhige Ecken. Die meisten Touristen fahren nur mit der Bahn hoch, machen ein paar Fotos, essen was und fahren wieder runter.

Kleiner Spoiler:

Anreise mit Zwischenstopp in Rottweil

Ich reise normalerweise in die Schweiz über die Gäubahn, also über Stuttgart und Singen. Die Intercity-Züge auf der Strecke sind für die Benutzung mit Nahverkehrsticket, auch Deutschlandticket, freigegeben. Die eigentliche Fahrkarte kaufe ich erst ab Singen. Dadurch ergeben sich meistens sehr günstige Sparpreise, auch kurzfristig.

Der Nachteil dieser Verbindung ist allerdings, dass sie sehr verspätungsanfällig ist. Ich habe dann irgendwann aus der Not eine Tugend gemacht und irgendwo auf dieser Strecke eine zusätzliche Übernachtung eingeplant. Dadurch lernt man neue Städte kennen, das Reisen wird stressfreier und vor allem wollte ich ja auch die Bergstrecke bei Tag zurücklegen, also deutlich vor 17 Uhr ankommen.

Dieses Mal sollte es Rottweil werden, die älteste Stadt Baden-Württembergs, 80 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Zwischen Ansbach und Stuttgart habe ich der Bequemlichkeit halber trotzdem den IC gebucht. Normalerweise fahren da IC2-Züge (die sog. „Teppich-REs“), allerdings wurde dieser eben in dieser Verbindung spontan durch einen ICE ersetzt.

ICE in Ansbach

Die Ankunft in Rottweil war dann pünktlich kurz vor 16 Uhr. Zum Hotel ging es erstmal etwas den Berg hoch. Es war so wenig los, dass die Rezeption nicht besetzt war, ich musste vorher online einchecken. Das Schloss ließ sich über eine Website öffnen.

Bahnhof in Rottweil

Leider wird es Anfang Januar doch sehr schnell dunkel, so dass der kleine Stadtrundgang dann komplett in der Nacht erfolgen musste. Das iPhone stellt diese Nachtaufnahmen etwas zu hell dar. Leider bin ich auch kein Nachbearbeitungsprofi, insofern bleibt es dabei. Einen Eindruck bekommt man trotzdem.

Kapellenkirche (Rottweil)

Altstadt in Rottweil

Schwarzes Tor in Rottweil

Es war gar nicht so einfach am Abend des Neujahrstages etwas zu essen zu finden. Fast alles geschlossen, die Öffnungszeiten auf Google haben nicht gepasst. Immerhin habe ich aber zum Schluss eine sehr leckere Pizzeria gefunden.

Auf in die Schweiz

Im Hotel hatte ich dann noch das Fehlen meiner Handschuhe bemerkt. Die lagen wohl zu Hause. Für Winterwanderungen nicht die beste Voraussetzung. Glücklicherweise erschien gleich am Morgen eine Push-Nachricht des DB Navigators, dass die geplante Verbindung so nicht fahrbar ist. Ich war darüber tatsächlich froh, Zugbindung aufgehoben, ich konnte also vorher noch neue Handschuhe in Deutschland kaufen. Bei einer bekannte Kaffeeröstereikette wurde ich für 10 Euro fündig.

Das hat mir noch einen Stadtrungang bei Tageslicht ermöglicht. In der Nacht hat es etwas geschneit, aber nicht viel. Interessant fand ich die Jugendherberge direkt neben dem Gefängnis. Die JVA Rottweil wird aber in einem Jahr geschlossen und durch einen Neubau auf der „grünen Wiese“ ersetzt. Vielleicht kann man dann ja die Juggendherberge um Zellen erweitern, wer weiß.

JVA Rottweil, daneben die Jugendherberge

Dann noch einen Spaziergang durch Rottweil bzw. dann weiter unten am Neckar. Die Stadt liegt nämlich etwas am Hügel, gefällt mir daher ingesamt sehr gut. Am Neckar wird gerade das Landesgartenschaugelände gebaut. Im Endeffekt habe ich leider den nächsten Zug auch verpasst, so dass der Spaziergang etwas ausgedehnt wurde und ich letztendlich zwei Stunden später als geplant aufgebrochen bin. Das Ziel, die Rigi bei Tageslicht zu erreichen, war aber nicht in Gefahr. Hat mir super gefallen die Gegend und macht Lust auf mehr, beispielsweise mit dem Fahrrad im Sommer. Nett wäre noch dieser große Aufzugstestturm mit Aussichtsplattform gewesen, angesichts des doch sehr trüben Wetters hat mich der Umweg aber nicht so gereizt.

Blick auf Rottweil

Blick durch die alte Hochbrücke auf das Landesgartenschaugelände

Jetzt aber los. Es ist kurz vor Mittag. Der IC nach Zürich ist leicht verspätet aber er fährt. Die Fahrt verläuft ohne Zwischenfälle, kurz nach 14 Uhr treffe ich in Arth-Goldau ein, einem der Talorte der Rigibahnen.

Ich verwende Rigibahnen im Plural. Dazu jetzt erstmal etwas Erklärung, es gibt nämlich zwei Bahnstrecken, die historisch auch von unterschiedlichen Gesellschaften betrieben wurden. Beide Strecken sind in Normalspur aber als Zahnradbahn ausgeführt, auch etwas ungewöhnlich, nachdem die meisten Zahnradbahnen im Gebirge Schmalspurbahnen sind. Wie in der Schweiz üblich sind auch die Rigibahnen elektrifiziert, und zwar mit 1,5 kV Gleichstrom.

Die Arth-Rigi-Bahn (ARB) führt von Arth-Goldau am Zugersee zum Rigi Kulm (also dem Gipfel). Die gleichzeitig als reine Adhäsionsbahn eröffnete Strecke von Arth am See bis Arth-Goldau wurde als Überland-Straßenbahn getrennt betrieben und bereits Ende August 1959 eingestellt.
Die Vitznau-Rigi-Bahn (VRB) führt von Vitznau am Vierwaldstättersee zum gleichen Gipfel. Den Abschnitt von Rigi Staffel bis zu Rigi Kulm teilen sich beide Bahnen.
Die dritte im Bunde, die Rigi-Kaltbad-Scheidegg-Bahn (RSB) wurde schon 1931 stillgelegt und 1942 abgebaut. Heute befindet sich auf der Trasse ein Wanderweg. Die Strecke konnte nicht wirtschaftlich betrieben werden.

Empfehlenswert ist der Wikipedia-Artikel zu den Rigi-Bahnen sowie die Folge Die Rigi – Zwei Bahnen auf einem Berg (1061) der Eisenbahnromantik.

Zur Anreise mit der Bahn bietet sich Arth-Goldau an, Vitznau ist lediglich per Bus erreichbar. Alternativ kann man aber auch mit dem Schiff von Luzern nach Vitznau fahren und von dort mit der Bahn fahren. Und last but not least existieren verschiedene Seilbahnen.

Anreise wohin eigentlich? Ich hatte mich dazu entschlossen, eben nicht in einem der Talorte zu nächtigen sondern auf halber Höhe, nämlich in Rigi Kaltbad. Das ist ein kleines autofreies Dorf auf ca. 1.450 m Höhe, natürlich praktisch ausschließlich touristisch genutzt. Immerhin gibt es neben Ferienwohnungen und anderen Wohnungen einen Sportladen, einen Dorfladen mit Post, das (eigentlich warme) Kaltbad und eben die Bahn und Seilbahn (nach Weggis). Ich hatte für drei Nächte ein Zimmer im bed and breakfast „be and mee“ gebucht, der Preis für ein Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad war deutlich unter 100 Franken.

Bevor ich in die Rigibahn eingestiegen bin, musste ich allerdings noch zwei Dinge erledigen:

Geld abheben, in der Pension nimmt man nämlich nur Bargeld neben TWINT.
Ein Ticket für die Rigibahn kaufen. Wenn man am Berg übernachtet bekommt man 50 % Rabatt auf alles. Ich hatte ein Viertagesticket für 96 Franken gekauft. Das Ticket gilt in den beiden Rigibahnen aber auch in den Seilbahnen Weggis – Rigi Kaltbad & Kräbel – Rigi Scheidegg. Das amortisiert sich schnell.

Für Tagesausflügler habe ich aber eine andere Empfehlung: die Rigi Bahnen Tageskarte BahnBonus für aktuell knapp 47 Franken. Man braucht dafür eben keine richtige BahnCard sondern muss nur am BahnBonus-Programm der Deutschen Bahn teilnehmen, was nichts kostet, also im Endeffekt nur einen Account bei der Deutschen Bahn besitzen.

Vom „normalen“ Bahnhof der SBB in Arth-Goldau zum Bahnhof der Arth-Rigi-Bahn läuft man ein paar Minuten über den Busbahnhof am Vorplatz.

Bahnhof der Arth-Rigi-Bahn

Rigi-Kuh – diese wird einem hier in allen Größen öfter begegnen

Von den Rigi-Triebwagen gibt es im wesentlichen zwei Varianten: die alten (rot und blau) fahren auf der Arth-Rigi-Bahn, die neuen (im wesentlichen weiß mit gold) fahren auf der Vitznau-Rigi-Bahn. Wobei leider auch auf der Arth-Rigi-Bahn die Tage der alten Triebwagen gezählt sind.

Alte Triebwagen der Arth-Rigi-Bahn

Erstmal folgt jetzt Ernüchterung: auch oben liegt praktisch kaum Schnee. Einerseits angenehm zum Wandern, andererseits jetzt nicht das, was ich mir im Winter so vorgestellt habe. Hmpf. Der Wetterbericht der nächsten zwei Tage ist auch schwierig. So richtig können sich die Wetter-Apps nicht einigen. Und damit meine ich nicht Apple und Google sondern SRF Meteo, Meteoblue, MeteoSwiss und der Bergwetterbericht der Alpenvereine, also die qualitativ guten für die Schweiz. Spoiler: so richtig hat keiner gepasst.

Ich fahre mit der Arth-Rigi-Bahn zum Bahnhof Rigi Staffel, muss dort eine halbe Stunde warten und fahre dann wieder mit der Vitznau-Rigi-Bahn bis Rigi Staffelhöhe.

Bahnhof Rigi Staffel

Ausblick

Moderne Triebwagen der Vitznau-Rigi-Bahn

Um 16:13 Uhr war ich dann am Bahnhof Rigi Staffelhöhe pünktlich angekommen. Von dort noch knapp zehn Minuten den Berg runter und ich war bei der Pension. Kein Schnee weit und breit, aber ein nettes altes Holzhaus. Die Tür war offen, im Eingangsbereich waren Schilder, welches Zimmer einem zugeteilt wurde. Die Besitzerin war nicht anwesend, der eigentliche „Checkin“ erfolgte also später.

Chalet „bee and me“ in Rigi Kaltbad

Mein Zimmer

Das kleine Zimmer fand ich sehr angenehm. Einziger Wermutstropfen war das Gemeinschaftsbad daneben, dessen Lüfter man deutlich hörte. Am Abend bin ich dann nochmal runter zum eigentlichen Kaltbad und hab mir die Gegend angeguckt.

Pläne für morgen hatte ich nicht direkt, einfach weil die Wetteraussichten noch nicht klar waren. Aber natürlich hatte ich mir die Möglichkeiten vorher angeschaut.

Rigi im Nebel, Ersatzprogamm im Tal

Über Nacht dann die freudige Überraschung, mit der ich in der Menge niemals gerechnet hatte: Schnee. Und was für einen. Mindestens 20 cm sind in der Nacht gefallen, alles war herrlich weiß.

Über Nacht wurde alles weiß

Nach dem Frühstück bin ich also erstmal auf zu einem kleinen Spaziergang. Ich war immer noch unschlüssig für den Tag. Oben sollte es wohl kalt, windig und bewölkt bleiben. Hoch auf den Gipfel wollte ich eher nicht.

Spaziergang nach Rigi First und zurück

Ich bin also über den „oberen“ Weg nach Rigi First und über den unteren wieder zurück. Das hat mir gereicht. Es war kalt und windig. Also Plan B: mit der Vitznau-Rigi-Bahn, die ich ohnehin noch fahren wollte, runter an den Vierwaldstättersee.

Zum Räumen benutzt auch die Vitznau-Rigi-Bahn noch alte Triebfahrzeuge, da man offenbar den Schneepflug nicht vor die modernen montiert bekommt:

Unten angekommen war es zwar logischerweise auch nicht sonnig, aber halt wärmer und der Wind war auch weg. Das fand ich angenehmer. Spannend fand ich das Auseinandernehmen des Zuges mittels Drehscheibe. Ich kannte das Konzept der Drehscheibe zwar, aber so in Aktion hatte ich das nie in echt gesehen. Das ist halt noch echte Eisenbahn und keine fahrenden Computer, die man bei einer Störung so lange neu startet bis sie funktionieren oder, wenn nicht, in die Werkstatt schleppt.

Drehscheibe

Vierwaldstättersee

Blick auf die verschneiten Ortschaften

Der Plan war dann schnell gefasst: ich wollte am Hang entlang von Vitznau nach Lützelau wandern und das letzte Stück nach Weggis dann mit dem Bus fahren. Von Weggis gibt es die Seilbahn nach Kaltbad. Wenn sie schon im Ticket mit drin ist, sollte man sie auch nutzen.

Ein markierter Winterwanderweg war es nicht, ich hab mich langsam vorgetastet. Würde sagen das waren alles Wanderwege der Schwierigkeit T1-T2, es lag unten ja nicht sehr viel Schnee aber natürlich sind die Bedingungen andere. Grödel hatte ich dabei und irgendwann auch benutzt, ansonsten fand ich es einfach cool die ersten Spuren auf den frischen Schnee setzen zu dürfen. Besonders toll finde ich die blanken Felsen, das gibt einen schönen Kontrast zum weißen Schnee.

Verschneiter Wanderweg

Blick auf den Vierwaldstättersee

Weiter ging es dann ein Stück über die Straße, vorbei an ein paar Häusern. Der Weg runter nach Lützelau war dann etwas schwieriger zu gehen, ein paar Metalltreppen und auch ansonsten steiler und schmäler, aber es ging schon ganz gut. Mich hat es am Ende dann zwar hingelegt, aber an einer Stelle wo es nur noch über eine Wiese ging. Hab dann halt nicht mehr aufgepasst aber auf den Schnee fällt man ja auch sehr weich. Ich hatte nichtmal einen „blauen Fleck“ oder sowas.

Das beste: am Nachmittag hat sich die Wolkendecke dann ganz langsam gelockert und am Abend wurde es sogar noch kurz sonnig!

Vierwaldstättersee in Lützelau

Der Bus fährt alle 30 Minuten und war auch pünktlich. Wir sind ja schließlich im Wunderland des öffentlichen Verkehrs. Fahrkarte hatte ich schon in der App gekauft.

Weggis ist deutlich größer als Vitznau und hat den Flair eines Kurorts. Es herrscht dort ein ausgesprochen mildes Klima. Unten am See befindet sich der Schiffsanleger für die Fähren am Vierwaldstättersee. Die Geschäfte und vor allem die Seilbahn sind deutlich weiter oben weshalb es dann nochmal richtig stressig wurde. Ich wollte noch die letzte Seilbahn mit Tageslicht erreichen aber auch noch was im Coop einkaufen. Das Wetter wurde jetzt richtig schön, was für den morgigen Tag hoffen ließ.

Weggis

Fähre am Vierwaldstättersee

Grad noch zur Seilbahn geschafft

Blick von der Seilbahn aus

Sonnenuntergang in Kaltbad

Zum Schluss noch eine Karte der heutigen Wanderung.

Viel ist dann nicht mehr passiert. Nach einem anstrengenden Tag – auch wenn die Wanderung nicht wirklich weit war, die Kälte ist halt auch ein Faktor – bin ich eigentlich am liebsten im Zimmer und gucke noch einen Film oder lese etwas. Internet war allerdings nicht so prickelnd, aber man kann ja auch offline vorsorgen.

Die entscheidende Frage ist dann eher gewesen: wie wird das Wetter morgen. Während ich es heute noch gelassen gesehen habe, wollte ich dann morgen natürlich schon auf den Gipfel und bei Nebel macht es keinen wirklichen Spaß. Die Wettervorhersagen waren sich alles andere als einig.

Auf die Rigi

Das erste nach dem Aufwachen war mein Blick auf's Smartphone und die Webcams der Rigi. Wettermodelle sind das eine, aber Webcams beschreiben die Realität. Während Kaltbad in der Hochnebelsuppe war, war der Gipfel, also Rigi Kulm über den Wolken. Yes!

Das Frühstück in der Pension war lecker. Es war jetzt kein Frühstücksbuffet wie im Hotel, aber es gab Brot, Käse, Marmelade und Müesli und besonders gut war der Kaffee: eine kleine Kanne French Press. Das ist meine bevorzugte Zubereitungsart und mir ist das tausendmal lieber als diese riesigen Höllenmaschinen, die in den modernen Hotels im Frühstücksraum rumstehen und Lärm machen.

Ich finde es ohnehin eine Unart, dass immer mehr die Gasträume in Bäckereien und Cafés mehr oder weniger zur Backstube und Küche mutieren. Früher war sowas getrennt. Das bringt Lärm und schlechte Luft in diese Räume und für das Personal finde ich das auch anstregend. Wenn man mal in einer kleinen Handwerksbäckerei kauft, wo das noch getrennt ist, merkt man sofort den Unterschied.

Noch kurz mit der Wirtin gesprochen und dann war der Plan fix. Zunächst wollte ich direkt von der Pension auf den Gipfel. Dazu geht man im Winter am besten erstmal runter nach Kaltbad, was ich eh wollte, um noch was einzukaufen. Und dann von dort auf dem Rigi Lake View Walk hoch zur Kulm. Es handelt sich um einen präparierten Winterwanderweg, also im Prinzip einen breiten Forstweg, der dann plattgewalzt wird wenn mehr Schnee liegt. In der Schweiz sind die Winterwege violett beschildert.

Überhaupt ist es etwas, was ich an der Schweiz sehr mag: dieses System der nationalen, regionalen und lokalen Wege für den „Langsamverkehr“, also zu Wandern, Radfahren, Schneeschuhwandern, Winterwandern etc. auf SchweizMobil. In der Form gibt es das sonst nirgendwo.

Bei dem Ausblick muss der Tag eigentlich traumhaft werden

Kurz geht es aber nochmal unten in die Nebelsuppe. Die Grenze zwischen Sonne und Wolken/Nebel ist nicht fix sondern relativ dynamisch. So in der Höhe um 1.400 bis 1.500 m ist man meistens in einem Bereich, wo es wechselt. Die Rigi Kulm mit 1.798 m ist aber sicher darüber, solange es halt Hochnebel ist und keine „richtigen“ Wolken. Das ist letztlich auch der Grund gewesen, warum die Wettervorhersagen für heute so unterschiedlich waren. Wenn man in der App nicht aufpasst und nicht den Gipfel einstellt (sofern das überhaupt angeboten wird), bekommt man dann einfach das Talwetter präsentiert.

Auch der Hochnebel ergibt tolle Stimmungen

Eine weitere Sache, die ich in der Schweiz sehr mag sind die vielen öffentlichen Grillplätze, wo es meistens sogar Holz gibt, das man sich nehmen kann.

Grillplatz

Die Aussichtsplattform Rigi Känzeli liegt ganz knapp über den Wolken, eine wirklich gute Aussicht ergibt sich aber nicht. Was kein Problem ist, es geht ja weiter hoch. Ich erreiche Rigi Staffelhöhe, also den nächsten Bahnhof, wo dann der Wanderweg ein Stück weit neben den Bahngleisen verläuft.

Rigi Staffelhöhe

Rigi-Vitznau-Bahn

Ab jetzt ist es einfach nur ein Winter-Wonderland. Keine Wölkchen am Himmel, und es wird den ganzen Tag so bleiben. Die warme Sonne auf der Haut, kaum ein Wind weht. Den Gipfel Rigi Rotstock lasse ich links liegen und folge gleich dem Weg zu Rigi Kulm. Den charakteristischen Sendemasten sieht man von weitem.

Arth-Rigi-Bahn

Oben angekommen ist es bereits Mittag. Diese Gehzeiten muss man auch mit Vorsicht betrachten wenn man ständig Fotos schießt. Und Winter und Sommer muss man eh trennen. Ich will den Aufenthalt ja genießen. In der Toilette oben hab ich mir erstmal ein trockenes T-Shirt angezogen und bin dann in den Imbiss neben dem Bahnhof zu einer kleinen Stärkung. Es gibt oben aber auch das Hotel mit Restaurant und eine andere Gaststätte. An einem Sonntag ist natürlich viel los, jede Menge Touristen, die mit der Bahn hochfahren. Andererseits ist die Kulm kein kleiner Gipfel sondern mehr so ein Plateuau, es verläuft sich trotzdem ganz gut und selbst da findet man noch ruhige Ecken, nämlich die Bank hinter dem alten Lokschuppen.

Die nächste Bahn würde schon ein 20 Minuten gehen, das ist mir deutlich zu wenig, so dass ich dann über eine Stunde Zeit für den Aufenthalt oben habe. Das passt. Ich gehe in Ruhe zum Sendemast. Die Aussichtsplattform auf dem Sendemasten ist wegen Eisabfalls aber gesperrt. Der Sender Rigi der Swisscom deckt weite Teile der Nordschweiz ab durch diese exponierte Lage. Man kann es in Deutschland mit dem Sender Wendelstein oder am Grünten vergleichen. Mit mit dem Rückzug von UKW hat der Sender aber seine Bedeutung verloren, bei DAB agiert man ja eher kleinteiliger und sendet mit weniger Leistung. Trotzdem ist ein Abbau vorerst nicht geplant.

Hotel Rigi Kulm

Blick auf den Zugersee

Sendeanlage am Rigi

Blick auf die Berge

Das war also nun der erste Teil:

Ich fahre nun mit der Arth-Rigi-Bahn runter bis Kräbel und von dort mit der Seilbahn auf Rigi Scheidegg. Damit bin ich nun also alle Zahnradbahn- und Seilbahnstrecken gefahren, die man mit dem Ticket fahren kann. Die Rigi Scheidegg ist mit 1.659 m der kleinere und unbedeutender Gipfel der Rigi-Berglandschaft. Trotzdem befinden sich oben Gasthäuser, eine Kapelle und eine kleine Aussichtsplattform.

Das coole daran: viel weniger los als auf der Kulm, aber der eigentliche Grund war dieser Rigi Panoramawanderweg auf der alten Bahntrasse. Im Sommer eher langweilig bzw. eine Radroute, aber im Winter eigentlich ziemlich perfekt. Zum Schlitteln ist die Steigung aber größtenteils zu gering, man braucht dann eher Langlaufski.

Oben angekommen gibt in einem kleinen Hofladen erstmal einen Kaffee, den ich draußen in der Sonne genieße. Es ist zwar schon am späteren Nachmittag, aber selbst wenn ich die letzten Meter in Dunkelheit laufe ist das auch kein Weltuntergang. Die Webcam befindet sich übrigens oben auf der Aussichtsplattform. Alle 15 Minuten wird ein Bild gesichert, dessen Archiv man noch relativ lange im Rückblick abrufen kann. Wenn man sich länger dort aufhält kann man sich selbst im Archiv sehen. Die Bilder sind natürlich so gemacht, dass man keine Gesichter erkennen kann.

Ein schöneres Panorama kann man sich gar nicht vorstellen

So gut wie an diesem Tag hab ich mich echt lange nicht mehr gefühlt. Als wären alle Probleme unten im Tal geblieben. Langsam muss ich los. Nochmal an der Bergstation der Seilbahn vorbei kontinuierlich nach unten. Teilweise in der Sonne, teilweise im Schatten. Es sind um die Zeit (es ist nach 15 Uhr) nur noch wenig Leute unterwegs. Dass es sich um eine Bahntrasse handelt, sie man ganz gut an einem kleinen Tunnel und an Brücken. So würde man keinen Fahrweg und schon gar keinen Wanderweg anlegen.

Seilbahn Bergstation

Beschilderung

Wanderweg

Ein kleines Highlight ist die Brücke Unterstetten, die 1875 eröffnet wurde. Weil die Brücke dann nach Stillegung der Eisenbahn auch für die Fahrstraße umgebaut und benutzt wurde, erfolgte 2017/18 eine Erneuerung.

Brücke Unterstetten

Die Sonne ist ungegegangen. Das letzte Stück ist im Schatten und wir tauchen dann ab Rigi First in die Wolken ein. Hier hat man nochmal einen schönen Blick auf die Rigi Kulm.

Wir tauchen wieder in den Nebel

Rigi Kulm

Rigi Kaltbad mitten in der Wolkengrenze

Bergstation Kaltbad

Ab in die Pension. Trotz des tollen Tages schlafe ich schlecht. War's die Anstrengung oder dass es am nächsten Tag wieder zurückgeht, oder einfach die tollen Erlebnisse, ich weiß es nicht. Die anderen Gäste waren es jedenfalls nicht, denn von Sonntag auf Montag war ich quasi allein auf dem Stockwerk.

Und wieder zurück

Sehr wehmütig breche ich auf. Der Zug geht um 09:40 Uhr in Kaltbad. Kurz hoch nach Rigi Staffel, dort 30 Minuten warten, umsteigen und runter nach Arth-Goldau. In Kaltbad bin ich heute in der Nebelsuppe. Aber da es erstmal noch hoch geht habe ich Glück: ein letztes Mal die Rigisonne genießen.

Über den Wolken

Warten mit Ausblick, beheizt und mit warmem Teewasser!

Zurück dann wieder mit alten Fahrzeugen, heute rot. Nachdem nach unten am Vormittag naturgemäß Flaute ist, kann ich ein Innenfoto machen. Die Fenster lassen sich öffnen!

Arth-Rigi-Bahn

Ankunft in Arth-Goldau sogar etwas früher, ich kann also noch im Coop was für das Mittagessen besorgen. Leider kündigt sich das Bahnchaos schon an: der IC2 von Zürich nach Stuttgart fällt aus. Der Ersatzzug fährt nur bis Schaffhausen, im Endeffekt komme ich eine Stunde später an. Aufgrund verschiedener Umstände sollten es 2 Stunden und 20 Minuten Verspätung werden, bis ich zu Hause eintreffe. Wenigstens war die Fahrt dank Deutschlandticket günstig.

Fazit

Man muss etwas Wetterglück haben, aber wenn man das hat ist die Rigi eigentlich immer eine Reise wert, besonders auch im Winter wie man an den Bildern sieht. Die Übernachtung oben in Kaltbad war eine hervorragende Idee. Ich finde nämlich diese tolle Landschaft viel zu schade, um einfach hochzufahren, paar Fötelis zu schießen und wieder runterzufahren.

Welterbesteig Wachau

2024-10-03T00:00:00+02:00

Wie es dazu kam...

Juni 2024, ihr erinnert Euch? Das war dieses Hochwasser. Das hat dann auch meine Urlaubsplanung durcheinandergewirbelt, wollte ich doch den Malerweg im Elbsandsteingebirge gehen. Ich hatte mich tagelang nach einer Alternative umgesehen, schönes Wetter, kein Hochwasser, kurze Anreise und bin dann in der Wachau in Niederösterreich hängen geblieben.

Der Welterbesteig Wachau besteht aus 14 Etappen, ich bin aber nur die ersten fünf gelaufen. Die letzte Etappe wurde dann wegen des schlechten ÖPNV am Wochenende auch etwas abgwandelt.

Anreise

Deutschland ächzt unter dem Hochwasser und ich fahre in den Urlaub. Schon ein komisches Gefühl, aber die Gegend rund um Nürnberg hat es nicht getroffen, und meine Familie hat auch nichts abbekommen. Spricht also nichts dagegen. Bei der Stornierung des Malerwegs bin ich finanziell noch mit einem blauen Auge davongekommen.

Ironischerweise ist trotz des Donauhochwassers die Strecke nach Wien frei während nach München alle Züge ausfallen. Einige ICEs werden über Regensburg und Landshut umgeleitet, aber das ist auch nur von kurzer Dauer als es dann auch eine Sperrung zwischen München und Landshut gibt.

Der Zug nach Wien ist aber natürlich trotzdem verspätet, wie praktische alle Züge auf dieser Relation seit Monaten aus den unterschiedlichsten Gründen. Ein kleiner Trost sind die 25 % Entschädigung, die man praktisch garantiert zurückbekommt. Zunächst geht es am ersten Tag nach Krems an der Donau, in St. Pölten muss ich in den Regionalzug umsteigen. Ich steige aber schon früher um, nämlich in Linz vom ICE in den Railjet, da der ICE recht voll ist und ich mir im Railjet mehr Ruhe erhoffe.

Regionalzug zwischen St. Pölten und Krems

Vom Bahnhof zu meiner Unterkunft muss ich etwas laufen, meine Unterkunft liegt in Stein an der Donau. Die Donau hat zwar hier mehr Wasser als sonst, befindet sich aber noch innerhalb des Flussbetts und der Weg ist auch begehbar.

Donau zwischen Krems und Stein

Von der Unterkunft bin ich dann sehr positiv überrascht: trotz des günstigen Preises ein schönes großes Zimmer, wo neben Bett und kleinem Schreibtisch sogar zwei Sessel drin sind.

Mein Zimmer

Leider gewittert es am Abend. Ich hole mir noch was zu essen und das war's dann auch für heute. Morgen soll das Wetter besser werden.

Stein bei Regen

Etappe 1: Von Stein an der Donau nach Dürnstein

↔ 14,4 km ⛰︎ ↗ 220 m ↘ 230 m

Eigentlich könnte ich die Etappe praktisch von der Unterkunft aus starten, sie wäre dann aber arg kurz. Daher gehe ich erst noch nach Krems, um auch die Innenstadt zu sehen und dann auf dem Weg weiter oben wieder zurück. Krems ist eine kleine Stadt mit 25.000 Einwohnern und damit die fünftgrößte Stadt Niederösterreichs.

Landesgalerie Niederösterreich

Karrikaturmuseum Krems

Steiner Tor

In der Einkaufsstraße sind im vorderen Bereich Bauarbeiten. Ingesamt ist es ziemlich eng und damit sind die Gebäude schlecht zu fotografieren, der Gesamteindruck ist aber schon hübsch.

Einkaufsstraße Krems

Weiter oben befinden sich dann alle möglichen Kirchen und Schulen und man hat einen schönen Ausblick über die Gegend. Was auch hier schon auffällt und sich eigentlich über die ganze Wachau als Weinanbaugebiet zieht, sind die vielen Heurigen, also Lokale, in denen Wein ausgeschenkt wird.

Ausblick über die Gegend

Der Welterbesteig ist wirklich hervorragend markiert, und zwar mit einem stilisierten „W“ und einer Welle als Logo. Eigentlich überall. Auf Steinen, an Straßenlaternen, an Hydranten, natürlich auf Bäumen und auf Schildern.

Markierung Welterbesteig

Langsam verlässt man das Stadtgebiet, befindet sich aber noch auf einer asphaltierten Straße. Es wird sonniger und man hat einen schönen Blick über die Donau, die in den nächsten Tagen allgegenwärtig sein wird. Wir kommen noch an der Hochschule vorbei.

Blick über die Donau nach hinten

Fachhochschule Krems

Wir begegnen der Strecke der Donauuferbahn. Zwischen Krems und Emmerndorf fährt heute saisonal die Wachaubahn, betrieben durch die NÖVOG. Leider tariflich nicht wirklich integriert, so wird weder das Klimaticket anerkannt noch gibt es für Inhaber der Vorteilscard (ähnlich der Bahncard) eine Ermäßigung. Eigentlich ein rein touristisches Angebot, da die Niederösterreich-Card eine kostenlose Fahrt ermöglicht. Parallel dazu verkehrt ein Bus deutlich günstiger an der Hauptstraße entlang der Donau. In den meisten Orten würden die Bahnhöfe sogar günstiger liegen.

Waldabschnitte sind heute kurz. Überwiegend geht es durch die Weinreben. Die Wege sind die Wirtschaftsstraßen für den Weinanbau, es ist kaum Verkehr. Immer mal wieder nerven allerdings die Maschinen. Zum Schluss weicht der Asphalt dem Schotter und am Wegrand befinden sich ein paar Skulpturen.

Skulpturen am Wegrand

Bevor ich nach Dürnstein den Wanderweg verlasse, komme ich am Franzosendenkmal vorbei, welches an die Schlacht bei Dürnstein erinnert.

Franzosendenkmal

Gegen 15:30 Uhr treffe ich in meiner Unterkunft Stockingerhof – was mich an den gleichnamigen Kommissar der Serie Kommissar Rex erinnert – ein. Der Checkin geht über einen Zahlencode, den man mir vorher geschickt hat. Jetzt erstmal Gepäck ablegen und duschen.

Stockingerhof

Bei Dürnstein ist die Donau leicht über die Ufer getreten. Der Weg am Fluss ist gesperrt, was es dann leider auch nicht möglich war, hier am Fluss zum eigentlichen Ort zu laufen und die berühmte Kirche von der Donau abzulichten. Ich muss den Weg entlang der Straße gehen.

Überflutete Wege bei Dürnstein

Hier sieht von von weitem schon die zwei berühmtesten Sehenswürdigkeiten: die Burgruine Dürnstein und das Stift Dürnstein.

Blick auf Dürnstein und die Burgruine

Ortskern von Dürnstein

Turm des Stifts Dürnstein im Hintergrund

Leider hat der Mangel an Touristen aufgrund der gesperrten Donauschifffahrt dann noch eine konkrete Auswirkung: es gibt nichts mehr zu essen im Ort. Um 18 Uhr hat tatsächlich dann alles zu, auch der Supermarkt. Es bleibt mir nichts anderes übrig als nach Krems zurückzufahren, leider verpasse ich auch den Bus um ein paar Minuten und es bleibt mir nur die Option, entweder eine Stunde zu warten oder den Zug zu nehmen, der etwas später fährt.

Ich entschiede mich auch aus Neugierde für den Zug, der dann auch praktisch leer ist. Das Ticket wird durch den Schaffner im Zug verkauft. Die gleichen oder ähnliche modernen Triebwagen gibt es im übrigen auch bei der Mariazellerbahn, die auch von der NÖVOG betrieben wird.

Außen- und Innenansicht der Triebwagen der Donauuferbahn

Zurück geht's dann aber mit dem günstigeren Bus.

Etappe 2: Von Dürnstein an der Donau nach Weißenkirchen

↔ 17,9 km ⛰︎ ↗ 580 m ↘ 580 m

Die erste Etappe gestern fand ich ganz nett, schön zum „Warmlaufen“. Heute kommt dann eine deutlich längere Etappe.

War es gestern eher kühl und bewölkt, wird es heute eher schwülwarm. Gewitterneigung besteht die ganze Zeit, bis auf den letzten Tag sollte es aber dann doch nicht gewittern. Trotzdem, die schwülwarme Luft macht mir die ganze Zeit dann zu schaffen weil es im Wald auch keinen kühlenden Luftzug gibt, auch wenn man der Sonne dort nicht ausgesetzt ist.

Zunächst besorge ich mir beim Supermarkt in der Nähe der Unterkunft noch eine Brotzeit für unterwegs. Die Verkäuferin an der Fleischtheke belegt die Wurstsemmeln großzügig. Gleich am Anfang geht es steil nach oben zur Burgruine. Von dort hat man auch einen schönen Blick nach unten und sieht die Kirche besser als im Ort selbst. Dafür kann man die Burg nicht vernünftig ablichten.

Blick zum Stift Dürnstein

Burgruine Dürnstein

Blick nach unten auf die Donau

Nach dem steilen Aufstieg geht es zwar weiter nach oben, aber flacher und durch den Wald.

Etappenziel ist die Starhembergwarte, eine zehn Meter hohe Aussichtswarte auf dem Gipfel des 584 Meter hohen Schlossberges oberhalb der Ruine Dürnstein. Die Warte wurde von der 1881/82 gegründeten Sektion Krems-Stein des Österreichischen Touristenklubs in Holzbauweise errichtet und am 16. Juli 1882 feierlich eröffnet.

Nachdem der Holzbau bereits zehn Jahre danach schadhaft war, wurde ein Steinbau errichtet und im August 1895 eröffnet, nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Warte boshaft beschädigt und vernachlässigt. Die Wiederinstandsetzung konnte erst 1925 erfolgen. Zuletzt wurde die Warte in den Jahren 1987/88 einer Generalsanierung unterzogen. Im Inneren des Steinbaues befindet sich eine Metallwendeltreppe, über die man auf die Aussichtsterrasse gelangt. Ein herrlicher Rundumblick über Föhrenwälder ins Donautal bietet sich.

Blick von der Warte

Kurz danach gelangt man zur Fesslhütte, einem Ausflugslokal. Dort gönne ich mir erstmal einen Cappuccino und eine Apfelschorle, oder wie man hier sagt, einen G'spritzter Apfelsaft. Der Blick auf die Uhr schockiert mich aber, es ist kurz vor Mittag und ich habe praktisch noch die ganze Etappe vor mir.

Ein ziemlich langer und zum großen Teil auch langweiliger Waldabschnitt beginnt. Teilweise sind es nämlich einfache Forstwege. Das schwüle Wetter macht mir zu schaffen und es wird auch bewölkt und schaut regnerisch aus. Ich beeile mich.

Irgendwann frag ich mich, was ich hier eigentlich mache? Ich bin im Urlaub, nicht auf der Flucht. Warum beeile ich mich so? Eigentlich nur weil ich im Hotel eine Ankunftszeit angegeben habe. Ich sage mir innerlich STOPP, zücke meine Smartphone, schreibe dem Hotel, dass ich später komme und die Ankunftszeit nicht genau weiß. Jetzt geht es mir besser, deutlich besser. Dunkelheit ist Anfang Juni jetzt eher nicht das Problem, gegen das ich kämpfen muss.

Ab und zu hat man doch einen schönen Blick auf die Donau und die Waldabschnitte am Ende werden auch viel schöner, der Weg wird fordernder. Reine Forstwege sind auf Dauer dann doch langweilig.

Zum Schluss geht es nochmal durch die Weinberge und an einem kleinen Rastplatz hat man einen unfassbar schönen Blick auf Weißenkirchen, das Wetter wird auch wieder schöner. Meine Laune ist wieder besser.

Blick auf Weißenkirchen

Weißenkirchen

Ich habe im Hotel Donauhof ein Zimmer gebucht, kurzfristig per E-Mail, da der Preis auf der bekannten Buchungsplattform ziemlich hoch war. Als ich das Zimmer betrete, fühle ich mich fast fehl am Platz mit meiner Wanderausrüstung. Unglaublich liebevoll alles gemacht.

Hotel und Zimmer im Hotel

Abendessen heute im Supermarkt, ich bin einfach zu müde mir noch großartig was zu suchen. Einziger Wermutstropfen im Hotel: bei geöffnetem Fenster ist die Straße an der Donau deutlich zu hören. Überhaupt nervt die Nähe zur Donaustraße während der ganzen Wanderung, also zumindest jeweils am Anfang und am Ende. Ich finde es bitter, dass man im Urlaub, wo man eigentlich Ruhe will, oft mehr Lärm ertragen muss als zu Hause.

Etappe 3: Von Weißenkirchen nach Spitz

↔ 12,9 km ⛰︎ ↗ 340 m ↘ 330 m

Im Hotel bekomme ich dann noch etwas über Buchungsgepflogenheiten mit. Diese einzelnen Nächte sind natürlich ungern gesehen, da sie ja einen längeren Zeitraum blockieren können. Daher werden sie teilweise auch länger gesperrt und kurzfristig vergeben. Wenn also vier Wochen davor „alles ausgebucht“ ist, hat man trotzdem gute Chancen, ein paar Tage davor noch etwas zu bekommen, vor allem auch in der Nebensaison.

Da die Donau hier recht breit ist, gibt es wenig Brücken. Die Rolle übernehmen teilweise Fähren, die von links nach rechts pendeln. Wegen des Donauhochwassers dürfen diese Fähren nicht fahren. Man muss also teilweise lange Umwege über die bestehenden Brücken in Kauf nehmen. Ein Glück, dass ich alle Unterkünftige auf der „richtigen“ Donauseite gebucht hatte, daran habe ich nämlich überhaupt nicht gedacht (eher auf die Zeiten zu gucken, nicht jede Fähre fährt bis spät am Abend). Die Kreuzfahrtschiffe liegen alle in Krems an, die Gäste werden dann per Bus zu ihren Besichtigungen gefahren und übernachten in Krems auf dem Schiff.

Das Hochwasser nimmt aber schon wieder ab, mir wird gesagt dass übermorgen die Fähren wieder nach Plan fahren.

2002 war es wohl schlimmer

Aktueller Hochwasserstand

Nach der längeren Etappe gestern wird es heute wieder gemütlicher. Wie gestern wird es wieder ein „Bogen“: Start an der Donau, man entfernt sich in beiden Dimensionen vom Fluss und endet dann am Abend wieder an der Donau. Es gibt viel Weinberg und viel Wald.

Durch den Weinberg

Wirklich vielen Wanderern begegne ich nicht. Und wenn dann eher auf Tagestour, sofern man das am Gepäck abschätzen kann.

Durch den Wald

Ein kleines Highlight sind ja auch immer Begegnungen mit Tieren. Normalerweise sind das bei mir eher Kühe, Ziegen, Schafe, Katzen und hoffentlich keine Hunde. Bei dieser Wanderung sind die interessanten Tiere aber kleiner, und so begegne ich dieser wunderschönen Eidechse die sich, als ich mich ganz vorsichtig angenähert habe, auch ablichten ließ:

Eidi

Auf dem Weg finden sich auch gelegentlich Stempelboxen. Den passenden Pass kann man sich online besorgen oder bei den verlinkten Stellen mitnehmen. Ich hatte es versäumt mir eine Karte zu besorgen oder zu Hause auszudrucken. Die Fotos müssen als Erinnerung reichen.

Stempelhäuser

Aussichtspunkt

Wetter ist stabil, zwar immer noch schwül aber heute keine Gewittergefahr.

Ein Schmetterling

Das beste kommt auch heute wieder zum Schluss, es ist das Rote Tor vor Spitz. Es ist das letzte der sieben Befestigungstore, das im 30-jährigen Krieg von den Schweden eingenommen wurde, mit hohem Blutzoll auf beiden Seiten. Zur Mahnung an diese blutige Zeit erinnert der Name Rotes Tor. Es wird auch Schwedentor genannt und ist ein beliebtes Ausflugsziel mit wunderschönem Blick auf Spitz.

Ja, diese langen Abschnitte im Wald nerven mich etwas. Teilweise muss man auch durch Gestrüpp, was sich dann am Ende des Tages als Problem herausstellen sollte.

Rotes Tor vor Spitz

Pfarrkirche Spitz

Nun noch runter ins Dorf, vorbei an der Kirche und ganz hinten zu meiner Unterkunft. Diesmal nicht direkt an der Donau. Mit den Unterkünften habe ich Glück, wie man auch hier auf dem Foto sieht.

Unterkunft

Nach dem Duschen ein kleiner Schreck, die erste Zecke für diese Wanderung. Ich kann sie sofort entfernen, eine Zeckenzange befindet sich im Gepäck. Ich habe ziemlichen Respekt vor Zecken und der von ihnen übertragenen Lyme-Borreliose, aber der Respekt reicht auch nicht aus als dass ich auf kurze Hosen bei der Hitze verzichten möchte. Ich suche mich gründlich nach dem Duschen ab, da die Borreliose normalerweise erst nach einigen Stunden nach dem Zeckenbiss übertragen werden kann.

Schiffanlegestelle Spitz

Abendessen gibt es heute in einem Restaurant an der Donau in der Nähe der noch geschlossenen Schiffanlegestelle.

Knödel mit Schwammerln

Etappe 4: Von Spitz nach Mühldorf

↔ 14,1 km ⛰︎ ↗ 480 m ↘ 250 m

Heute wird es spannender. Ich verlasse nämlich die Donau und werde heute Abend in einem Seitental nächtigen. Darauf freue ich mich schon. Nach dem Frühstück gehe ich erst noch in den Ort Spitz um dort einzukaufen. Von dort startet der Welterbesteig direkt auf den Burgberg mit Ausblick.

Blick vom Burgberg

Von dort führt er wieder nach unten zu einem kleinen Dorf Radlbach mit hübschen Häusern.

Radlbach

Es ist Freitag, die üblichen landwirtschaftlichen Arbeiten finden wie gewohnt statt und nerven etwas. Dazu kommt noch eine Wegsperrung ohne Umleitung. Ich laufe einfach in die Wegsperrung und hoffe, dass man da schon „irgendwie“ durchkommt. Was sich am Ende bewahrheitet, man kann über die Weinberge quer durch laufen.

Ein Novum sind mehrere Schutzhütten entlang des Weges wo man Pause machen und sich bei Regen unterstellen kann.

Schutzhütte

Ansonsten gefällt mir der heutige Abschnitt sehr gut, weniger Abschnitte im Wald, insgesamt abwechslungsreicher, mehr Ausblick und kein Verkehrslärm.

Mittagspause mache ich dann illegalerweise in einem Hochsitz. Und entdecke kurz drauf einen Kumpel von Eidi, bestimmt ist es Eidine.

Eidine

Kurz vor Mühldorf kommt noch Niederranna (mit Kirche und einer Schule) und schließlich die Burg Oberranna.

Kirche Niederranna

Burg Oberranna

Nach der Burg geht es wieder leicht nach unten in den Ortskern von Mühldorf, einem Dorf mit etwas über tausend Einwohnern. Dort hatte ich im Weißen Rösl ein Zimmer gebucht.

Zimmer im Weißen Rössl

Viel Infrastruktur gibt es nicht, es gäbe ein Freibad, und es gibt einen ADEG-Supermarkt. Ein Novum für mich: ich habe keine Karte, um dort einkaufen zu können, man nimmt nur „Bankomatkarte“ (was wohl V-Pay oder Maestro bedeutet), zum Glück reicht mein Bargeld. In Österreich möchte ich nämlich ungern Bargeld abheben da fast alle Banken zusätzliche Gebühren erheben, die ich mir gerne spare.

Abendessen gibt es für mich im Hotelbiergarten. Endlich mal ein Ort wo nicht der Verkehrslärm dominiert. Ich bin zufrieden! Auch an diesem Tag entferne ich eine Zecke, diesmal an der Wade.

Etappe 5: Von Mühldorf über den Jauerling nach Spitz

↔ 17,4 km ⛰︎ ↗ 760 m ↘ 910 m

Die heutige Etappe wird wieder länger, und heute kommt auch der Höhepunkt, also der höchste Punkt auf der Tour: der Jauerling, mit 960 m die höchste Erhebung in der Wachau. Meine Hoffnung: dass es dort etwas kühler ist.

Aber erstmal startet die Wanderung nach dem Frühstück in der schwül-warmen Suppe direkt im Dorf im Wald.

Start der Wanderung, wieder perfekt markiert

Ein erstes Zwischenziel ist der Trenning (628 m). Dort hat man freien Blick auf die Umgebung.

Blick und Gipfelkreuz am Trenning

Nach dem Gipfel geht es logischerweise wieder bergab und durch den Wald, und man durchquert das Tal um das Dorf Thurn.

Jetzt beginnt der eigentliche Aufstieg auf den Jauerling, wieder überwiegend durch den Wald. Kurz davor die Theresienhütte, die heute geschlossen hat. Oben begegne ich ein paar Menschen, auf dem Weg dahin war es recht ruhig.

Theresienhütte

Der Gipfel ist etwas unspektakulär. Hatte ich nicht einen Aussichtsturm in Erinnerung? Stattdessen dieses Gebilde mitten im Wald. Erstmal Mittagspause. Dann ein Blick auf die Karte am Smartphone. Ah, der Aussichtsturm existiert, ist aber nicht direkt am Gipfel sondern weiter weg. Also auf den Weg.

Jauerling-Gipfel

Aussichtsturm und der Sender Jauerling

Neben dem Aussichtsturm befindet sich der Sender Jauerling, der 1955 bis 1958 errichtet wurde. Der 141 m hohe Antennentragmast besteht aus einem freistehenden, rund 35 m hohen Stahlfachwerkturm als Unterbau, auf dem sich auf zwei Ebenen auch die Richtfunkantennen befinden, und einen am Erdboden dreifach in drei Ebenen abgespannten Oberteil mit unter anderem UKW- und TV-Antennen. Der Oberteil ist eine rund 80 m hohe Rohrmastkonstruktion auf der ein rd. 25 m hoher GFK-Antennenzylinder montiert ist. Der Sender Jauerling ist der Hauptsender für den Großraum St. Pölten und das Waldviertel, mit Ausnahme des Gebietes um Gmünd.

Für etwas Eintritt darf man den Aussichtsturm besteigen. Immerhin kann ich das Gepäck unten lassen. Oben ist es windig und kühl. Unten kann man Kaffee und Gebäck kaufen und auf der Toilette seine Wasservorräte auffüllen. Beliebt ist der Jauerling bei Rennradfahrern, die aber nicht durch den Wald sondern über die Fahrstraße kommen.

Blick vom Aussichtsturm

Eintrittskarte

Über die laufe ich den ersten Teil nach unten. Der Welterbesteig würde weiter nach Maria Laach gehen, aber dort hatte ich erstens keine Unterkunft und zweitens keinen ÖPNV am Samstag gefunden. Früher gab es wohl ein Anruftaxi, das man auf der Webseite des Nationalparks noch findet, aber das laut den aktuellen Fahrplänen nicht mehr existiert. Auf meine E-Mail habe ich nie eine Antwort bekommen.

Folglich habe ich eine andere Route genommen und mich dabei an Bahn zum Berg: Über den Jauerling, Wein und Christbäume orientiert.

Fahrstraße auf und vom Jauerling

Ich würde aber empfehlen, die Route von Bahn zum Berg und nicht meine zu nehmen. Da ich nämlich erst der Straße gefolgt bin, musste ich an irgendeinem Punkt durch ein privates Anwesen gehen. Das Tor war offen, es war keiner da, erst hatte es auf mich gewirkt als wäre das Grundstück nicht mehr bewohnt. Als ich am Haus vorbei war, naja, irgendwann war ich jedenfalls wieder auf dem Wanderweg ohne Details zu nennen.

Christbäume

Der Abstieg zieht sich dann, es geht viel durch den Wald und teilweise auch durch Gestrüpp. Der Weg scheint nicht so oft begangen zu sein. Ich bin etwas genervt und will eigentlich vor allem ankommen. Und vor allem will ich nicht schon wieder Zecken haben. Immerhin das Wetter ist stabil, keine Gewittergefahr trotz der schwülen Luft.

Blick auf die Donau

Weg durch den Wald

Geschafft, ich bin in Spitz! Da war ich vor zwei Tagen, heute übernachte ich aber nicht in Spitz sondern fahre nach Melk mit dem Postbus.

Spitz

Dort komme ich gegen 17:30 Uhr an. Gebucht hatte ich ein privates Zimmer das auf dem Foto besser aussieht als in echt. Es riecht relativ feucht und die Fenster sind alles andere als schalldicht, ich prüfe mehrmals, ob sie auch wirklich geschlossen sind. Gebucht hatte ich es auf Booking, letztlich war es aber mehr so eine AirBnB-Style Unterkunft. Immerhin ein sehr netter Vermieter und eine ziemlich geniale Lage in der Innenstadt und auch unweit zum Bahnhof.

Unterkunft

Am Abend bleibt dann noch etwas Zeit, durch die Innenstadt zu schlendern und auf die gegenüberliegende Donauinsel zu gehen. Dort ist auch ein schöner Campingplatz wo man einige Zelt von Radlern sieht, die den Donauradweg fahren. Leider hört man selbst dort (obwohl die Hauptstraße gegenüber der Donau ist) den Verkehrslärm.

Innenstadt

Stift Melk

Am Abend gewittert es dann noch. Ich bin schon in der Unterkunft, aufgrund der sehr schlecht schallisolierten Fenster nervt aber der Lärm.

Heimfahrt

Ich schlafe schlecht und nehme daher den Zug eher. Habe zum Glück keine Zugbindung, da ich mit einer seltsamen Kombination aus einem deutschen und österreichischen Ticket unterwegs bin. Diesmal liegt der Grund für die Verspätung des ICEs in Österreich aufgrund einer eingleisig befahrenen Strecke zwischen Linz und Passau. Immerhin, ich komme an und auf der Heimfahrt stört die Verspätung weniger.

Fazit

Die Wachau ist wirklich eine sehr schöne Gegend. Ohne das Hochwasser wäre ich nie auf die Idee gekommen, dort eine Wanderung zu unternehmen. Wirklich gut gefallen haben mir die Unterkünfte, die, obwohl (oder weil) kurzfristig gebucht, gar nicht so teuer waren.

Negativ empfand ich den Straßenlärm im Donautal, der ziemlich allgegenwärtig war. Ich hätte bei der Wahl der Unterkünfte vielleicht besser drauf achten können, andererseits war es jetzt auch nicht so heiß, man konnte gut bei geschlossenem Fenster schlafen.

Für meinen Geschmack war der Waldanteil etwas hoch, am besten haben mir die Etappen 1 und 4 gefallen und mit gewissen Abstrichen der Jauerling. Vielleicht hätte ich am Ende noch einen Tag zur Besichtigung von Melk und des Stifts einplanen sollen, es ging sich aber zeittechnisch nicht aus.

Die Etappenlänge fand ich gut, nicht zu kurz dass einem langweilig wird und nicht zu lang dass man in zeitliche Bedrängnis gerät und keine Zeit mehr hat, die Dörfer am Abend anzugucken.

Achso, und die Zecken. Als ich zu Hause war habe ich dann noch ingesamt vier Zecken gefunden. Obwohl ich mich abgesucht hatte. Immerhin, ein halbes Jahr später, als ich diesen Beitrag schreibe, kann ich sagen dass ich keine Erkrankung feststellen konnte. Hundertprozentig sicher ist man nie was die Spätfolgen einer Borreliose betrifft, aber es ist doch eher selten.

Lugano Trekking in vier Tagen

2024-09-30T00:00:00+02:00

Wie es dazu kam...

Dieses Jahr war irgendwie schwierig. Einerseits für mich gesundheitlich, anderseits aber auch planungstechnisch wegen des Wetters. Es lag für Anfang Juli einfach zu viel Schnee, zudem sollte es dann in der ersten Juliwoche, wo ich Urlaub eingetragen hatte, recht düstere Wetteraussichten in den Nordalpen geben. Ich hatte eigentlich die Lechquellenrunde geplant, die war aber wegen der Schneeverhältnisse in der eigentlichen Variante nicht begehbar. Zwar hätte es alternative Wegmöglichkeiten gegeben, aufgrund des dann noch schlechten Wetters hatte ich keine Lust.

Was also tun? Plan B war der Dolorama in Südtirol, der aber kurzfristig nicht mehr buchbar war. Plan C war dann schnell gefunden: das Tessin hatte passable Wetteraussichten und die Lugano Trekking Tour hat mir auch sofort gefallen: keine schwierigen absturzgefährdeten Passagen und die kurzfristige Buchung der Hütten war auch kein Problem. Gestört hat mich die lange Anreise, die aufgrund der Sperrung des Gotthard-Basistunnels noch länger als normal war. Aber in einen sauren Apfel muss man halt beißen.

Die meisten Beschreibungen sehen für die Tour drei Tage vor. Die zweite Etappe ist mit 18 km und 1200 hm Aufstieg und 970 hm Abstieg aber schon recht anspruchsvoll, weshalb ich mich entschieden habe, sie aufzusplitten und in vier Etappen zu gehen. Es sollte sich als gute Idee bewahrheiten. Wie immer erstmal eine kleine Karte:

Anreise in zwei Akten

Zugfahren in Deutschland ist ja so eine Sache, vor allem wenn es dann in die Schweiz geht und auch noch günstig sein soll. Auf einer der drei Strecken (also über Lindau, Stuttgart oder Basel) ist eigentlich immer irgendwie was. Die Gäubahn über Stuttgart ist aufgrund der Nahverkehrsfreigabe und der übrigen Tarifgestaltung der mit Abstand günstigste Weg von Nürnberg in die Schweiz. Wenn man nach Stuttgart den Regionalexpress fährt, muss man mit Deutschlandticket erst ab Singen das Ticket in die Schweiz bezahlen. Da aber selbst ein Tag davor noch nicht ganz klar war, welche Züge überhaupt fahren, wollte ich mir den Stress der langen Fahrt an einem Tag nicht antun. Eine Woche Urlaub, vier Tage wandern, es war eigentlich ohnehin genug Zeit und so beschloss ich, das Ganze einfach zu splitten, aus der Not eine Tugend zu machen und mal dieses Singen (Hohentwiel) anzugucken, wo ich vorher nur den Bahnhof kannte.

Weiterer Vorteil: es blieb dann auch noch ein halber Tag in Lugano übrig. Gesagt, getan.

Tag 1: Nürnberg – Singen (Hohentwiel)

Ich hatte am Morgen leider so lange rumgetrödelt dass ich meine S-Bahn verpasst hatte. Mit dem Auto dem Zug hinterher bis Ansbach jagen oder den gebuchten IC sausen lassen und eine Stunde später den RE nehmen? Ich stieg auf's Gas, habe es letzten Endes geschafft, war fix und fertig in Ansbach und musste knapp 25 Euro für die Woche Parkgebühren zahlen. Lesson learned, hoffentlich. Die Bahnfahrt lief ansonsten sehr entspannt und pünktlich.

Angekommen in Singen, es regnete, lief ich erstmal zum Hotel. Es ist die ehemalige Jugendherberge etwas außerhalb, es nennt sich Hostel Art & Style Singen, ist aber zumindest teilweise ein Hotel, also sowohl preislich als auch von den Zimmern. Eine Bushaltestelle ist direkt vor der Haustüre, die wird aber nur unter der Woche bedient.

Hostel Art & Style Singen

Was mir sofort ins Auge gesprungen ist? Die Ampelmännchen in Singen:

Der Poppele

Ich bin dann noch durch die Innenstadt, habe mir was zu essen geholt und hatte dann am Bahnhof eine sehr komische Begegnung. Ein Jugendlicher wollte Geld für eine Fahrkarte. Ich hab ihm ehrlich gesagt nicht geglaubt und meinte, ich würde mit ihm an den Automaten gehen und das Ticket kaufen. Dachte damit wäre ich ihn los. Aber er ließ sich tatsächlich drauf ein, ich habe mit meiner Karte bezahlt und er hatte ein Ticket. Waren keine drei Euro, insofern war es für mich okay, ich hatte bloß nicht damit gerechnet dass er wirklich ein Ticket wollte. Gute Tat also abgehakt.

Mit der S-Bahn dann eine Station zum ehemaligen Landesgartenschau-Gelände und von dort bin ich wieder zurückgelaufen. Es hat aufgehört zu regnen. Schönes Städtchen, hätte ich einen ganzen Tag Zeit gehabt, hätte mich die Festung Hohentwiel gereizt. Ein anderes mal.

Ein paar fotografische Eindrücke:

Ob der durchgehende Zug nach Zürich morgen fahren würde, wusste ich immer noch nicht. Eine schlaflose Nacht hat mir dieser Umstand dann doch nicht bereitet.

Tag 2: Singen (Hohentwiel) – Lugano

Fährt er jetzt, der Zug oder fährt er nicht, das war die Frage beim Frühstück. Laut DB fährt er, laut SBB nicht. Schön. Ich bin etwas eher an den Bahnhof, ich wollte letztlich ungern den EuroCity von Zürich nach Lugano verpassen, lieber eher losfahren. Am Schalter hat man dann steif und fest behauptet, der Zug würde fahren und man hat sich geweigert, die Zugbindung am Ticket aufzuheben.

Ich habe dem Braten immer noch nicht so recht getraut; warum sollte die SBB schreiben, dass er ausfällt? Und woher sollte der Zug eigentlich kommen, angeblich fiel er nämlich bis Singen aus und würde da losfahren? Mir fiel dann ein, dass bis Schaffhausen ja ohnehin mein Deutschlandticket gelten würde, insofern brauche ich die Aufhebung der Zugbindung nicht. Der Bahnsteig war voller Leute, die auf den Intercity warteten, ich fuhr mit der S-Bahn. In Schaffhausen stand dann am Bahnsteig gegenüber ein ewig langer Zug der SBB bereit, welcher den deutschen InterCity ab Schaffhausen ersetzen soll. Er war zeitlich auf die S-Bahn abgestimmt, aber wenn man den Fahrgästen halt nicht mitteilt, dass sie in die S-Bahn steigen sollen, dann tun sie das auch nicht. Der SBB-Zug fuhr also quasi leer nach Zürich. Bauchgefühl hatte also Recht. Immerhin.

SBB-Ersatzgarnitur Schaffhausen – Zürich

Angekommen in Zürich HB gleich in den EuroCity umgestiegen, ein SBB Giruno über die Gotthard-Bergstrecke. Die ist zwar schön, wenn man sie aber schonmal gefahren ist, auch nicht so wahnsinnig besonders. Ich finde sie kann es nicht mit den anderen Bergstrecken der Schmalspurbahnen aufnehmen. Aber es ist natürlich Jammern auf verdammt hohem Niveau. Irgendwie war ich auch müde und auch etwas nervös. Das wechselhafte Klima der letzten Tage und der bevorstehende Klimawechsel auf der Alpensüdseite hatten mir zusätzlich zu schaffen gemacht, das Wort akklimatisieren kommt auch nicht von ungefähr.

Angekommen in Lugano war die Luft eine bessere, weniger feucht. Sofort fiel mir die Standseilbahn vom Bahnhof in den Ort ins Auge. Ich hatte sogar schon ein Ticket dafür: bei den meisten Unterkünften im Tessin bekommt man nämlich das Ticcino Ticket gratis dazu, meistens auch schon elektronisch vor der Anreise.

Der Plan war erstmal durch die Innenstadt zum Luganersee zu gehen, dort etwas zu entspannen und schließlich die Pension aufzusuchen, die sich leider am anderen Ende der Stadt befand. Aber man muss auch etwas auf den Preis gucken.

Standseilbahn in die Innenstadt

Deutsches Konsulat

Kirche

Luganersee mit Blick auf den Monte San Salvatore

Ich bin ja immer wieder begeistert über den guten ÖPNV in der Schweiz. Was mir hier wieder auffällt sind die Angaben zum Bussteig bei den Stadtbussen in SBB Mobile. Jeder Bussteig hat einen Buchstaben, auch wenn es nur die üblichen Straßenhaltestellen sind (also Richtung und Gegenrichtung, dann halt A und B). Dadurch steigt man auch ohne Ortskenntnis nicht in den falschen Bus ein, die Zielangaben sind halt auch nicht immer offensichtlich, gerade wenn es verkürzte Busläufe gibt und man sich überhaupt nicht auskennt. Und man braucht eben für solche Angaben auch nicht die tausendste App der lokalen Verkehrsverbünde sondern nutzt einfach landesweit die hervorragende SBB-App. Dazu kommt, dass auch sehr viele Seilbahnen, Standseilbahnen und Schiffslinien integriert sind, so auch die, die ich morgen nutzen werde.

Mit dem Bus fahre ich also in die Pension. Die liegt verkehrsgünstig, was leider auch heißt, dass die ganze Gegend wahnsinnig laut ist und das Fenster zwar zum Innenhof hingeht, der Verkehrslärm da aber reinkommt da der Innenhof nur zu drei Vierteln geschlossen ist und zur Straße geöffnet. Glücklicherweise gibt es aber eine Klimaanlage, so dass ich das Fenster nicht ständig öffnen muss. Ansonsten war ich nämlich mit der Pension Locanda della Masseria wirklich sehr zufrieden, ein historisches Gebäude, neu renoviert und das Ganze zu einem sehr passablen Preis. Achtung: nicht unbedingt über die große Buchungsplattform buchen sondern direkt anfragen.

Mein Zimmer für eine Nacht

Am Abend bin ich dann nochmal in die Stadt. Vielleicht habe ich die schönen Orte in der Innenstadt einfach nicht gefunden, ich habe jetzt keinen Reiseführer gelesen. Aber das was ich so gesehen habe hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Die Lage am See zwischen den Bergen ist genial, keine Frage, ich meinte eher von den Gebäuden. Da hat mir Locarno oder Bellinzona besser gefallen. Schick fand ich die alte Standseilbahn hoch zum Bahnhof unweit der neuen, dessen Treppe nebenan als kleine Übung für morgen dient.

Oben hat man dann auch einen schönen Blick über die ganze Stadt. Die Wolken haben sich auch verzogen und der blaue Himmel kündigt das Wetter für morgen an. Sofort sticht die straßenbahnähnliche Lugano-Ponte-Tresa-Bahn – italienisch: Ferrovia Lugano–Ponte Tresa (FLP) – ins Auge. Die Station befindet sich nicht direkt im Bahnhof Lugano SBB sondern gegenüber.

Blick über Lugano

Ferrovia Lugano–Ponte Tresa (FLP)

Bahnhofsvorplatz und Bushaltestelle

Eigentlich wollte ich noch einkaufen für morgen, leider haben in der Schweiz und damit auch im Tessin, das sich so gar nicht nach Schweiz anfühlt, die ganzen Supermärkte um 19 Uhr geschlossen. Dann also morgen auf dem Weg. Wird stressig genug, ich hasse es. Ab ins Hotel, morgen wird ein lange Tag! Und dass er so lange werden wird, wusste ich da noch gar nicht.

Wanderung Tag 1: Lugano – Capanna Pairolo

Erstmal frühstücken, ich bin beeindruckt von dem Frühstücksraum. Musik kommt aus einem DAB-Radio, auch typisch für die Schweiz. In Deutschland ist das immer noch etwas exotisch, ich selbst habe zwar ein DAB-Radio in der Küche, die meisten haben aber UKW oder gleich Internetradio.

Frühstücksraum

Leider bin ich trotz der Angaben in der App in den falschen Bus gestiegen. Letztendlich habe ich es dann aber trotzdem geschafft, um 9:20 Uhr bei der Funicolare Monte Brè zu sein und auch meinen Einkauf noch zu erledigen. An der Station musste ich noch ein Ticket kaufen, die ermäßigte Variante mit Gästekarte wird nämlich online nicht angeboten. In schweizerischer Gründlichkeit wird noch die Scheibe geputzt, dort ist die Fahrerin, Fahrkartenverkäuferin und Reinigungskraft anscheinend eine einzige Person. Der Andrang hielt sich entgegen meiner Erwartung in Grenzen, mit mir sind es zwei Fahrgäste in der ganzen Bahn.

Talstation der Funicolare Monte Brè

Funicolare Monte Brè

Oben angekommen packe ich erstmal meine Wanderstöcke aus, atme tief durch und mache mich auf dem Weg. Zunächst geht es nach unten über eine solche „Treppe“, und irgendwie sollte das dann auch zum Problem werden. Ich bekomme nämlich bald Beschwerden an meinem rechten Bein unterhalb des Knies, die ich zwar kenne („runners knee“), aber nicht in der Form und nach so kurzer Zeit. Sie sollten mich den ganzen Tag begleiten und alles irgendwie schwieriger machen als ursprünglich gedacht. Aber irgendwas ist halt immer. Oder oft.

Weg nach unten und Blick auf den Ort Brè

Innerhalb des Ortes zweigt der Weg nach links ab. Apropos Abzweigung und Beschilderung. Der Lugano Trekking ist als solcher nicht beschildert und markiert, im Schweizmobil-System gehen wir einen Teil der Route 52: Sentiero Lago di Lugano und heute die Etappe 6 in umgekehrter Richtung.

Ab sofort laufe ich zum großen Teil durch den Wald auf einfachen Wegen (SAC-Skala T2). Im Sommer mit maximaler Sonneneinstrahlung finde ich diese Waldabschnitte sehr angenehm, auch wenn sie naturgemäß den Ausblick nehmen. Ab und zu hat man aber durchaus einen Blick auf den Luganersee.

Erstens Zwischenziel ist der Monte Boglia. Dort ist der Blick auf den See dann endgültig frei, herrlich. Ich genieße die Aussicht, mache mir aber Sorgen wie es mit meiner Stelle unterhalb des Knies weitergeht. Den Weg nach unten mag sie nämlich gar nicht, das Abwinkeln des Beins ist das Problem. Ich nehme mal eine Schmerztablette ein. Am Gipfel treffe ich noch einen Amerikaner auf Europareise, mit dem ich mich kurz unterhalte.

Ausblick vom Monte Boglia auf den Luganersee

Stichwort Europa: der Gipfel und ein großer Teil des Weges der nächsten zwei Tage befindet sich genau auf der Grenze zwischen Italien und der Schweiz. Links die Schweiz, rechts Italien. Der Weg selbst verläuft meistens auf schweizer Gebiet und ist nach schweizer Schema markiert. Ich hatte einen wilden Wechsel meines Smartphones erwartet, aber offensichtlich ist das schweizer Mobilfunknetz das bessere, ich bleibe nämlich in der Schweiz. Was natürlich wegen EU-Roaming nicht unbedingt die beste Lösung ist, ich habe immerhin einen Travel-Pass bei Vodafone erworben so dass es mir dann aber letztlich auch wieder egal ist.

Nach einem Eintrag ins Gipfelbuch gehe ich logischerweise wieder bergab. Es ist immerhin schon 14 Uhr, die Zeit vergeht, leider zu schnell denn ich habe nichtmal den halben Weg geschafft.

Bergab und durch den Wald

Ausblick aufs Tal und die andere Seite

Wegen den Schmerzen habe ich meine Gehtechnik anpassen müssen, und zwar so, dass ich immer nur das linke Bein anwinkle. In Verbindung mit den Stöcken geht's ganz gut, ich komme aber halt langsamer voran und ich merke dass die Schmerzen zunehmen. Eine Alternative, wie die Hütte zu erreichen, habe ich aber nicht, alles andere wäre noch mehr Abstieg und der Abstieg ist das Problem, nicht der Anstieg. Das ganze trübt den Genuss des schönen Sommertages und des abwechslungsreichen Weges merklich, aber in solchen Momenten „funktioniere“ ich dann trotzdem ganz gut.

Gelegentliche Pausen sind unvermeidlich und ich versuche Abkürzungen zu nehmen, gehe rechts statt links des Kamms was aber vermutlich dann auch ungefähr gleich ist. Faktisch mache ich mir Sorgen, zu spät auf die Berghütte zu kommen. Zumindest in den Alpen sind Ankunftszeiten bis maximal 18 Uhr üblich, was immer knapper wird. Fremdsprachliche Telefonate vermeide ich normalerweise wie der Teufel das Weihwasser, in dem Fall nehme ich aber meinen Mut zusammen. Man spricht etwas deutsch aber versteht mich anscheinend nicht und holt jemand, der Englisch spricht, sie meint ich solle langsamer sprechen. Ich bin mir zwar nicht sicher ob man mich verstanden hat, aber ich glaub schon, letztlich gehe ich einfach weiter so gut es geht und versuche trotzdem gelegentlich die Landschaft und den Wald zu genießen.

Pausen müssen trotzdem sein

Ich erblicke die Hütte von weitem. 18:30 Uhr, geschafft. Puh!

Capanna Pairolo von weitem...

... Capanna Pairolo von nah

Erstmal einchecken. Die Hütte wird von einer Familie bewirtschaftet. Die Mutter spricht etwas Deutsch, die Tochter Englisch. In echt klappt die Kommunikation deutlich besser als am Telefon. Ich trage mich ins Hüttenbuch ein, bezahle mit Karte und kann erstmal auf mein „Zimmer“. Gebucht hatte ich ein Platz im Lager, ich bin der einzige Gast. Warum man mich dann aber ins riesige Lager lässt statt dass man mir einfach ein Platz in den ebenfalls vorhandenen Mehrbettzimmern gibt, keine Ahnung. Ich hatte bei der Buchung gar nichts angegeben, man hätte mir also auch das teure Doppelzimmer berechnen können.

Die Buchung war per E-Mail, ich hatte DeepL zum Übersetzen verwendet. An das Reservierungssystem der Alpenvereine ist die Hütte leider nicht angeschlossen. Erstmal gönne ich mir eine warme Dusche gegen Aufpreis und dann gibt es das Abendessen. Wie in der Schweiz üblich Halbpension, wobei man mich zwischen Fleisch und vegetarisch wählen kann.

Abendessen

Ausblick ins Tal, es trübt sich ein

Die Frage ist vor allem: wie geht's morgen weiter? Ich storniere vorsichtshalber die Nacht in der übernächsten Hütte, da es die letzte Gelegenheit für eine kostenfreie Stornierung ist. Ich bin zwar eine Stunde zu spät für das Buchungssystem, hoffe aber, dass ich mit einer E-Mail und einer Erklärung der Situation nicht wegen einer Stunde 80 CHF bezahlen muss. Zwar sind die SAC-Hütten des Schweizer Alpenclubs äußerst großzügig zwei Tage vorher kostenlos stornierbar, man bezahlt dann aber fast den vollen Preis der Halbpension obwohl man gar nichts konsumiert. Letztlich ist mir diese Regelung aber lieber als die üblichen fünf Tage und 10-20 Euro der deutschen und österreichischen Hütten, da eine so kurzfristige Stornierung halt äußerst selten vorkommt.

Mein Plan ist folgender: da mir die Abstiege zu schaffen machen, will ich genau die vermeiden. Insofern ist der Weg zur nächsten Hütte, wenn ich den Gipfel weglasse (es soll ohnehin bewölkt werden), der einfachste. Falls der Plan klappt und es dann übermorgen besser ist, kann ich die stornierte Hütte am nächsten Tag einfach nochmal reservieren, da genug frei ist. Der Plan sollte aufgehen.

Wanderung Tag 2: Capanna Pairolo – Capanna St. Lucio

Magnesium, Pferdesalbe, guter Schlaf, die Schmerzen sind nicht weg aber deutlich besser. Ich kann wieder Treppen nach unten ohne Verrenkungen laufen. Die abgeänderte Planung ohne Gipfel mit 7 km und 350 Höhenmetern sollte machbar sein. Ich bin wieder vorsichtig optimistisch, dass ich die ganze Tour beenden kann, ohne sie vorzeitig abbrechen zu müssen.

Das Frühstück ist für italienische Verhältnisse (obwohl wir in der Schweiz sind) phänomenal. Besonders lecker ist der Kaffee und natürlich der Käse, ich liebe Käse. Ich bin weder Vegetarier noch Veganer, aber ein Leben ohne Fleisch könnte ich mir vorstellen, ohne Käse und andere Milchprodukte allerdings nicht.

Frühstück (ich bin immer noch der einzige Gast)

Ich erwerbe noch ein Lunchpaket, um 9 Uhr geht es dann los. Die Hütte kann ich jedenfalls sehr empfehlen! Die Preise habe ich nicht mehr im Kopf während ich diesen Bericht schreibe, es war aber alles sehr bezahlbar, fast ähnliches Niveau wie in Deutschland oder Österreich, von den schweizer Preisen keine Spur.

Heute ist Rumtrödeln angesagt. Das Wetter ist wolkenverhangen, teilweise neblig, am Vormittag noch trocken. Eigentlich genauso wie schon seit Tagen vorhergesagt. Während es sich weiter nördlich in den Alpen einregnet, scheint diese Gegend um den Luganersee besonders zu sein, dann hier kommen immer wieder Lücken in die Wolkendecke.

Keine besondere Fernsicht wegen der Wolken

Hütte von oben

Es sollte heute der Tag für meine neue Regenjacke werden. Ich bin ein Freund des leichten Gepäcks und schwitze tendenziell schnell. Insofern hatte ich mich im Vorfeld nach einer Ultraleicht-Regenjacke umgesehen, verschiedene Modelle angeschaut und bin letztlich bei der Vaude Scopi hängengeblieben. Sie hat nur 200 Gramm, beschränkt sich auf das Allernötigste und raschelt im Gegensatz zu anderen Modellen auch nicht stark. Nicht ganz billig, aber ich wollte es mal probieren und mir eine wirklich ordentliche Regenjacke zulegen, die ich immer dabei habe.

Am Ende war ich zufrieden. Zwar hat es dann nach Mittag nur genieselt und nicht stark geregnet, kann also zur Wasserdichtigkeit wenig sagen, glaube ihr das aber mal. Was ich aber sagen kann: ich habe wirklich nicht stark geschwitzt, da sie eben auch sehr dünn ist. Lieber noch eine weitere Lage drunterziehen als eine Jacke, die dann noch stark wärmt und wo man innen so schwitzt dass man sich fragt ob man nicht gleich den Regen auf der Haut haben könnte.

Der erste Teil des Weges verläuft wieder durch den recht abwechslungsreichen Wald.

Viel passiert tatsächlich nicht an diesem Tag bis zur Hütte. Bin aber auch ganz froh drum, diese langweiligen Etappen gehören genauso dazu und tun mir eigentlich ganz gut um „runterzukommen“. Auf der Hütte hatte ich dann übrigens kein Mobilfunknetz, ich hatte es außen gerade noch geschafft, diese E-Mail zur Stornierung zu schreiben und das war's dann.

Tatsächlich teste ich während des Weges den Demo-Modus des Satellitennotrufs des iPhones, weil mich interessiert, wie gut die Verbindung im Wald und bei Nebel klappt. Wenn man glauben darf, dass der Demo-Modus wirklich eine Satellitenverbindung aufbaut, dann tadellos. Beruhigend zu wissen, dass man auch in den Bergen ohne Empfang bei einem Notfall Hilfe holen kann. Bis jetzt ist das Ganze ja sogar kostenlos, ich werde auf jeden Fall das Abo abschließen wenn es wie geplant kostenpflichtig wird. Im nächsten Jahr soll es dann ja sogar möglich sein, SMS zu schreiben.

Trotzdem bin ich etwas verwundert, so lange keinen Empfang zu haben und siehe da, ich hatte eine falsche Einstellung beim Roaming vorgenommen. Wieder Netz! Fühlt sich fast an wie ein Drogenabhängiger auf Entzug, wenn er seinen ersten Stoff wiederbekommt. Vielleicht nicht ganz so. Keine besonderen Vorkommnisse, mir wurde aber die Stornierung kostenlos bestätigt. Passt.

Was ich auf solchen Wanderungen immer schön finde sind Begegnungen. Mit Menschen aber auch mit Tieren. Meistens jedenfalls. Menschen treffe ich in den gesamten vier Tagen wenige, schon ein krasser Gegensatz zu den Nordalpen vor allem in Österreich, wo gefühlt ganz Deutschland und die ganzen Niederlande unterwegs ist. Dafür heute aber Tiere, und zwar erst diese besonderen Rinder mit diesen Haaren zwischen den Ohren. Keine Ahnung wie sie heißen. Sie lassen mich aber relativ klaglos vorbei.

Rinder

Der Gipfel dahinter liegt eigentlich auf dem Weg, angesichts des Nebels und meiner Knie lasse ich ihn aber aus

Nebel im Wald sorgt für eine schöne Stimmung

Beschilderung hervorragend

Ziegen mit Hirte

Der heutige Weg verläuft eigentlich fast komplett auf der Staatsgrenze, Ausnahme ist dann das Umlaufen des oben beschriebenen Gipfels.

Dieser Rinder sind etwas störrischer beim Vorbeilassen

Ich habe wirklich versucht langsam zu gehen und viele Pausen zu machen, aber um 14 Uhr bin ich dann schon da. Zum Schluss hat es leicht geregnet, man konnte aber immer noch gut wandern.

Die Hütte steht am Passo San Lucio auf 1.541 m Höhe, wo es neben einer Kapelle aus dem 14. Jahrhundert zwei Berghütten gibt: die Capanna San Lucio (auf Schweizer Seite) und die Rifugio San Lucio (auf italienischer Seite). Ich hatte per E-Mail bei beiden Hütten angefragt, aber nur von der kleineren Capanna San Lucio eine Antwort bekommen.

Kapelle

Capanna San Lucio

Ich betrete die Hütte, die Wirtsleute sprechen jedenfalls kein Deutsch und kein Englisch. Toll. Eine Dreiergruppe von Schweizerdeutschen versucht zu übersetzen. Der Wirt weiß nichts von einer Reservierung. Etwas schockiert suche ich die Mail, er guckt immer noch verwirrt aber meint, es wäre ohnehin was frei. Später, als er am Laptop sitzt, zeige ich ihm meine eigene Mail in seinem E-Mail-Programm, aber er schaut immer noch verwirrt.

Die Wirtsleute sind ein älteres Ehepaar, die Hütte ist sehr klein. Ich habe noch nie auf einer so kleinen Hütte übernachtet. Unten gibt es lediglich Waschräume, die Gaststube und die Küche. Oben dann vier Zimmer wobei zwei davon Durchgangszimmer sind. Ich bekomme das zweite Durchgangszimmer, die „Endzimmer“ sind schon von der Gruppe belegt. Immerhin bin ich alleine im Zimmer. Diese Dreiergruppe bzw. eigentlich nur zwei Leute davon, reden so unglaublich laut dass ich ziemlich genervt von ihnen bin. Sie sind eigentlich akustisch auf der ganzen Hütte präsent, selbst durch die Türen hört man sie durch.

Ansonsten ist es aber sehr schön. Das Essen ist lecker. Eine warme Dusche ist auch möglich. Ich bin zufrieden, vor allem bin ich auch guter Dinge, morgen meine Tour antreten zu können und reserviere wieder auf der Capanna Monte Bar. Zur Not gibt es nämlich noch eine Variante seitlich am Berg vorbei, die Höhenmeter sparen würde. Die geht auf alle Fälle!

Am Abend verschwinden die Wolken langsam wieder.

Blick nach unten ins Tal nach Italien

Viel passiert trotzdem an diesem Tag nicht mehr, ich lese noch ein Buch und höre Musik oder Podcasts. Muss auch mal sein.

Wanderung Tag 3: Capanna St. Lucio – Capanna Monte Bar

Der Tag beginnt wieder sonnig. Erstmal ein Frühstück und dann geht's an das Bezahlen. Während die beiden anderen Hütten eine Bezahlkarte akzeptieren, ist hier Bares Wahres. Ich hatte aber auch nicht damit gerechnet und mich vorsorglich in Lugano mit Franken eingedeckt. Immerhin die schönste Rechnung, die ich je auf einer Berghütte bekommen habe, es hat einfach soviel mehr Charme als ein Ausdruck auf Thermopapier.

Noch etwas Nebel im Tal

Rechnung

Leider war es gestern zu kalt, um hier zu entspannen

Welch Kontrast zu gestern

Die Etappe heute ist mit 12 km Länge, 810 Höhenmeter nach oben und etwa gleich vielen nach unten wieder länger. Die Schmerzen sind aber verschwunden, und so bin ich guter Dinge. Sie verläuft am Anfang wieder auf der Grenze zu Italien und am Kamm des Berges ohne dass es ein Grat wäre. Insgesamt gut zu gehen, keine absturzgefährdeten Passagen oder ähnliches. Außerdem werde ich heute die 2.000-Meter-Grenze überschreiten.

Blick zurück: der Pass St. Lucio schon in weiter Ferne

Grenzstein zu Italien

Nach einiger Zeit passiere ich die Rifugio Gazzirola, die mir eigentlich besser als Zwischenübernachtung gepasst hätte, wo ich aber keine wirklichen Kontaktdaten fand. Ich hatte nirgends gelesen, dass sie geschlossen wäre, aber so ein Gefühl. So war es dann auch, geschlossen.

Rifugio Gazzirola

Kann mich kaum sattsehen an diesen Bergen

Am Gipfelkreuz treffe ich zwei Schweizerdeutsche und einen Hund. Ich bekomme mit, dass das Tal weiter hinten wegen Schießübungen der Armee gesperrt ist und sie deshalb einen Umweg gegangen sind, der Hund hat Angst wegen des Lärms. Sie versichern mir aber, dass der Weg zum Monte Bar frei ist. Tatsächlich erinnere ich mich an die Wanderkarte, die ich im Vorfeld studiert hatte: da ist ein Gebiet nördlich meines Wegs als militärisches Sperrgebiet gekennzeichnet mit der Information, dass man sich hier im Vorfeld informieren muss, wann Schießübungen stattfinden. Dergleichen ist in der Schweiz üblich.

Blick zurück zum Luganersee

Blick in die andere Richtung

Angekommen am Monte Gazzirola auf 2.115 m, der fast genau am „Eck“ der Staatsgrenze steht. Jetzt geht es wieder nach unten. Es wird windiger. Pausen gehören aber natürlich auch dazu, zum Glück findet sich eine Felsreihe wo man windgeschützt sitzen kann. Von der Hütte hatte ich mir noch ein Proviant mitgeben lassen und meine Wasservorräte aufgefüllt. Mein mich begleitender Plüschpinguin ist fotogener als ich.

Heute liege ich gut in der Zeit. Kein Wunder, an der Berghütte kommt man sofort los während ich am ersten Tag erst mit der Standseilbahn fahren musste und so die Tour erst um 10 Uhr beginnen konnte. Die zwei Stunden fehlen dann. Es lag ja nicht am Aufstehen, ich hatte eh schon die erste Seilbahn genommen.

Die eben erwähnten Schießübungen sind omnipräsent, stören aber nicht besonders weil sie doch weit entfernt sind. Nun treffe ich aber auf einen Soldaten, der die Aufgabe hat, den Weg ins Tal abzusperren, also halt die Leute zu informieren. Erstmal nichts ungewöhnliches, allerdings fällt mir sofort seine Uniform auf, es ist nicht etwa ein Soldat der Schweizer Armee mit dem Flecktarn, der sehr an die USA erinnert sondern mit dem typischen Flecktarn der Bundeswehr. Ich spreche den Soldaten an und er erklärt mir, dass es eine gemeinsame Übung der Bundeswehr mit der Schweizer Armee ist. Also doch keine Nato-Invasion, Glück gehabt. Mein Wanderweg ist jedenfalls von der Sperrung unberührt und ich kann weitergehen.

An dieser Stelle trennen sich der Sentiero Lago di Lugano und Lugano Trekking: die Beschilderung geht weiter auf den Monte Bar während wir an einer Stelle nach unten abzweigen, „zurück“ gehen bis zu einer Almhütte, um dann auf der Forststraße zum Monte Bar zu gehen. Der Gipfel kommt dann morgen. Dieser kleine Verbindungsweg ist stellenweise etwas zugewachsen weil er anscheinend nicht so häufig genutzt wird, aber ansonsten gut begehbar.

Verbindungsweg

Almhütte

Kunst am Berg

Capanna Monte Bar in Sichtweite

Die Capanna Monte Bar ist eine moderne Berghütte, die einzige SAC-Hütte auf der drei- bzw. viertägigen Tour. Die anderen waren privat. Der Vorgänger wurde 1936 errichtet, 80 Jahre später entstand dann die gegenwärtige Hütte. Neben Wanderern finden hier vor allem Mountainbiker Unterkunft. Alles ist sehr modern, die Mehrbettzimmer sind mit Steckdosen ausgestattet, es gibt eine warme Dusche und im Speisesaal ist eine riesige Glasfassade. Insgesamt versprüht die Hütte damit aber mehr den Charme einer Jugendherberge als einer Berghütte aber die Zimmer mit dem vielen Holz gefallen mir. Statt diesen Netzen am Bett wäre mir aber ein Brett lieber zum Ablegen der Brille.

Nervig finde ich diese hellen LED-Beleuchtungen in den Gängen, wenn man nachts mal raus muss. Durch die Bewegungsmelder fällt sofort das ganze Licht ins Zimmer und man weckt Mitschlafende auf, wenn man das nicht eh schon getan hat. Es reicht doch das Licht einer Taschenlampe bzw. des Smartphones bzw. der Notbeleuchtung.

Hütte von vorne

Mehrbettzimmer (vier Betten, also das gleiche nochmal gespiegelt dahinter auf der anderen Seite)

Speiseraum

Wunderbarer Sonnenuntergang

Als Abendessen gibt es wie üblich ein Drei-Gänge-Menü. Irgendeine Spezialität aus dem Tessin, dessen Name ich aber wieder vergessen habe.

Im Zimmer befinden sich noch zwei französisch-sprechenden Frauen, das vierte Bett bleibt leer.

Wanderung Tag 4: Capanna Monte Bar – Tesserete

Der Morgen ist diesig aber schön. Geschlafen hatte ich aber mäßig. Heute geht es vor allem bergab, aber davor noch auf den Monte Bar mit 1.816 m Höhe, von der Capanna Monte Bar also noch rund 200 Höhenmeter.

Blick nach Lugano mit der Capanna Monte Bar

Blick vom Monte Bar nach Nordwesten

Am letzten Tag einer Mehrtageswanderung geht es mir meistens so, dass es zwar schön war aber auch „reicht“, fast egal wie lange sie dauert. Sprich: ich will einfach nur ankommen und mich erholen. So auch dieses Mal.

Beeindruckend an diesem Tag ist, wie schnell sich die Vegetation ändert. So startet man auf 1.800 m über der Baumgrenze. Irgendwann geht man durch den Wald und in Tesserete, auf nur 532 m hat man dann praktisch Mittelmeervegetation mit Palmen. Und das alles in wenigen Stunden. In den Südalpen ist der Unterschied auch krasser als in den Nordalpen, gerade hier wo man durch das Mikroklima der Seen dann eben noch dieses Mittelmeerfeeling hat.

Ich verlasse heute die offizielle Route des Lugano Trekking und gehe direkt nach Tesserete, befinde mich aber trotzdem auf Wanderrouten des Wanderland Schweiz Systems: das letzte Stück ist dann ein Teil der Via Gottardo: Etappe 16. Ich liebe dieses System der nummerierten Wanderwege, die sich beliebig kombinieren lassen. Markierte Wanderwege gibt es in jedem Land, aber dieses System aus nationalen, regionalen und lokalen Routen ist schon wirklich einzigartig.

Auf dem Weg treffe ich noch ein Paar, das ich schon auf der Hütte gesehen habe und mit denen ich kurz ins Gespräch komme: junge Leute aus Deutschland (zumindest sprechen sie hochdeutsch ohne schweizer Akzent) die Frau schwanger, Respekt vor der Bergwanderung! Ansonsten ist trotz des schönen Wetters und trotz des Wochenendes ziemlich wenig los.

Erster Bauernhof

Die ersten richtigen Bäume

Pause, die Bank hält auch Menschen aus, nicht nur Pinguine, auch wenn sie anders aussieht

Und schon beginnt der Wald

Solche Wege sind anstrengend zu gehen

Der letzte Teil des Weges ist flacher und verläuft entlang eines Bachs bzw. Flusses.

Angekommen im Tal

Zurück in der Zivilisation, ich bin offenbar in der Schweiz!

Schnurstracks laufe ich ins gebuchte Hotel, um 15:30 Uhr bin ich am Ziel. Yeah! Und das ohne irgendwelche Beschwerden am Knie. Keine Ahnung was da am ersten Tag los war, heute bin ich ja viel mehr Höhenmeter nach unten gelaufen.

Ich bin sehr überrascht dass der Hotelier perfekt, ja fast akzentfreies Deutsch spricht. Viel los ist allerdings nicht, das schlechte Wetter hat auch den Tourismus im Tessin beeinträchtigt.

Hotel Tesserete

Bushaltestelle, ehemaliger Bahnhof

Ehemaliger Bahnhof, ja, auch die Schweiz hat stillgelegte Bahnstrecken. Es gab die Lugano-Tesserete-Bahn als Meterspurbahn, die hier ihren Endpunkt hatte und 1967 eingestellt wurde. Heute gibt es eine sehr gute Busverbindung nach Lugano.

Das Abendessen wird kurios. Auf der Capanna Monte Bar habe ich extra das Lunchpaket mit Bargeld bezahlt damit ich es los bin. Schließlich war klar, dass das Hotel Karten akzeptiert und ansonsten hatte ich außer Einkäufen im Supermarkt nichts großartig geplant. Bis auf diese Pizza. Jedenfalls wird mir beim Bezahlen gesagt, dass er nur Bargeld akzeptiert. Ich hatte gar keinen Geldbeutel dabei (nur im Hotel), zum Glück konnte man bei der Kantonalbank nebenan auch mit Apple Pay am Geldautomaten Geld bekommen, sonst hätte ich extra zum Hotel laufen müssen. Und leider musste ich 50 Franken abheben (so teuer ist eine Pizza nichtmal in der Schweiz) und hatte jetzt wieder überflüssige Franken.

Letzter Tag: Rückfahrt

Frühstück wird im Hotel in einem sehr schönen Speisesaal serviert. Nun also noch zahlen und abreisen. Im Hotel darf ich meine Übernachtung sogar gesplittet bezahlen damit ich mein Geld von gestern loswerde.

Etwas fragwürdig, ob ich heute Zugbindung habe. Ich will den Zug eher nehmen. Auf der Fahrkarte ist im Fahrkartenfeld keine Zugbindung auf der Schweiz eingetragen, unten steht dann aber im Kleingedruckten, dass die Fahrkarte nur in Zügen laut Reiseplan gilt. Das wird den SBB-Schaffnern aber bei der Kontrolle gar nicht angezeigt, so dass man de-facto keine Zugbindung hat.

Ciao, Lugano

Mein Zug beginnt in Lugano und besteht aus SBB-Reisezugwagen (der gebuchte Zug wäre von Milano gekommen und wäre ein Triebzug). Es geht über die Gotthard-Bergstrecke, im Tessin herrscht Regen, auf der anderen Seite ist das Wetter heute besser. Umgekehrt als die letzten Tage. In Arth-Goldau steigt ein Freund von mir aus der Schweiz ein, der mich bis Schaffhausen begleitet. Und wir verlassen Lugano mit 20 Minuten Verspätung wegen einer Türstörung. Auch in der Schweiz ist somit nicht alles perfekt.

Das Level des Chaos wird in Zürich dann aber deutlich größer als der Zug nach Stuttgart Verspätung hat weil der Zug verspätet ankommt aus Deutschland und die Wendezeit relativ kurz ist. In Stuttgart hatte ich noch eine Übernachtung gebucht, direkt am Bahnhof, weil ich einfach keine Lust auf 10 Stunden Zugfahrt am Stück hatte und mir auch irgendwie klar war, dass dieser Anschluss dann nicht klappt.

Am nächsten Morgen ging es dann entspannt nach Hause, mein Auto stand auch noch im Parkhaus in Ansbach. Die weite Reise hat sich gelohnt!

Winterwanderung zum Spitzingsee

2023-12-23T00:00:00+01:00

Vorgeplänkel

Rausgehen im Winter kann Spaß machen, besonders wenn das Wetter mitspielt. Schnee, Kälte und Sonne sind ne geniale Kombination, die viel zu selten anzutreffen sind. Insofern muss man Gelegenheiten nutzen, die sich spontan bieten, wie an diesem Wochenende.

Anfang Dezember fiel in diesem Jahr extrem viel Schnee und sorgte für Schneechaos in München, leider wurde es danach recht warm und so verschwand alles wieder. Ab einer gewissen Höhe ist es aber weiß geblieben, und so entschloss ich mich spontan an diesem Samstag, am nächsten Sonntag ins Bayerische Oberland zu fahren und dort zu wandern.

Nachdem ich die letzten Jahre im Winter kaum unterwegs war, hatte ich auch keine entsprechende Ausrüstung. Das habe ich dieses Jahr geändert und bin mit Grödeln, warmer Hose, halblanger Unterhose und vor allem Winter-Wanderstiefeln unterwegs gewesen. So macht's gleich richtig Spaß.

Die Idee zur Tour hatte ich mir aus dem Sommer geborgt. Brauchte was wo man schnell mit dem Zug dort ist, schließlich sind die Tage kurz. Und da bietet sich der Schliersee an, von München aus eine gute Stunde mit der BRB zum Bahnhof „Fischhausen-Neuhaus“ am Südende des Schliersees. Hoch zum Spitzingsee sind es dann rund 400 Höhenmeter und von oben gibt es gute Busverbindungen zurück.

Für den besseren Überblick erstmal die Tour, den Irrweg erkläre ich später.

Glaub den Fahrplan lass ich stecken, kurz vor Mittag war ich jedenfalls in Fischhausen-Neuhaus. Kurz Kleidung anpassen und los ging's. Hatte diesmal gar keine Route geplant, wollte einfach der Beschilderung folgen und ich bin den Weg letztes Jahr im Sommer auch schon gegangen. Hab eigentlich eine ganz gute Orientierung.

Fischhausen am Schliersee

Der verlorene Handschuh

Relativ naheliegend ist der Bockerlbahnweg, der auf einer ehemaligen Schmalspur-Holzbahn verläuft, insofern bin ich dem mal gefolgt. Beim Fotografieren verlor ich aber aus Versehen einen Handschuh, was ich dann erst später bemerkt hatte. Wollte nicht zurücklaufen deswegen, kam dann aber bald an eine Stelle wo man etwas über den Schneehaufen „klettern“ musste und da wären die Handschuhe schon sehr nützlich gewesen. Also doch zurück.

Holztransport auf der Bockerlbahn

Schneehaufen

Nun kam mir eine Gruppe von drei Männern entgegen, der eine hatte in der Hand einen Handschuh, der so aussah als meiner. Kurz überlegt ob ich ihn anspreche, hatte ich dann gemacht, und siehe da, es war meiner. Er meinte dann, er habe gehofft, den zweiten zu finden. Naja, ich meinte bloß, dass es vielleicht netter ist, ihn einfach liegen zu lassen, weil derjenige eventuell zurückläuft.

Wie dem auch sei: ich hatte Handschuh. Wollte jetzt aber nicht nochmal zurück und hatte mir am Handy eine Alternative gesucht, vorbei am Wasserfall.

Josefsthaler Wasserfälle

Ein anderer Weg führt zu den Josefsthaler Wasserfällen. Wie man an den Bildern sieht: unten war praktisch kein Schnee, ab und zu kleine Schneefelder über die man musste und die teilweise recht glatt waren, aber kein Schnee. Die Josefsthaler Wasserfällen lohnen sich definitiv, sind aber sicherlich im Sommer oder halt im Winter mit Eis und Schnee schöner. So haben sie nicht so richtig in die Stimmung gepasst, vielleicht auch bloß nicht weil ich mich auf Schnee gefreut hatte.

Wasserfälle

Nach den Wasserfällen gibt's dann mal mehr, mal weniger Schnee. Je höher man kommt umso mehr natürlich, und so die letzten 100 Höhenmeter liegt eine ganze Menge und man muss auch mal in die Fußstapfen der Vorgänger treten um nicht zu tief zu sinken.

Mal weniger Schnee …

… und mal mehr Schnee

Warmer Tee tut gut

Blick zurück

Spitzingsattel

Oben angekommen am Spitzingsattel muss man kurz über die Hauptstraße und geht dann rechts am See entlang, zunächst über eine mäßig befahrene Straße (führt zu einem Tagungshotel und dem Spitzinghaus des DAV), dann wieder über den Feldweg. Der Spitzingsee war zwar weiß aber noch nicht richtig zugefroren. Ein paar Wochen später wird hier Schlittschuh gelaufen.

Spitzingsee

Spitzingsee von der anderen Seite

Eisschicht

Spitzingsee Ort

Mit dem Bus zurück

Das Timing passt ganz gut, es ist kurz vor 16 Uhr. Kurz danach wird es dunkel und es gibt vor allem eine passende Busverbindung. Die Busse fahren dort im Halbstundentakt, allerdings nicht nach Fischhausen-Neuhaus sondern direkt nach Schliersee (das wurde vor zwei Jahren geändert). Der Bus ist auf die Anschlüsse zur Bahn abgestimmt.

Leider war der Bus wirklich extrem voll. Die Idee, an einem schönen Sonntag hier rauszufahren hatten mehr Leute. Dazu kommt die MVV-Erweiterung, womit Inhaber eines 365-Euro-Tickets (also im wesentlichen Schüler und Azubis) aus München kostenlos hierher fahren können. Schon am Spitzingsee Ort war der Bus rappelvoll, am Spitzingsattel wurden die Leute dann stehen gelassen. Ich finde es ja schön wenn das Angebot genutzt wird, aber man muss dann auch die Kapazitäten bereitstellen.

Aufgrund der Überfüllung und der Verzögerungen beim Ein- und Aussteigen war der Bus dann auch verspätet, es hat aber für den Anschluss am Schliersee noch gereicht. Gegen 21 Uhr war ich dann zu Hause, es war ein sehr schöner Tag mit Sonne und Schnee, der sich mehr als gelohnt hat.

Wochenendtour um den Achensee

2023-11-25T00:00:00+01:00

Mal wieder ein Wochenende raus ins Zelt. Aufgrund einer Zehenverletzung kam ohnehin nur eine Radtour in Frage, zu Fuß war ich etwas gehemmt. Voralpenland ist immer gut, letztes Jahr hat mir der Plansee ganz gut gefallen.

Im Vorfeld hatte ich zwei Campingplätze ausgesucht, allerdings auf „gut Glück“, also nicht irgendwie reserviert. Es gab jeweils auch eine oder mehrere Alternativen, das wollte ich dann vor Ort angucken.

Die Route grob: von Wolfratshausen an der Isar entlang die erste Übernachtung bei Lenggries, dann über den Sylvensteinspeicher rüber zum Achensee und schließlich am Inn entlang bis Kufstein. Anfahrt und Rückfahrt mit dem Zug, das Deutschlandticket macht es möglich und günstig.

Tag 1: Von Wolfratshausen nach Lenggries

Angekommen in Bad Tölz dann erstmal an einem Naturweg an der Isar entlang. Es war unglaublich schwül an diesem Tag, gerade im Wald ist die Luftfeuchtigkeit noch höher.

Wolfratshausen ist nicht nur Endpunkt der S-Bahn, der Wohnort von Edmund Stoiber, der zu dem berühmten Wolfratshauser Frühstück geführt hat, bei dem die Kanzlerkandidatur zwischen Edmund Stoiber und Angela Merkel entschieden wurde, nein, hier beginnen auch die Floßfahrten an der Isar nach München.

Ich selbst bin mal im Rahmen eines Betriebsausflugs mitgefahren, ich fand es eigentlich ganz schön, wenn nicht diese unsägliche Blaßkapelle gewesen wäre. Floßfahren ist für mich Natur und Stille, wieso manche Menschen immer diese brachialen Reize von außen brauchen um irgendwie glücklich zu sein weiß ich nicht. Schade ist halt, dass unsere Welt von diesen Leuten regiert und geführt wird und sich die anderen unterordnen müssen. Fakt ist auch, dass diese Isarflößerei bei den Anwohnern eben aufgrund dieses Lärms nicht ganz so beliebt sind.

Floßanlegestelle an der Isar

Radweg bei Geretsried, hier asphaltiert

Kurz vor Bad Tölz ist der Wald dann zu Ende, es wurde auch weniger schwül und dadurch angenehmer. Den Ort hab ich links (im wahrsten Sinn des Wortes) liegen gelassen, schließlich liegt noch eine gewisse Wegstrecke vor mir. Die Anfahrt kostet halt Zeit.

Stausee der Isar vor Bad Tölz

Bad Tölz

Nach Bad Tölz kommt dann ein sehr schöner, naturbelassener Teil der Isar. Richtung Lenggries fahre ich dann aber irgendwann vom Weg abseits, um den ersten Campingplatz Alpencampingplatz Arzberg in Augenschein zu nehmen. War irgendwie nicht mein Fall, also weiter zum Lenggrieser Bergcamping.

Fand ich besser, die Zeltwiese war allerdings neben der Zufahrt. Da allerdings dann spät am Abend keine Autos mehr reinfahren, war das grundsätzlich okay. Schade trotzdem, dass man in Deutschland die Zeltwiese (wenn überhaupt vorhanden) häufig dort platziert wo sonst keiner stehen will.

Wollte grad mein Zelt aufbauen, musste dann aber feststellen dass ich die Zeltplane vergessen hatte. Zelt direkt auf die Wiese ohne Plane wollte ich nicht, dafür war es zu neu (hatte mir dieses Jahr eben ein neues Zelt gekauft). Vielleicht ein Ersatz kaufen? Oder heimfahren? War zumindest grad in der Stimmung.

Sportgeschäft gegoogled, dort konnte man mir aber nicht helfen, sie hatten nichts dergleichen. Der Verkäufer hatte aber den Tipp für mich, es beim Baumarkt, einer BayWa zu versuchen und eine Plane zu nehmen. Tatsächlich hatten sie dort eine günstige Zeltplane in passender Größe, der Abend war gerettet.

Zelt aufgebaut und dann auch langsam zur Ruhe gekommen.

Sonnenuntergang

Tag 2: Von Lenggries zum Achensee

Der Tag startet sonnig. Der Campingplatz hat mir letztlich ganz gut gefallen, die Sanitäranlagen waren großzügig und sauber und es gab sogar einen Aufenthaltsraum.

Blick aus dem Zelt

Heute geht's dann zum Achensee, auf den freue ich mich total. Die Lage in einem relativ engen Tal ist herrlich. Dafür sind aber auch einige Höhenmeter zu überwinden. Zunächst geht es flach zum Sylvensteinspeicher, einem Stausee der Isar. Der Radweg führt weitgehend entlang der Straße, die aber zumindest am Sonntag nicht stark befahren ist.

Radweg entlang der Straße

Kurz vorm Sylvensteinspeicher, danach kommt ein kleiner Tunnel

Fahrrad mit Gepäck vorm See

Der Sylvensteinspeicher ist einerseits ganz nett, auf der anderen Seite findet man hier keine Ruhe. Ziemlich viel Verkehr, gerade auch Motorräder. Schade eigentlich!

Jetzt hat man die Wahl entweder der Straße zu folgen oder den Weg durch den Wald zu nehmen. Ich hatte mich im Vorfeld für die Route durch den Wald entschieden, war dann aber im Nachhinein nicht sehr glücklich damit: zumindest mit Trekkingrad mit Gepäck ist er nicht gut zu fahren, zumindest bis zur Grenze.

Österreich!

Vor Achenkirch

Achenkirch

Ich wollte auf jeden Fall am „Ende“ (also Richtung Inntal) übernachten, fuhr also noch den Achensee entlang. Der Radweg entlang des Sees ist auch gut ausgebaut und einigermaßen frei von Fußgängern.

Achensee

Radweg entlang des Achensees

Blick in die andere Richtung

Ein Highight am Achensee ist natürlich die Achenseebahn: eine meterspurige Zahnradbahn von Jenbach an den Achensee. Gefahren bin ich damit nicht, war mir zu teuer und ich bin eh kein großer Fan von Dampflokomotiven, das Umsetzen der Lok am Ende war jedenfalls ein recht ansehnliches Spektakel.

Achenseebahn

Lok »Theodor«

Topographische Karte des Achensees

Langsam musste ich mich aber nach einem Zeltplatz umsehen. Bin zwar schon an welchen vorbeigefahren, aber so richtig gereizt hat mich keiner, irgendwie alles ziemlich voll. Bleibt dann nur noch ganz am Ende hinten das Karwendel-Camping. So richtig frei war dort auch nichts mehr, man hat mich dann letztlich am Spielplatz zelten lassen. Immerhin konnte ich mit Barzahlung und etwas Jammern den Preis auf ein erträgliches Niveau drücken. Die Aussage, dass selbst die Schweiz günstiger sei, hat dann glaub ich was ausgelöst.

Zelten am Spielplatz

Nachdem ich das Zelt aufgebaut hatte, bin ich final nochmal zum See und etwas Schwimmen gewesen. Die Abkühlung hat echt gut getan.

Schwimmen im See

Alles in allem hat der Spielplatz dann nicht gestört, Ende August wird es früh genug dunkel dass man am Abend dann seine Ruhe hat. Leider sind die Österreicher in diesen Tourismusgebieten recht feieraffin, irgendwie hat man dann die halbe Nacht Musik mit ner Lasershow gehört. Hab zwar letztlich doch ganz gut geschlafen und war am nächsten Morgen auch fit, irgendwie stellt man sich dann aber Zelten in einer Urlaubsregion irgendwie anders vor. Am Plansee musste ich ähnliche Erfahrungen machen. Irgendwie ist mir die Schweiz diesbezüglich sympathischer.

Tag 3: Finale nach Kufstein

Geschlafen habe ich ziemlich gut, trotz der eher widrigen Umstände. Etwas genervt an diesem Campingplatz hat mich der lange Weg zum Waschhaus, das ist öfter ein Problem: Zeltwiese im letzten Eck und man braucht fast schon das Fahrrad, nur um sich die Zähne zu putzen.

Der Morgen startet kalt und sonnig. Im Gebirge geht die Sonne bekanntlich später auf, und so entstand das Bild um kurz vor 7 Uhr noch ohne jegliche Sonne.

Sonnenaufgang

Die kam dann aber, und die Strecke wurde heute dann sehr gemütlich. Es geht nämlich erstmal nur bergab dass die Bremsen glühen. Das besondere der Strecke: im Winter wird diese zu einer Schlittelbahn umfunktioniert, die bis Mitternach beleuchtet ist! Mir kamen ein paar Biker bergauf entgegen, viele mit Motor aber einige nur mit Muskelkraft. Hut ab!

Eben am Achensee

Beleuchtung im Wald zum Schlittenfahren nachts

Ausblick

Kurzer Tunnel

Wiesing

Unten angekommen hab ich mich dann trotz Navi irgendwie verfahren. Um auf den Innradweg zu kommen muss man nämlich erstmal die Bundesstraße überqueren.

Innradweg

Diese kurzer Abschnitt des Innradwegs macht mir Lust, irgendwann mehr davon zu fahren. Am besten im Engadin bei St. Moritz starten und dann zumindest bis Kufstein. Einen ganz kurzen, anderen Abschnitt kenne ich bereits von der Via Claudia Augusta, aber das ist jetzt auch schon länger her.

Heute passt auf jeden Fall das Wetter optimal, die Fotos werden mit tief blauem Himmel und dem dadurch entstehenden Licht einfach immer sehr schön und kontrastreich, ganz ohne Nachjustierung.

Angath

Der Inn

Kurz nach Mittag erreiche ich dann das Ziel Kufstein. Und es geht auch schnurstracks an den Bahnhof, wo mein Zug dann schon wartet. Wenn man schon am Nachmittag fährt hat man zumindest den Vorteil, dass er relativ leer ist, Fahrradmitnahme also kein Problem.

Burg in Kufstein

Fazit

War ne schöne Wochenendtour. Je nach Verkehr würde ich vermutlich die Straße beim Sylvensteinspeicher dann bevorzugen gegenüber dem Weg durch den Wald. Die Campingplätze waren okay, habe aber auch schon bessere gesehen. Wetter war perfekt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und sowas geht halt immer noch ohne jegliche Vorplanung.

Fernwanderung: Via Albula/Bernina in der Schweiz

2023-11-04T00:00:00+01:00

Die Schweiz hat ein ausgeszeichnetes Wandernetz. Besonders gut gefällt mir das System von nationalen und regionalen Wanderwegen mit einheitlicher Beschilderung und Nummernschema. Auf Schweizmobil: Wanderland Schweiz findet man sämtliche Wanderungen mit Beschreibung und Karte, leider aber in der kostenlosen Version ohne GPX-Download (den findet man dann normalerweise anderswo).

Ein Freund aus der Schweiz – der sich ebenfalls für Züge interessiert – hat mir die 33: Via Albula/Bernina (Graubünden Tourismus, mit Link auf Outdooractive und GPX-Download) empfohlen. Eine Wanderung durch das Gebirge aber nicht direkt in den Bergen mit Übernachtungen in normalen Hotels/Gaststätten, also nicht auf Berghütten.

Das schien mir für Ende September genau das richtige zu sein. Ich hatte die Übernachtungen vorgebucht, und zwar Ende August. Es war kein großes Problem Unterkünfte zu finden, wirklich günstig ist die Schweiz natürlich nicht. Im Durchschnitt hatte ich rund 90 € pro Übernachtung im Einzelzimmer bezahlt, teilweise mit Gemeinschaftsbädern am Gang, mindestens ein Waschbecken war aber immer im Zimmer.

Ich hatte allerdings keine vollen 10 Tage Urlaub dafür eingeplant, folglich musste ich mich entscheiden entweder das Anfang oder das Ende auszulassen. Ich entschied mich für den Anfang, startete also meine Wanderung in Filisur statt in Thusis.

Dieser Wanderweg ist nicht irgendeine Wanderung. Man wandert nämlich mehr oder weniger entlang des UNESCO-Weltkulturerbe der Rhätischen Bahn mit herausragenden Viadukten und Tunnels. Ich hatte mir den Wanderführer „Via Albula/Bernina“ im Vorfeld besorgt, man findet ihn unter der ISBN 3729811703 im deutschen Buchhandel. Falls ihr online bestellt empfehle ich den Kauf über Buch 7, damit spendet ihr einen kleinen Betrag für soziale Projekte. Der Wanderführer enthält viele Informationen über die Gegend und ihre Geschichte und vor allem über den Bau und Betrieb der Bahnstrecke. Einiges findet man aber auch auf Infotafeln entlang des Weges in deutscher und englischer Sprache.

Anreise

Ich will den Abschnitt über die Anreise kurz halten. Von Nürnberg nach Filisur existierte keine ordentliche Bahnverbindung mit vernünftigem Preis, da die Gäubahn (Stuttgart - Singen) wegen Bauarbeiten gesperrt war. Folglich musste ich über München, Lindau, St. Gallen und Chur fahren, was zum einen volle Züge und einen unsicheren Anschluss in München bedeutet, bei einem 2-Stunden-Takt des EuroCity München – St. Gallen, zum anderen Schienenersatzverkehr am Rhein. Es war also klar, dass diese Fahrt nicht unbedingt schön werden wird, und das für 100 € trotz BahnCard 25.

Nun gut, der Anschluss in München hat geklappt, der in St. Gallen nicht, letztlich blieb es bei einer Verspätung von genau einer Stunde, was immerhin 25 % Geld zurück bedeutet hat. Ich hab es mit Fassung getragen, hatte mir einen ganzen Tag für die Anreise genommen, musste also in Filisur nur noch ins Hotel einchecken.

Landschaftlich reizvoll wird es ab Lindau (durch's Allgäu fährt man über die nördliche Strecke, also Memmingen, die weit weniger reizvoll ist wie die südliche über Kempten) entlang des Rheins. Sogar der Schienenersatzverkehr über die Autobahn bietet nette Ausblicke, wenngleich leider Stadtbusse eingesetzt werden. In Chur steigt man in die Rhätische Bahn um, also von Normalspur auf Schmalspur (Meterspur).

Das Highlight kommt ganz zum Schluss, das Landwasserviadukt. Die meisten Züge der Rhätischen Bahn haben entweder die Möglichkeit, die Fenster zu öffnen (die alten Waggons) oder führen einen speziellen Fotowagen mit sich, wo man die Fenster sogar elektrisch öffnen und wunderbar fotografieren kann. All das ist ganz normale 2. Klasse, ohne Aufpreis, ohne Reservierung, und lässt sich problemlos über die Deutsche Bahn bis zum Ende als Sparpreis Europa durchbuchen.

Landwasserviadukt in Filisur

Vom Bahnhof geht es noch knapp 10 Minuten zu Fuß zum Hotel bergab. Das Hotel ist mir sofort sympathisch:

Schweizer Bahnhofsuhr im Hotel an der Rezeption

Es wird langsam dunkel, wir haben bereits Ende September, und ich genieße die Ruhe nach einer langen Zugfahrt. Gegessen habe ich bereits unterwegs.

Tag 1: Filisur – Bergün

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sind grandios. Eigentlich nur Sonnenschein, der heutige Tag startet aber bewölkt. Bevor ich nach dem Frühstück die eigentliche Wanderung starte, stehen erstmal ein paar Fotos des Landwasserviadukts auf dem Programm, über das ich gestern gefahren bin. Da ich nicht der einzige bin, der sich dafür interessiert und es sich um ein Weltkulturerbe handelt, listet die Rhätische Bahn, abgekürzt „RhB“, auf ihrer Webseite die besten Fotospots auf. Ich entscheide mich für die Aussichtsplattform Süd, für alle habe ich dann doch keine Zeit.

Der Tag startet bewölkt

Die Frage, die sich dann natürlich stellt: „Wann kommt der nächste Zug?“ Wenn man Mobilfunk hat (die Schweiz ist ja kein Teil der EU, folglich kein kostenloses Roaming) bietet die App Swiss Trains (iOS) eine wunderbare Hilfe. Ansonsten kann man sich vorher mit der App der tschechischen Bahn České dráhy Můj vlak oder auch der Interrail-App offline die Fahrpläne herunterladen, muss dann aber die Abfahrtstafel des nächsten Bahnhofs angucken und hat das Problem, dass bei durchfahrenden Zügen natürlich kein Halt existiert und man den nächstgrößeren Bahnhof braucht. Aktuell fahren die Züge am Landwasserviadukt ungefähr zur vollen Stunde, man hat dann dankenswerterweise die Gelegenheit, kurz hintereinander mehrere Züge abzulichten.

An dieser Stelle soll ein Foto des Bernina Express reichen:

Bernina Express fährt über das Landwasserviadukt

Ich gehe einen anderen Weg zurück, nämlich oben zum Bahnhof, genieße dort noch einen Cappuccino und starte gegen 11 Uhr die eigentliche Wanderung. Die Etappe ist mit 9,6 km und 496 hm Aufstieg kurz genug, dass es trotzdem nicht in Stress ausartet.

Der Bahnhof Filisur

Überhaupt sind die Etappen so gewählt, dass man genügend Zeit hat, sich die Landschaft anzusehen, Pausen zu machen, mal einen kleinen Umweg zu laufen. Nachdem ich aber nicht der fitteste und leichteste Wanderer bin, vorher quasi 6 Wochen wegen einer Zehenverletzung aus dem Training war und außerdem mit neuen Schuhen zu kämpfen hatte, empfand ich es in der Summe trotzdem als ziemlich anstrengend, 8 Tage in Folge zu wandern, auch wenn es kurze oder mittlere Etappen mit mäßigen Höhenmetern waren.

Der Weg führt nochmal vom Bahnof runter ins Dorf, von dem ich gestern nicht allzuviel gesehen hatte.

Haus in Filisur

Der Steinbock, das allgegenwärtige Wappentier des Kantons Graubünden

Der erste Abschnitt verläuft direkt im Tal entlang der Albula auf einem einfachen Forstweg.

Die Albula

Immer wieder entdecke ich Grillplätze, wo sogar für Holz gesorgt ist, wie hier:

Grillplatz mit Holz

Nun verlässt man das Tal und begibt sich aufwärts zum Bahnhof Stugl/Stuls. Der Bahnhof befindet sich unterhalb des Ortes, wird nicht mehr bedient (der Ort wird von einer Busverbindung direkt im Ort bedient) und dient als Kreuzungspunkt der eingleisigen Strecke. Deshalb war der Bahnhof auch früher besetzt bzw. bewohnt.

Der Weg wird jetzt steiler und schmäler

Das alte Bahnhofsgebäude, jetzt in Privatbesitz (der Verkehr wird automatisch gesteuert)

Nachdem noch genug Zeit ist, gehe ich einen kleinen Umweg über das Dorf Stugl/Stuls und verlasse den eigentlichen Weg. Ein Wort zu den doppelten Namen: Stugl ist der deutsche Ausdruck, Stuls ist Rätoromanisch, was hier in Graubünden noch gesprochen wird.

Ortsbild mit der Kirche St. Johannes

Mit wunderschönem Ausblick auf schon schneebedeckte Berge bzw. Gletscher geht es nun auch wieder bergab. Ich treffe auf Ziegen mit einer Hirtin. Ich frage die Hirtin, ob ich ein Foto machen darf; was ich nicht wusste, dass ich nun in ein Gespräch über Gott verwickelt werde. Ich will da immer nicht unhöflich sein, aber aber man wird solch missionierende Leute auch schwer los wenn man höflich bleibt. Ich mag diese Missioniererei nicht, bin der Meinung dass jeder nach seiner Fasson selig werden soll – leben und leben lassen.

Ziegen

Kurz vor 16 Uhr erreiche ich dann mein Ziel Bergün. Für ein Besuch des Bahnmuseum Albula reicht die Zeit nicht mehr wirklich. Ich kaufe ein paar Postkarten und bestaune die Exponate am Vorplatz.

Filisur

Das «Krokodil»

Die Albulabahn wurde bereits 1919 mit 11 kV, 16⅔ Hz elektrifizert. Der Strom kam aus Wasserkraftwerken. Die Schweiz hatte keine eigenen Kohlevorkommen, war also auf Importe angewiesen, konnte aber Strom relativ einfach mit Wasserkraftwerken herstellen. Zudem ist Dampfbetrieb bei den vielen Tunnel aufgrund der Rauchentwicklung problematisch gewesen. Heute sind in der Schweiz alle Bahnstrecken elektrifiziert, davon können wir in Deutschland nur träumen.

Noch kurz durch's Dorf in mein Hotel Piz Ela.

Hotelzimmer

Der erste Tag ist geschafft, zum Abendessen gibt es Pizza – das Hotel gehört Italienern. Ich bin von der Landschaft und den vielen Begegnungen mit der Rhätischen Bahn begeistert und freue mich auf morgen. Menschen begegnet man relativ wenig, kein Vergleich zum deutschen Alpenvorland. Es ist natürlich Ende September und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sich in der Schweiz anders verteilt.

Tag 2: Bergün – Albulapass

Laut Plan würde die heutige Etappe nur bis Preda gehen, allerdings habe ich dort keine Unterkunft gefunden und stattdessen am Albula Hospiz ein Zimmer gebucht. Der Albulapass liegt eigentlich nicht direkt am Wanderweg, hatte also einen kleinen Umweg geplant.

Von der Albulastrecke ist dieser Tag auch der Höhepunkt. Man begeht den Abschnitt, wo die Bahn die doppelte Steigung überwinden muss wie sie eigentlich überwinden kann, also das Gelände ist steiler als die maximale Steigung. Um dies zu erreichen wird die Trasse künstlich in die Länge gezogen: wechselt mehrfach die Seite des Tals über Brücken und Viadukte und wechselt auf einer Seite durch Kehr- und Spiraltunnel die Richtung. Fährt man mit dem Zug weiß man irgendwann nicht mehr in welche Richtung man eigentlich fährt. Auch von außen beim Wandern ist es nicht unbedingt sofort nachvollziehbar, wo der Zug als nächstes fährt, aber man versteht das Ganze schon deutlich besser.

Das Hotel Piz Ela, in dem ich übernachtete

Bergün nochmal aus der Ferne

Herrlicher Sonnenschein

Zahlreiche Viadukte

Auch Güterzüge fahren hier

Ein Viadukt von unten

Der erste Teil der Wanderung geht bis Preda. Ich fand ein paar Stellen etwas doof zu gehen, vor allem den Teil wo der Bach/Wasserfall überquert wird; nicht die Überquerung an sich sondern der Zugang. Gefährliche, ausgesetzte Stellen sind aber nicht dabei bzw. durch ein Geländer gesichert.

Eine Besonderheit ist die Passstraße: sie ist im Winter gesperrt und wird zur Schlittenbahn: man fährt mit der Rhätischen Bahn hoch und mit dem Schlitten runter. Dafür gibt es dann auch spezielle Tickets.

Gegen Mittag erreiche ich dann Preda, eine wirklich sehr kleine Ortschaft. Dort beginnt der Albulatunnel, der einzige längere Tunnel der ganzen Strecke. Der Tunnel wird aktuell neu gebaut, d. h. statt einer Sanierung mit langer Streckensperrung wird einfach der gleiche Tunnel daneben errichtet. Der alte Tunnel dient dann als Sicherheitstunnel. Viele Informationen dazu finden sich auf der Seite „Der Neubau des Albulatunnels“ sowie im dortigen Infozentrum. Es werden auch Baustellenführungen angeboten, allerdings halt nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich grad dort war.

Zu dem Zeitpunkt, wo ich unterwegs war, war dann der weitere Wanderweg gesperrt aufgrund von Fortarbeiten. Eine Umleitung war aber ausgeschildert. Danach wartet ein wunderschöner Bergsee, der Lai da Palpuogna. Der See bietet sich an, eine kurze oder längere Pause zu machen.

Palpuognasee

Zum Hospiz – das Wort hat übrigens nichts mit Sterben zu tun sondern ist wörtlich zu nehmen und steht lediglich für eine Herberge, siehe Hospiz (Begriffsklärung) – wird jetzt die Passstraße einmal überquert und damit ändert sich auch der Charakter des Weges. War der bisherige Weg eher durch Wald geprägt, wird jetzt langsam die Baumgrenze überschritten. Ich mag diese Landschaft wirklich sehr, besonders wenn das Wetter so angenehm ist wie während dieser Wanderung.

Wanderweg zum Hospiz, abseits von der Passstraße

Und hier ist es dann

Angekommen, nach 13,8 km und immerhin 950 Höhenmetern. Es war durchaus noch reger Betrieb, einige Motorradfahrer und auch bei (Renn)radlern ist der Pass beliebt, vor allem ist auch relativ wenig Autoverkehr.

Der Albulapass

Von der Unterkunft war ich ziemlich begeistert. Alles ist erneuert mit hellem Holz und einem sehr bequemem Bett. Die anderen Zimmer haben genauso gut ausgesehen, tatsächlich stand nämlich alles offen, da ich der einzige Übernachtungsgast an diesem Tag war.

Mein Zimmer

Es wird langsam dunkel, eine sehr schöne Stimmung. Abendessen war auch lecker, besonders günstig ist es hier allerdings nicht, weder das Essen noch die Unterkunft.

Nachts ist es wunderbar ruhig hier oben gewesen. Praktisch kein Autoverkehr, kein Licht, klarer Sternenhimmel. Fast wie auf einer Berghütte nur mit mehr Komfort. Kann dieses Hospiz und den Umweg wirklich sehr empfehlen. Leider kann man nicht über die üblichen Plattformen buchen sondern lediglich per E-Mail oder telefonisch, vielleicht auch mit ein Grund warum es leer war.

Nachts

Etwas Bauchschmerzen hat mir dann noch der nächste Tag bereitet. Ich habe mir den Weg über die Crap Alv nämlich jetzt näher angeschaut und mir war er nicht so ganz geheuer was die Schwierigkeit in Bezug auf abschüssige Stellen betrifft. Ich habe dann beschlossen: ich schau ihn mir an, ggf. nehme ich aber Plan B: das ist der Wanderweg bzw. Biketrail entlang des Albulapasses und dann am Höhenweg entlang des Inntals nach Bever. Um den Weg abzukürzen, ich muss quasi am Anfang einen Teil zurücklaufen, den ich hergelaufen bin, buche ich für den nächsten Tag ein Ruftaxi um genau 9 Uhr.

Tag 3: Albulapass – Bever

Hier oben habe ich sehr gut geschlafen. Als einziger Übernachtungsgast bin ich logischerweise auch der einzige Frühstücksgast. Ich lasse mir noch ein Lunchpaket einpacken und bezahle. Etwas witzig fand ich „da haben Sie aber glück dass das mit der Karte funktioniert“, schließlich hätte ich gar nicht genug Bargeld dabeigehabt. Gerettet hat mich Apple Pay, da vom Kartenlesegerät der Chipleser defekt ist und nur kontaktlose Karten funktionieren. Bei deutschen Karten führt die Anwendung der kontaktlosen Funktion aber offenbar dazu, dass man zum Einstecken aufgefordert wird. Im Detail ist das selbst für mich, der sich mit den Hintegründen von Kartenzahlung ganz gut auskennt, ein Buch mit sieben Siegeln.

Am liebsten würde ich hier oben bleiben.

Der Rufbus bzw. das Anruftaxi

Die Busfahrt dauert keine 10 Minuten. Ich muss bar bezahlen, wurde mir am Telefon aber gesagt. Alternative ist noch TWINT, ein schweizer Zahlungssystem mit App, was aber für Ausländer ohne Bankkonto in der Schweiz nur mittels Prepaid-Aufladung beim Supermarkt zugänglich ist. Ich hatte es bei meiner letzten Wanderung benutzt, mich dann aber dafür entschieden, den Account wieder zu löschen. Ganz ohne Bargeld geht's doch nicht, und dann hebe ich lieber etwas mehr Bargeld ab als mich mit drei Zahlungssystemen rumzuschlagen.

Ich bin dann fünf Minuten den Wanderweg zur Crap Alv hoch, irgendwie war mir dann aber mulmig. Ich hatte ein ungutes Gefühl und hatte mich auch nicht hunderprozentig fit gefühlt und mich für Plan B entschieden. Better safe then sorry. Will aber hier keinem Angst machen, ich bin wirklich sehr vorsichtig und die meisten dürften mit dem Weg keine Probleme haben. Klassifizierung als T2 und T3.

Nachdem das Taxi weg ist, muss ich logischerweise jetzt nochmal den gleichen Weg zurücklaufen. Da ich von der anderen Seite komme ergibt sich aber ein leicht anderer Weg am Anfang, und ich komme an einer alten Festungsanlage vorbei, die nicht mehr militärisch genutzt wird. An bestimmten Tagen gibt es sogar Führungen, mehr dazu auf der Webseite „Festung Albula“. Militärische Anlagen in den Schweizer Alpen ist nochmal ein ganz anderes, interessantes Thema, das mir am Gotthard beim Vier-Quellen-Weg schon begegnet ist.

Festung Albulapass

Wieder angekommen am Hospiz gehe ich jetzt also den Biketrail entlang des Albulapasses. Er ist aber in entsprechenden Karten auch als Wanderweg verzeichnet. Hatte zuerst mit vielen Radlern gerechnet, am Ende waren es glaub ich nichtmal fünf, denen ich während der ganzen Zeit begegnet bin. Ließ sich gut wandern, aber mit dem Mountainbike wäre es mir zu gefährlich. Aber ich bin auch kein Mountainbiker sondern nur Trekkingradler.

Bike Trail am Albulapass

Mir hat der Teil sehr gut gefallen, man hört zwar die Straße, man läuft aber weit genug davon entfernt, dass es nicht wirklich störend wirkt.

Auf der anderen Seite des Passes

Das erste Mal benutze ich heute dann auch meinen Wasserfilter. Muss aber zugeben, dass ich das Wasser hier auch ohne Filter getrunken hätte. Aber wenn man das Teil schon dabei hat, kann man es schließlich auch verwenden, genau dafür hatte ich es gekauft, um gefahrlos Wasser trinken zu können.

Ganz am Ende des Passes wechselt dann der Charakter des Weges und man läuft ein Stück durch den Wald. Es geht abwärts und man sieht schon den Inn, den Ort La Punt Chamues-ch und wir befinden uns im Engadin. Für mich geht es dann „rechts“ auf die Via Engiadina, ein Höhenweg im Inntal. Dort warten noch ein paar schwierige Stellen auf mich, teilweise aber auch einfache Fortswege. Gefährlich ist es aber nicht. Ich war ganz froh, mir den Crap Alv erspart zu haben, auch wenn ich es anderseits auch gerne gewagt hätte. Ich muss wirklich mal mehr an meiner Höhenangst arbeiten, nur ist es halt auch keine irrationale Angst: ein falscher Schritt kann im Extremfall den Tod bedeuten.

Blick auf Bever

Schon um 15 Uhr erreiche ich heute mein Etappenziel, nach 13 km, nur 230 hm nach oben aber 700 hm nach unten. Trotzdem tun mir die Füße wegen meiner Blasen weh. Ich hatte mir neue Bergschuhe gekauft, da mir beim letzten Mal klar war, dass meine alten ein Fehlkauf waren, da eine Nummer zu klein. Nun waren diese neuen Schuhe aber nicht eingelaufen. Wegen meiner Zehenverletzung im August war das leider auch keine wirkliche Option, die ganze Wanderung hing am Schluss am seidenen Faden. Ehrlich gesagt hatte ich an dem Tag dann auch überlegt irgendwie abzubrechen, ich hatte mich aber auch so auf den zweiten Teil, die Berninastrecke gefreut und bei den schönen Wetteraussichten wollte ich es durchziehen.

Spoiler: Natürlich hatte ich mich mit Blasenpflaster versorgt, betroffen waren die großen Zehen auf der Außenseite. An dem Abend hatte ich zudem noch die Einlagen beschnitten, um einen Millimeter Platz an der Stelle zu gewinnen. Im Internet las ich außerdem, dass etwas Feuchtigkeit von Tauwiesen hilft, das Leder geschmeidiger zu machen. Aber zuguter Letzt hatte ich dann am nächsten Tag herausgefunden, dass ich die Schuhe stärker schnüren muss. Alles in allem hat das Ganze geholfen, am nächsten Tag wurde es dann langsam besser und am Ende waren die Blasen zwar noch nicht verheilt, aber auch kein Problem mehr. Aufgestochen habe ich sie aber nicht, da das zu Infektionen führen kann.

Zurück zu Bever: ein kleines Bergdorf, das noch ziemlich ursprünglich ist und nicht unter dem Tourismus leidet. Das Hotel hat mir sehr gut gefallen, das Personal bzw. die Besitzerin waren überaus nett, die Zimmer waren mit antiken Möbeln eingerichtet. Sowas hat einfach viel mehr Charme als die anonymen Hotelketten in den Großstädten. Anders als das Bild vermuten lässt: das Bett hatte immerhin (geschätzt) 1,90 m, mit meinen 1,86 m konnte ich also gerade noch so ausgestreckt liegen.

Mein Zimmer

Hotellobby

Den Abend konnte ich dann noch nutzen, um etwas im Dorf rumzulaufen. Zum Glück hatte ich meine neu gekauften Barfußschuhe als Alternative zu den Bergstiefeln dabei, damit konnte ich dann schmerzfrei laufen. Den Tipp hat mir ein Arbeitskollege gegeben, diese Barfußschuhe nehmen wirklich kaum Platz im Gepäck weg und wiegen auch nicht viel und im Gegensatz zu Badeschlappen kann man damit halt auch im Ort rumlaufen oder Zug fahren und im Gegensatz zu Flip-Flops kann man Socken tragen.

Hotel von außen

Kirche

„Bever“ leitet sich von „Biber“ ab, wie man hier sieht

Hier treffe ich dann auch wieder „meine“ geliebte Rhätische Bahn wieder, die inzwischen vom anderen Seitental kommt und den Tunnel längst verlassen hat. In Bever trifft sich dann auch wieder der Weg mit der Via Albula/Bernina. Mit den Etappen bin ich aktuell eben aus buchungstechnischen Gründen nicht ganz synchron mit den offiziellen Etappen.

Bahnhof

Umspannwerk

In Bever gibt's auch einen kleinen Supermarkt, den Volg, insofern spare ich mir das Abendessen im Restaurant und kaufe hier einen Nudelsalat. Schweiz ist schließlich teuer, und das Restaurant im Hotel hat an diesem Tag ohnehin geschlossen.

Von den Dörfern hat mir Bever, neben Filisur übrigens am besten gefallen.

Tag 4: Bever – Pontresina

Der Tag startet mit etwas Tau im Inntal. Heute wartet mit 18,5 km der längste aber auch der flachste Abschnitt (290 hm nach oben, 190 m nach unten) auf mich.

Das Inntal

Parallel zu Inn und Bahnstrecke geht es über Samedan zunächst nach St. Moritz.

Ein cycletux, der Pause macht

Bei Celerina/Schlarigna folgt ein sehr schöner Abschnitt entlang der Innauen. Immer wieder ergeben sich Gelegenheiten, einen Zug abzulichten wie hier:

Rhätische Bahn im Oberengadin vor St. Moritz

Innauen

Kurz vor St. Moritz geht es dann erstmal wieder bergauf. Ich komme an diesem skurrilen Bauwerk vorbei, ein Relikt der Olympischen Winterspiele von 1948.

Es ist nicht mein erstes Mal in St. Moritz: ich war hier bereits vor drei Jahren im Winter, damals war der See zugefroren. Die Innenstadt hat mir noch gefehlt, aber um ehrlich zu sein, ich verstehe nicht was so toll sein soll hier: ein Hotel nach dem anderen, teuer, zu viele Touristen. Einzig die Bahnhofsunterführung hat was. Ich schaue eher dass ich wieder wegkomme und bin froh, dass ich nicht hier eine Übernachtung gebucht habe – eigentlich wäre das nämlich Etappenende bzw. -start gewesen.

Schiefer Turm von St. Moritz

Innenstadt

Rathaus

Mosaik in der Bahnhofsunterführung

St. Moritzersee

Am See genieße ich die Mittagspause. Hier ist der Trubel schon viel weniger, wenngleich natürlich auch hier noch Touristen sind. Nach einer halben Stunde erreiche ich aber schon den nächsten See, den ich nicht auf dem Schirm hatte, den Stazersee. In einem Moorgebiet gelegen ist es hier wunderbar ruhig (also nicht menschenleer). Das Wasser ist aber kalt, ein Schwimmer trägt hier einen Neoprenanzug. Viel schöner als der St. Moritzersee finde ich.

Stazersee

Es folgt ein Abschnitt durch den Stazerwald, einem Gebiet mit Lärchen, Bergföhren und Arven. Neben den Bäumen gibt es hier feuchte Senken, Flach- und Hochmoore. Durch dieses Gebiet war ursprünglich die Bahnstrecke von St. Moritz nach Pontresina geplant, aufgrund des Widerstands von Naturschützern wurde dann die heutige Trasse quasi „außen rum“ gebaut. Auch damals gab es also bereits eine Interessenabwägung zwischen Naturschutz und Infrastruktur.

Apropos Bahn: in St. Moritz war das Ende der Albulabahn und der Beginn der Berninabahn: auch wenn man sie meist in einem Atemzug nennt, so sind es zwei getrennte Strecken mit einigen Unterschieden. Während die Albulabahn mit 11 kV, 16⅔ Hz nachträglich elektrifiziert wurde und eine maximale Steigung von 35 ‰ aufweist, wurde die Berninabahn von Beginn elektrisch gebaut, und zwar mit 1 kV Gleichstrom, unter anderem aufgrund der Abschnitte mit hohen Steigung, maximal 72 ‰. Von der Stromversorgung her ist sie also eine „Straßenbahn“, und nicht nur das: es gibt zwei Abschnitte am Ende wo sie als Straßenbahn fährt, weil kein Platz für eine eigene Bahntrasse war.

Das letzte Stück wandere ich entlang der Gleise, die Straße hört man deutlich. Alternativ hätte es noch den Weg im Wald gegeben, dafür sieht man die Züge nicht. Man sieht Pontresina schon.

Letztes Stück

Bahnhof Pontresina

Kurzer Abstecher zum Bahnhof, praktischerweise hat der Kiosk Blasenpflaster, so muss ich die nicht in der Apotheke kaufen. Glücklicherweise ging bis jetzt alles gut, nachdem ich die Schnürung verändert habe ließen die Schmerzen nach. Die flache Etappe half auch, die Abschnitte nach unten waren am schmerzhaftesten für die Stelle.

Pontresina ist wieder etwas touristisch, viele Hotels. Ich hatte im Sporthotel gebucht, am Empfang hat mich eine Dame mit sächsischem Akzent bedient. Ist das hier etwa die Sächsische Schweiz? Vom Zimmer war ich echt angetan, nicht das günstigste aber neben dem Albula-Hospiz das angenehmste.

Zimmer im Sporthotel

Wusste ja, dass die Schweizer rückständig sind, aber so krass?

Noch ein paar Eindrücke vom Ort am Abend:

Gegessen habe ich in der Pizzeria in der Nähe des Bahnhofs, fand die Pizza aber nicht so besonders.

Tag 5: Pontresina – Ospizio Bernina

Rein von den Bildern und von meiner letzten Zugfahrt im Winter der kompletten Strecke (bis Alp Grüm) habe ich mich eigentlich immer auf die Berninastrecke mehr gefreut wie auf die Albulastrecke: oberhalb der Baumgrenze, der Lago Bianco und eine Bahn, die den Pass ohne Tunnel bezwingt. Außerdem verläuft der Teil nach dem Lago Bianco dann in einem anderen Tal wie die Passstraße, also Ruhe.

Den Morgen nutze ich erstmal zum Einkaufen beim coop-Supermarkt, wo ich prompt meine Wanderstöcke vergesse, was ich einen Kilometer später dann merke. Glück im Unglück: sie standen noch dort, wo ich sie zum Einpacken hingestellt hatte. Also den gleichen Weg nochmal.

Heute steht mit 18,2 km wieder eine längere Etappe bevor, die 520 hm aufwärts verteilen sich aber gut. Die moderate Steigung nimmt man auch am Verlauf der Bahntrasse wahr, die ohne aufwendige Maßnahmen zur künstlichen Streckenverlängerung auskommt und sich im wesentlichen so dahinschlängelt. Fototechnisch passt das sehr gut!

Der erste Teil des Wanderwegs ist ein normaler, auch gut mit dem Fahrrad befahrbarer, Forstweg im Wald. Nach vier Tagen Wandern merke ich aber auch, dass ich einfach ziemlich kaputt bin, das zieht sich durch den ganzen Vormittag und wird dann mit der Mittagspause besser. Die Blasen an den Zehen machen mir hingegen weniger zu schaffen. Nach einigen Tagen nur Sonne ist es heute bewölkter, aber trocken.

Wandern entlang der Bahnstrecke macht Spaß

Erstes Ziel ist der Bahnhof Morteratsch, der eigens für Touristen gebaut wurde, die den gleichnamigen Morteratschgletscher besuchen wollen. Waren es beim Bau der Bahnstrecke vor hundert Jahren bloß ein paar Minuten zum Gletscher, so läuft man heute über eine Stunde. Gerade in den letzten Jahren hat sich der Rückgang aufgrund des Klimawandels immer mehr beschleunigt. Zwei Stunden kann ich natürlich nicht aufbringen.

„Kunst in der Natur“: hier geht's zum Morteratschgletscher

Um den Bahnhof befinden sich noch eine Gaststätte sowie Hotels. Vor allem beginnt hier ein kleiner Themen-Wanderweg Wasserfallweg Cascada da Bernina, der dann auch Teil meines Weges ist.

Blick zum Gletscher

Wasserfall

Weiter im Wald wird nach und nach die Vegetation dünner. Neben Wanderern hier auch Mountainbiker, aber insgesamt wenig los, man kann das nicht mit den bayerischen Voralpen vergleichen. Die Passstraße befindet sich hier näher am Wanderweg, der Berninapass hat auch mehr Verkehr als der Albulapass. Die Bahnhöfe entlang der Strecke wurden eigens für Seilbahnen gebaut.

Hier in der Gegend gäbe es auch jede Menge Bergwanderwege und Berghütten. Aber alles gleichzeitig geht leider auch nicht. Letzte Zwischenstation ist dann die Talstation der Seilbahn Diavolezza. Würde mich natürlich schon sehr reizen, da hochzufahren, aber Geldbeutel und Uhr sagen „nein“.

Jetzt wird es endgültig alpin, kein Baum mehr weit und breit. Wie man sieht ist heute auch der Tag mit den meisten Bahnfotos, man hat einfach ständig Blick auf die Bahnstrecke. Kurz vor dem Ziel der Lej Nair, der Schwarzsee.

Lej Nair

Kurz darauf erblickt man dann den Lago Bianco, den weißen See. Zwischen den beiden Seen ist auch die Wasserscheide, die gleichzeitig die Grenze zwischen dem italienischsprachigen Teil von Graubünden und dem deutsch-/rätoromanischsprachigen Teil von Graubünden darstellt. Man erkennt das auch an dem Namen der Seen: Lej rätoromanisch und Lago italienisch. Der Lej Nair entwässert über den Inn und die Donau ins Schwarze Meer, der Lago Bianco über den Po in die Adria.

Wasserscheide

An diesem Punkt denkt man, dass man eigentlich angekommen ist, bis hoch zum Ospizio Bernina (das vom gleichnamigen Bahnhof dann auch nochmal ein kleiner Fußweg entfernt ist) sind es dann nochmal 30 Minuten. Dummerweise gibt es oben am Pass gleich zwei Restaurants mit Zimmern, und ich muss erstmal fragen, wo ich überhaupt reserviert habe.

Lago Bianco

Leider ist die Passstraße ziemlich befahren, auch nachts. Die Zeit, wo man mit offenem Fenster schläft, ist aber auch vorbei. Die Pizza im Restaurant ist sehr lecker, die beste auf meiner Wanderung. Irgendwie bin ich am „Ziel“, am Höhepunkt angekommen, am vielleicht schönsten Bahnhof der Schweiz. Das ist das dritte mal hier: einmal im Winter, als der See zugefroren war, allerdings nur eine Stunde Aufenthalt bis zum nächsten Zug, und einmal nur durchgefahren auf dem Weg von Italien nach Zürich.

Etwas getrübt war meine Stimmung durch den Umstand, dass ich am Abend feststellte, dass ich mich „verbucht“ hatte: morgen zwei Übernachtungen gleichzeitig und übermorgen gar keine. Ich kontrolliere normalerweise alles dreifach, aber hier habe ich mich wohl vertan. Ich befürchte, dass ich die Stornierung bzw. Umbuchung bezahlen muss. Ich kontaktiere über den Booking-Chat das Hotel in Le Prese, ob vielleicht doch noch eine Änderung des Datum möglich ist.

Ospizio Bernina bei Nacht

Lago Bianco bei Nacht

Nachts wache ich dann auf, schaue auf mein Smartphone und sehe die erlösende Nachricht: ich wurde kostenfrei umgebucht!

Tag 6: Ospizio Bernina – Alp Grüm – Cavaglia

Übernachtung auf 2306 m, und das nichtmal eine Berghütte. Zum Vergleich: die Totalphütte liegt auf 2385 m nur unwesentlich höher, es fühlt sich aber ganz anders an.

So muss das Frühstück gut schmecken

Nach zwei längeren Etappen ist die heutige geplante Etappe ziemlich kurz: es geht lediglich zur Alp Grüm, ich werde sie aber kurzfristig verlängern um morgen etwas Höhenmeter im Abstieg zu sparen. Das wird nichts an der Übernachtung ändern, ich fahre einfach eine Bahnstation wieder zurück und morgen dann am Morgen eine Station mit dem Zug wieder vor.

In diesem Abschnitt verlässt die Passstraße dann die Bahntrasse. Man hat die Bahntrasse bewusst komplizierter aber schöner gemacht, die Berninabahn war im Gegensatz zur Albulabahn von Anfang an als touristische Bahn konzipiert. Ursprünglich nur für den Sommerbetrieb gebaut hat man ziemlich früh erkannt, dass man die Bahn auch im Winter fahren lassen kann. Vom Lago Bianco zur Alp Grüm wird die Strecke nun auch wieder steiler, was wiederum eine interessante Streckenführung mit Kehrtunnel und Schleifen zur Folge hat.

Vom Ospizio oben geht es wieder runter zum See, zunächst zum Bahnhof. Dort dann entlang des Sees bis zur südlichen Staumauer, wo man nochmal einen wunderschönen Blick auf den ganzen See hat.

Bahnhof Ospizio Bernina

Der Bernina Express entlang des Lago Bianco

Blick auf den Lago Bianco

Die Staumauer

Blick nach Süden in Richtung Alp Grüm bzw. Posciavo

An dieser Stelle kann man nun direkt weiter zur Alp Grüm gehen und man ist in einer Stunde dort. Der Wanderweg 33 geht aber einen Umweg, nochmal den Berg hoch zum Sassal Mason, wo früher mal ein Bergrestaurant war, das aber nicht mehr geöffnet ist (vielleicht ja mal wieder). Von dort hat man einen wirklich wunderbaren Blick, man sollte sich diesen „Umweg“ also nicht entgehen lassen!

Ausblick vom Sassal Mason

‥ in die andere Richtung

Der Aufstieg zum Sassal Mason ist einfach, der Abstieg Richtung Alp Grüm etwas schmaler und abschüssiger aber nicht steil. Für mich so der Grenzbereich, vor dem ich Respekt habe, aber wo ich mich gerade noch wohl fühle.

Weg nach unten

Unten angekommen trifft man hier wieder auf den direkten Weg vom Ospizio Bernina zur Alp Grüm, auf kleine Bäume, und auf die Rhätische Bahn.

Neben der Alp Grüm gibt es hier noch das Casa Alpina Belvedere weiter oben.

Casa Alpina Belvedere

Alp Grüm

Bahntechnische Besonderheit auf dem Bild: die Berninabahn wird für den Abschnitt des Bahnhofs rein rechtlich zur Straßenbahn. Das hat den Grund, dass der Bahnübergang nicht den Anforderungen einer normalen Bahnstrecke genügt und hier quasi dann auf Sicht gefahren wird. Pragmatische Lösungen, sowas liebe ich.

Dort angekommen gönne ich mir einen Eiscafé im Alp Grüm, was ich allerdings nicht gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, wie lange Bestellung und Bezahlung letztlich dauern. Ich verstehe ja dass es stressig ist und mache dem Personal keinen Vorwurf, allerdings könnte man halt auch auf „Bestellen und Bezahlen am Tresen“ umstellen. Gerade in einem Bahnhofsrestaurant will man vielleicht nicht ewig warten sondern muss zum Zug.

Egal, die Wartezeit hat sich letztlich gelohnt, denn auf der anderen Seite des Hauses stand dann diese Schönheit bereit:

Museumszug der Rhätischen Bahn von hinten und vorne

Hier werde ich übernachten, aber um 13 Uhr einchecken ist dann doch arg früh. Insofern setzte ich, wie bereits erwähnt, die Wanderung fort. Von der Alp Grüm geht es teilweise sehr steil (aber alles andere als abschüssig) nach unten zu einem kleinen See mit Wasserkraftwerk.

Von dort sieht man auch die Galerien der Bahnstrecke am Berg wie sich die Bahn langsam herabwindet und über Kehrtunnel wendet.

Vom See gibt es zwei Wege nach unten ins Puschlav, ich wähle den technisch einfacheren, nochmal etwas hoch und dann wieder runter. Vorteil: man sieht die Bahn öfter.

Schließlich erreiche ich um halb vier Cavaglia mit Bahnhof, wo ich dann den Zug nach oben nehme.

Cavaglia

Bahnhof Cavaglia

Angekommen wieder in Alp Grüm, ich checke erstmal ein. Mein Zimmer hört auf den Namen Palü, der Ausblick ist einfach wunderbar. Keine Straße weit und breit, das Hotel ist nur zu Fuß und per Zug erreichbar. Am Abend gehe ich nochmal raus und genieße den klaren Himmel. Im Gebirge geht die Sonne um diese Zeit schon sehr früh unter, gerade in Nord-Süd-Tälern wie hier. Dieses Bild ist von 18:10 Uhr, zu Hause ist der Sonnenuntergang um 19 Uhr.

Alp Grüm

Auf Anraten meines Schweizer Freundes Lukas gibt's heute dann auch mal keine Pizza sondern was bündnerisches, hab den Namen aber schon wieder vergessen von dem Gericht. Die Portion ist etwas übersichtlich.

Abendessen

Tag 7: – Cavaglia – Le Prese

Beim morgentlichen Blick aus dem Fenster sehe ich einen normalen RhB-Triebzug mit einem Anhänger der Supermarktkette coop. So wird also hier das Frühstück transportiert. Überhaupt schafft die Rhätische Bahn all das was mir immer in Deutschland erklärt wird was angeblich nicht gehen kann. Dazu gehören eben auch Triebwagen an die man herkömmliche Personen-, Gepäck- oder Fahrradwagen anhängen kann.

RhB-Triebzug mit Güteranhänger

Blick aus dem Fenster

Begeistert bin ich auch von dieser „Bahnhofsuhr“ (für das SBB-Design hat's dann nicht gereich) im Restaurant. Das besondere: kurz vor Abfahrt der Züge leuchtet der Name der jeweiligen Richtung, in der der Zug fährt.

Bahnhofsuhr im Restaurant Alp Grüm mit Richtungsanzeige

Um 8:47 fährt mein Zug nach unten ein. Ich verabschiede mich von der Alp Grüm.

Mein erstes Ziel ist der Gletschergarten Cavaglia, der auch direkt am Weg liegt. Die speziellen Gletscherformationen sind das Resultat eines Naturphänomens: durch den kraftvollen, ständigen Druck des Gletscherwassers haben rotierende Steine und Sand im Laufe der Jahrtausende Gletschermühlen in den Felsen gegraben.

Direkt im Anschluss kommt dann die Schlucht.

Heute liegen wieder 750 hm nach unten vor mir. Anstrengend für die Gelenke, mit Stöcken aber eigentlich kein Problem. Technische Schwierigkeiten oder abschüssiges Gelände erwarten mich nicht mehr. Hinten sieht man dann bereits den Puschlav, das Val Poschiavo, also das Tal des Poschiavo (sowohl der Ort als auch der Fluss tragen diesen Namen).

Blick ins Puschlav

Am Wegrand ein paar alte Häuser, von Siedlung würde ich noch nicht sprechen.

Blick auf Posciavo

In Posciavo gehe ich erstmal Einkaufen und anschließend an den Bahnhof, um mir die Reservierung für den Panoramawagen des Bernina Express zu kaufen. Der Aufpreis sind 25 CHF und die Kombination mit einem Sparpreisticket der Deutschen Bahn ist möglich. Man kann aber auch zuschlagfrei im normalen Wagen reisen. Der Aufpreis lässt sich auch online kaufen, allerdings nicht übrer die SBB-App sondern nur über die Seite der Rhätischen Bahn, die etwas umständlich am Smartphone zu bedienen ist. Der Kauf am Schalter geht schneller wenn man ohnehin vorbeikommt.

Marktplatz von Poschiavo

Uhrturm

Poschiavo fand ich echt schön, man merkt den italienische Flair schon deutlich. Der letzte Abschnitt der Etappe verläuft dann wiederum flach im Tal, oft englang des Flusses.

Hinter einer Friedhofsmauer wartete diese süße Miezekatze auf mich:

Der Fluss Poschiavo

Am Ende dann der Puschlaversee, italienisch Lago di Poschiavo. Die Wassertemperatur habe ich nicht überprüft. Angekommen in Le Prese, wo ich dann übernachte. Wie bereits angekündigt fährt hier die Rhätische Bahn als Straßenbahn:

Perfekter Ausblick vom Zimmer:

Im Hotel war man übrigens sehr nett. Die Dame sprach perfekt deutsch (hier nicht selbstverständlich, schließlich sind wir im italienischen Teil von Graubünden), nur wollte sie mir für morgen quasi den Höhenweg „einreden“ weil der andere Weg nicht schön wäre, nur an der Straße. Nach 7 Tagen hatte ich aber genug vom Bergauf und wollte entspannt bergab wandern, insofern lehnte ich ab.

Am Abend noch einen kleinen Spaziergang. Es war Samstag, die Geschäfte hatten bereits zu.

Tag 8: Le Prese – Tirano

Auf zum Finale! Etwas wehmütig, dass der letzte Tag ist, aber eigentlich auch froh, dass es nun bald geschafft wird. Es war mit Abstand meine längste Wanderung, das Maximum waren bisher vier Tage am Stück, allerdings dann mit Berghütten statt Hotels.

Der Tag beginnt diesig, was durchaus recht schöne Fotos beschert hat.

Morgendlicher Ausblick aus dem Hotel in Le Prese

Am Anfang läuft man tatsächlich direkt zwischen Straße, Bahnstrecke und See. Heute am Sonntag morgen morgen ist aber auch nicht viel Verkehr, und die Möglichkeit, nochmal Züge ablichten zu können, ist ja nicht negativ. Umso mehr Verkehr ist am Fußweg, wundere mich über die ganzen motivierten Läufer am frühen Sonntagmorgen, bis ich dann später sehe, dass es mit einer Laufveranstaltung zu tun hat.

Lago Poschiavo am Morgen

Die RhB darf auch hier nicht fehlen

Blick nach Norden

Der Teil an der Straße ist nun auch schon wieder zu Ende, es geht wieder durch den Wald. Von wegen „langweilig“!

Sogar noch ein Geröllfeld, mit dem hätte ich hier nicht mehr gerechnet

Das spannende an diesem letzten Abschnitt ist der schnelle Wechsel der Vegetation. Aber viel mehr freue ich mich nun auf Brusio und das dortige Kreisviadukt von Brusio.

Brusio

Neben der Fotostelle des Landwasserviadukts war dies auch die einzige Stelle wo ich aktiv auf den Zug gewartet habe. Die ganzen anderen Bilder sind nebenbei entstanden. Hatte zwar keinen Fahrplan, glücklicherweise stand aber ein anderer Eisenbahnfotograf, der wusste, wann die Züge kommen.

Kreisviadukt

Irgendein Scherzbold hat sich wohl vom Kreisviadukt inspireren lassen und sein kleines gebaut als Auffahrt:

Der Weg verläuft nun auf einer kleinen Straße neben der Bahnlinie, auf der anderen Seite der Hauptstraße. Mein Mittagessen fiel praktisch aus, die eingeplante Tankstelle hatte praktisch nur Schokoriegel und Getränke. Der letzte schweizer Ort ist nun Campocologno. Es ist alles schon sehr italienisch, die Tankstellen haben Preise in Euro und Franken, je nach Richtung. Deutsch spricht man dort auch nicht. Einzig der Bahnhof der Rhätischen Bahn strahlt noch Schweiz aus.

Bahnhof

Bahnhofscafé

Mental war das für mich jetzt das Ende, bald werde ich in Tirano sein. Es geht nochmal durch den Wald, ich überquere die Grenze.

Grenze nach Italien

Nun könnte ich meiner Planung in Komoot folgen und abwärts gehen ins Hotel, könnte aber auch der Markierung folgen und nochmal aufwärts gehen. Ich bin irgendwie neugierig und folge der Markierung. Ich werde für die Mühen belohnt: am Ende wartet ein herrlicher Ausblick über Tirano und das ganze Tal oben bei der Kirche Santa Perpetua.

Tirano

Santa Perpetua

Mitten in den Weinbergen

Tirano etwas näher

Wallfahrtskirche Madonna di Tirano

Nach dem Abstieg von den Weinbergen, der nochmal erstaunlich steil ist, geht der weitere Weg über den Piazza vor der Kirche entlang einer stark befahrenen Straße. Nachdem das auch der einzige Weg vom Hotel zum Bahnhof ist, werde ich diese Straße noch verfluchen. Verkehrstechnisch ist das hier eine Katastrophe, der ganze Verkehr im Tal geht durch die Stadt und diese eine Straße.

Die beiden Bahnhöfe sind direkt nebeneinander, ein Anschluss der Gleise existiert nicht. Würde aber auch wenig Sinn machen, die Strecke der italienischen Bahn ist schließlich Normalspur, die Rhätische Bahn Schmalspur (Meterspur).

Bahnhof der italienischen Bahn

Bahnhof der Rhätischen Bahn

Ziemlich hungrig gibt's endlich was zu Essen, gegenüber vom Bahnhof ist ein Burgerladen, aber keine Kette sondern was einheimisches. War echt lecker! Ich laufe zum Hotel, checke ein. Ziemlich rudimentär, aber es kostet halt auch nur 40 €. Dieses Zimmer hat den Durchschnitt gerettet! Ausblick auf die Bahn hat man auch hier:

Bin zwar schon müde und kaputt, aber irgendwie hab ich's mir dann doch nicht nehmen lassen am Abend nochmal eine kleine Tour durch die Innenstadt zu machen. Seht selbst, sehr schönes Städtchen.

Heimreise

Alles hat ein Ende. Nun geht es nach Hause. Der Bernina Express fährt um 8 Uhr vom Bahnhof ab. Mit Fußweg ist das jedenfalls früh genug, um das Frühstück zu verpassen, was aber kein Problem war: das Hotel hat angeboten ein Frühstück in einer Kühltasche am Vorabend ins Zimmer zu bringen. Kaffee kaufe ich dann noch am Bahnhof.

Ich hatte mich ja für den Panoramawagen entschieden. Nachteil der Reservierungspflicht: das System hat mich natürlich im leeren Zug direkt neben eine Reisegruppe aus Asien gesetzt. Ich ignoriere das allerdings und setze mich woanders hin.

Panoramawagen

Nun habe ich Gelegenheit, in vier Stunden die letzten acht Tage Revue passieren zu lassen. Man sieht die Landschaft wirklich mit ganz anderen Augen, wenn man da vorher durchgewandert ist. Alles ist viel intensiver. Ich verzichte auch auf Fotos, davon habe ich schließlich die letzten acht Tage genug.

Unterwegs immer mal wieder Verspätung durch die vielen Begegnungsstellen der ansonsten eingleisigen Stelle erreiche ich pünktlich um kurz nach 12 Uhr Chur. Dort noch ein Mittagessen beim Brezelkönig wartet auch schon der ICE, der mich nach Karlsruhe bringt. Dort habe ich mich für eine Zwischenübernachtung entschieden, weil ich am nächsten Tag ohnehin frei habe und ich der Pünktlichkeit nicht getraut habe.

Diese AirBnB-style-Unterkunft war nicht so das wahre, am nächsten Tag dann schließlich mit dem IC2 (Stadler) nach Hause.

Fazit

Die vielleicht einfachste Alpenüberquerung, aber bestimmt nicht die schlechteste. Es war wirklich eine wunderbar intensive Erfahrung. In Hotels statt Berghütten zu übernachten war natürlich viel komfortabler, etwas habe ich die Atmosphäre auf den Hütten und die Gemeinschaft aber auch vermisst. Das hat mir beim 4-Quellen-Weg ganz gut gefallen, die Mischung aus Hotels und Hütten.

Mit dem Wetter hatte ich riesiges Glück, wenn alles neblig ist macht das sicher viel weniger Spaß dort oben.

Bergwochenende mit Übernachtung am Kreuzeckhaus

2023-11-03T00:00:00+01:00

Nicht-Planung

Es muss nicht immer eine lange Tour sein. Manchmal genügt auch ein Wochenende und manchmal geht es auch spontan, vor allem im Herbst, wenn die Hütten nicht mehr voll sind.

Während die meisten Berghütten je nach Lage Ende September bis Mitte Oktober schließen gibt es einige, die bis Anfang November bewirtschaftet sind, meist am Alpenrand in niedrigen Lagen, wo noch kein Schnee um diese Zeit liegt. Nachdem ich letztes Jahr an Allerheiligen auf der Radlseehütte war und das als Jahresabschluss sehr schön fand, wollte ich das dieses Jahr quasi wiederholen.

Der DAV hat unter Last-Minute-Hüttenbett ein Portal wo man noch für ein spontanes Wochenende freie Hüttenbetten finden kann. Da fand ich dann das Kreuzeckhaus und habe eine kleine, kurze Tour „darum“ geplant:

Tag 1: Hinfahrt und Aufstieg

Bergtour und Anfahrt mit dem Zug an einem Tag ist immer etwas stressig, zumindest wenn man nicht allzu früh aufstehen muss. Es soll aber ja auch Spaß machen und keine Strapaze werden, daher nehme ich nach Möglichkeit immer den München-Nürnberg-Express mit Abfahrt kurz nach 9 Uhr in Nürnberg. Ich wohne ja nicht in Nürnberg, alles in allem läuft es für mich da auf Aufstehen um 7 Uhr raus, was mir am besten passt. In Garmisch war ich dann um 13 Uhr. Mit dem ICE geht es eine Stunde schneller, aber kurzfristig ist das normalerweise finanziell für mich keine Option.

Nürnberg Hbf                   ab 09:09    RE 1
München Hbf                    an 10:54
München Hbf                    ab 11:32    RB 6
Garmisch-Patenkirchen          an 12:55
Zugspitzbahnhof, GAP           ab 15:15    BZB RB 64
Kreuzeck/Alpspitzbahn, GAP     an 13:24

Ein kleines Highlight ist der letzte Zug: die Bayerische Zugspitzbahn. Der Abschnitt bis Grainau ist nämlich im Deutschlandticket enthalten, da er als öffentlicher Nahverkehr gilt. Man kann aber zumindest in Garmisch nicht direkt einsteigen, da Drehkreuze am Bahnhof den Zugang behindern: stattdessen geht man an den Schalter und kann gegen Vorlage des Deutschlandtickets ein kostenloses Ticket für den Talabschnitt eintauschen. Enttäuschend für Fans von Zahnradbahnen: der Talabschnitt ist noch ohne Zahnradbahn, der Zahnradabschnitt kostet dann Geld.

Bayerische Zugspitzbahn

Angekommen am Bahnhof „Kreuzeck/Alpspitzbahn“ war ich dann im Stress, weil ich mich irgendwie verrechnet hatte. Ich wollte unbedingt bis kurz vor 17 Uhr oben sein, da ich mir noch als Plan B die Rückfahrt mit der Seilbahn vorbehalten hatte. Ich habe nämlich nicht reserviert sondern wollte spontan sein: aber eigentlich standen genug Plätze laut Portal zur Verfügung. Naja, es war eigentlich völliger Unsinn mich zu stressen, da ich mich eben um eine Stunde verrechnet hatte. Spoiler: ich war um dreiviertel 4 oben.

Hatte für den Aufstieg dann die direkte Route gewählt, man läuft mehr oder weniger durch den Wald, teilweise entlang der Skipiste. Der Weg lässt sich gut gehen (im Prinzip T1), ist aber teilweise wirklich sehr steil, als Abstieg würde ich ihn nicht empfehlen. Etwas schöner aber auch etwas schwieriger dürfte der Jägersteig sein.

Unverkennbar dass hier die Skipiste ist: Schneekanonen überall

Neben steilen Abschnitten gibt es auch Abschnitte, die normale Forstwege sind

Kurz vor dem Ziel: das ist nicht das Kreuzeckhaus sondern ein Berggasthof

Angekommen dann nach knapp 2 Stunden. Die Zeit zu prognostizieren fällt mir immer noch schwer: wenn es technisch schwieriger wird, vor allem dann beim Abstieg, bin ich deutlich langsamer als die beschilderten Zeiten oder Komoot. Nach oben dann kam mir die Prognose von Komoot arg lang vor, und ich war dann auch schneller.

Beim DAV gibt's den Gehzeitrechner, aber da muss man eben auch seine individuellen Werte kennen (oder den Standard nehmen), und bei mir kommt es eben stark auf die Schwierigkeit des Weges an, da ich sehr vorsichtig bin.

Talblick von der Bergstation der Kreuzeck-Seilbahn

Nachdem ich mich kurz oben umgesehen habe, wollte ich mir erstmal den Schlafplatz sichern. Bekam für 23 € einen Platz im „Mehrbettzimmer“, was dann lediglich ein Zweibettzimmer (mit Stockbett) war. Hatte ja gehofft evtl. alleine zu bleiben, es kam dann allerdings doch noch jemand, was sich aber im Nachhinein dann sogar als positiv herausgestellt hat: hab mich mit ihm ganz gut unterhalten und nachts praktisch nicht bemerkt.

Als Abendessen gab es laut Auskunft der Hüttenwirte nur die Halbpension, was es relativ teuer gemacht hat: mit Frühstück 35 €, das Frühstück kostet einzeln 12 €. War aber lecker und reichhaltig, 3 Gänge mit Suppe und Nachspeise. Für die letzte Hüttenübernachtung dann schon okay.

War etwas fotofaul an dem Abend, auch sehr müde, was sich dann im Nachhinein auch damit begründet dass ich wohl schon gegen eine Erkältung angekämpft habe: leichtes Halskratzen und in der nächsten Woche dann krank.

Die Mondfinsternis an dem Abend hat man leider wegen aufziehender Schleierwolken nicht wirklich gesehen obwohl der Mond noch genug durchschien um alles hell zu erleuchten. Am schönsten war der abendliche Talblick:

Nächtlicher Talblick

Tag 2: Osterfelderkopf und Abstieg

Als Wanderer war ich ein ziemlicher Exot auf der Hütte: praktisch alles waren junge, sportliche Kletterer, die die Klettersteige zum Alpspitz bezwungen haben oder bezwingen. Auch mein Zimmergenosse war klettern – sieht man im übrigen sofort an der Ausrüstung: Helm und Klettersteigset statt Wanderstock. Wer sich dafür interessiert: die Alpspitze hat sogar eine eigene Webseite und der bekannteste Klettersteig ist die Alpspitz Ferrata.

Die Berghütte ist relativ groß, die Zimmer sind in einem schon etwas älteren Nebenhaus. Die Duschen werden grad renoviert so dass nur drei Duschen zur Verfügung standen.

Geschlafen hatte ich mäßig. Eigentlich hatte ich ja geplant, über einen anderen Weg (etwas länger und flacher und direkt nach Garmisch) abzusteigen, mich hat dann aber der Weg nach oben zum Osterfelderkopf mehr gereizt. Hatte mich noch beim Hüttenwirt erkundigt, mich erwartet ein einfacher Forstweg. Und so war es dann auch, wenn auch meist steiler als auf dem Foto und teilweise sogar mit ganz wenig Schnee.

Weg zum Osterfelderkopf über die Hochalm

Blick zurück: hinter den Bäumen sieht man das Kreuzeckhaus

Wunderbare Ausblicke, wenngleich die Wolken den Wetterwechsel ankündigen

Was man auf dem Bild nicht sieht: es war teilweise sehr windig, wenn auch für Ende Oktober auf 2000 m Höhe sehr warm (um die 5 °C).

Felsig

Durch das „Tor“ wieder auf die andere Seite

Am Osterfelderkopf angekommen stechen dann erstmal die Menschenmassen (naja, etwas übertrieben) ins Auge: viele fahren nur mit der Seilbahn hoch, um den Ausblick zu genießen und/oder starten von dort den Klettersteig. Man kann auch im Restaurant einfach was essen.

Aber erstmal zu dieser Aussichtsplattform. Obwohl ich ziemliche Höhenangst habe wenn auf einer Seite der Hang steil runtergeht machen mir solche Plattformen wenig aus. Ich kann auch direkt nach unten durch's Gitter schauen ohne dass mir schwindlig wird, lediglich die Bewegungen der Plattform im Wind empfinde ich als etwas unangenehm.

Aussichtsplattform

Blick ins Höllental

Seilbahn Bergstation mit Restaurant

Alpspitz

Im Restaurant hab ich mir dann noch einen Cappuccino mit Muffin gegönnt und auch die Seilbahnkarte für die Talfahrt erworben, immerhin 20,50 €. Kartenzahlung (VISA Debit) war möglich, genauso in der Hütte. In der Hütte allerdings erst ab 15 €, so dass man Getränk und Dusche dann doch bar zahlen musste. Wenn man gar kein Bargeld dabei hat kann man sicherlich den Wirt bequatschen erst im Nachhinein zusammen mit der Übernachtung zu zahlen oder alternativ einfach mehr konsumieren. Aufgrund der Lage über dem Tal hat man auch perfekten 4G-Mobilfunkempfang.

Wirklich abgelegener Hüttenflair kam also nicht auf, fand die Übernachtung aber trotzdem sehr angenehm, jedenfalls schöner als in einem x-belibigen Hotel im Tal.

Nun gut, gegen 11 Uhr also wieder runter, nochmal die Zugspitzbahn ablichten:

Zugspitzbahn

Nun also die Rückfahrt. Hatte den etwas längeren Zuglauf des München-Nürnberg-Express über Treuchtlingen-Roth erwischt, war mir eigentlich ganz Recht war: es werden statt der störanfälligen Fahrzeuge von Skoda die Doppelstocktriebwagen Twindexx von Bombardier eingesetzt, die weniger Probleme verursachen und bequemer sind. Dabei handelt es sich um ein Ersatzkonzept wegen der Fahrzeugprobleme, welches im Sommer 2023 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember eingeführt wurde. Ich kam dann mit 10 Minuten Verspätung an, mit anschließender U-Bahn und Autofahrt war ich um 17 Uhr zu Hause und konnte noch in Ruhe auspacken.

Kreuzeck/Alpspitzbahn, GAP     an 11:37    BZB RB 64
Zugspitzbahnhof, GAP           ab 11:50
Garmisch-Patenkirchen          an 12:07    RB 6
München Hbf                    an 13:26
München Hbf                    ab 14:04    RE 1
Nürnberg Hbf                   ab 16:09

Fazit

Hatte auf der Hütte noch die Diskussion ob sich der lange Weg wegen einem Wochenende „rentiert“. Nunja, ich hab auch schon Tagestouren gemacht ins Alpenvorland. Alles ist relativ. Stressiger ist es jedenfalls schon, vor allem weil einem eine Zugverspätung von einer Stunde schon die Tour kaputtmachen kann, zumindest im Winter wenn man gegen die Dunkelheit kämpft oder auf Seilbahnen bis 17 Uhr angewiesen ist.

Klar, mit dem Deutschlandticket ist die Kostenseite dann neutral, es lohnt sich die Übernachtung umso mehr. Vorher wären zwei Bayerntickets, also insgesamt 54 €, fällig gewesen, das ist mehr als das Deutschlandticket im Monat kostet.

Ich hab's nicht bereut die letzte Bergtour (ohne Schneeschuhe oder Grödel) gemacht zu haben, verlängern hätte aufgrund des Wetterwechsels dann auch keinen Spaß gemacht. Letztlich ist es aber schon entspannter einen Tag anzureisen, dann im Tal zu übernachten und entspannt ohne Zeitdruck die Bergtour zu beginnen. Dann kann man aber auch weiter rein nach Österreich oder gar in die Schweiz fahren wo meistens auch weniger los ist.

Noch ein Wort zur Ausrüstung: auf Berghütten bekommt man meistens Hüttenschuhe gestellt, aber halt auch nicht immer. Ein Kollege hat mir, als ich mich drüber beklagt habe auch beim Zugfahren die Bergschuhe tragen zu müssen, den Tipp gegeben, mir Barfußschuhe zu kaufen. Die hatte ich nun dabei und auf der Hütte benutzt. Fand ich deutlich angenehmer die eigenen Schuhe zu haben, und diese Barfußschuhe nehmen auch weniger Platz weg als die üblichen Badeschlappen oder Clogs aus Plastik. Gewichtsmäßig sind sie in etwa gleich. Flipflops sind zwar auch flach, dafür kann man darin halt nicht mit Socken laufen was dann um die Jahreszeit schon ein KO-Kriterium ist.

Cammino Kalabria Coast to Coast

2023-08-04T00:00:00+02:00

Planung

Irgendwann Ende Januar war ich frustriert vom Dauergrau und wollte meine letzte Woche Resturlaub, die im März genommen werden musste, etwas wärmer verbringen. Schnell möglichst weit in den Süden mit dem Zug in den Süden, da lag Italien auf der Hand. Auf Sizilien war ich bereits, daher wollte ich mal das Festland im Süden erkunden.

Nach etwas Internetrecherche bin ich auf diesen Artikel über den „Cammino Kalabria Coast to Coast“ gestoßen, hier die offizielle Webseite.

Der Wanderweg führt in drei Etappen von insgesamt 55 km bei moderaten Höhenmetern vom Ionischen Meer im Osten zum Tyrrhenisches Meer im Westen. Wie das halt in der Praxis so ist, der real gelaufene Weg ist dann doch etwas länger, insgesamt 68 km bei 1840 Höhenmetern.

Unterkünfte

Die oben angegebene Webseite ist leider nur auf Italienisch, allerdings kann man sie mit Google Translate oder DeepL ganz gut lesen. Dort kann man auch die GPX-Tracks nach kostenloser Registrierung per E-Mail bekommen. Am problematischsten gestaltet sich eigentlich die Buchung der Unterkünfte dazwischen: die bekannten Portale haben wenig zu bieten, es bleibt einem ohne Italienischkenntnisse nichts anderes übrig als die Liste auf der Webseite per E-Mail abzugrasen, teilweise sind die Unterkünfte im Winter geschlossen, teilweise wird auch nicht auf E-Mails geantwortet obwohl ich die Mails ohnehin mit DeepL zusätzlich zu Englisch auch auf Italienisch geschickt hatte.

Letztlich hat es dann aber doch geklappt eine Unterkunft nach der ersten Etappe zu finden. Die zweite dann über Airbnb, dazu dann aber später mehr.

Wenn man selbst Italienisch spricht oder jemanden kennt ist man klar im Vorteil.

Jahreszeit

Ich bin die Tour im März gelaufen und hatte Glück mit dem Wetter, es war schon ziemlich warm und ich bin durchgehend mit T-Shirt unterwegs gewesen. Sicherlich kann man da auch Pech haben. Im Hochsommer würde ich aber davon abraten, denke so bis Mai und ab September sind sicherlich die besten Zeiten. Mit Schnee muss man vermutlich auch im Winter hier nicht rechnen.

Anreise und Abreise

Ich bin mit dem Zug gefahren und zwar aus einer Kombination aus Tages- und Nachtzüge und mit Zwischenstopps. Bei der Anreise bin ich zunächst nach Lecce in der benachbarten Region Apulien gefahren.

Grundsätzlich findet die Verbindungsauskunft der DB passable Verbindungen. Bei der Buchung muss man allerdings irgendwo in Norditalien splitten:

Bei einer Fahrt über den Brenner (Innsbruck) empfiehlt es sich, irgendwie in Verona oder Bologna zu splitten, da die DB bis dahin Tickets ausstellen kann. Den italienischen Teil bucht man dann bei der italienischen Trenitalia, die sogar eine Buchungsseite auf Deutsch aufweist und keine größeren Schwierigkeiten bereitet.
Bei einer Fahrt durch die Schweiz, also über den Gotthardpass, bucht man am besten bis Chiasso, dem letzten Bahnhof der Schweiz. Durchgehende Sparpreise nach Italien gibt es über diese Route nämlich leider nicht, dafür sind die Preise bis Chiasso (vor allem wenn man über die Gäubahn, also Singen(Hotentw) fährt und nicht über den Rhein bzw. über Bregenz), recht moderat. Von Chiasso dann wieder über die Trenitalia.
Alternativ dazu gibt's auch den Nachtzug nach Rom, welchen man problemlos über Nightjet.com der ÖBB

Nachtzüge

Dazu noch ein Wort über Nachtzüge. Ich persönlich habe diese jetzt erstmal nach dieser Reise beerdigt. Ich kann nicht wirklich gut schlafen, zu laut, zuviel Bewegung. Grad die italienischen Nachtzüge habe ich als extrem unruhig empfunden was das Fahrverhalten betrifft, in Frankreich war ich da viel glücklicher. Mit Ohrstöpseln kann ich wenig anfangen, da mich da mein Tinnitus sehr plagt und um den Schlaf bringt. Ohne wirklich erholsamen Schlaf bin ich am nächsten Tag wie gerädert und auch hier ist mein Tinnitus extrem belastend.

Es muss jeder selbst beurteilen, wie gut er im Nachtzug schlafen kann und ob es den „gesparten“ Tag dann Wert ist. Man muss es ausprobiert haben. Die italienischen Nachtzüge sind auch im Schlafwagen teilweise günstig zu haben, beim NightJet nach Rom muss man aber eher froh sein, überhaupt noch ein Ticket zu bekommen. Tatsächlich war meine Erfahrung aber dass ich im Liegewagen auch nicht schlechter schlafe als im Single-Abteil des Schlafwagens; tatsächlich war mein Schlaf auf einer Berghütte im Matratzenlager um Welten besser als in einem Single-Abteil eines Nachtzuges, aber auch das muss man einfach probieren. Jeder reagiert da anders.

Trotzdem kann man auch ohne Nachtzüge ganz gut nach Kalabrien anreisen indem man die Reise im Norden von Italien splittet und eine Übernachtung einlegt. Hier muss man sehen wo man günstige Hotels findet und wo die Ticketpreise passen, Milano ist da sicherlich nicht das günstigste Pflaster.

Hier ein Beispiel für die Anreise mit Zwischenübernachtung in Bologna von Nürnberg aus:

Nürnberg Hbf              ab 08:12    ICE 501
München Hbf               an 16:19
München Hbf               ab 09:34    EC 83
Bologna Centrale          an 16:19

Bologna Centrale          ab 10:27    FR 9583
Lamezia Terme Centrale    an 17:28
Lamezia Terme Centrale    ab 18:40    R 21959
Soverato                  an 19:58

Bei dieser Verbindung bleibt dann auch noch etwas Zeit, sich am Abend Bologna anzusehen. Im Nachhinein würde ich eher so fahren und mir die Strapazen des Nachtzuges sparen.

Flüge

Als Flughäfen bieten sich wohl Crotone, Reggio Calabria oder auch Lamezia Terme an. Theoretisch kann man auch einfach nach Rom fliegen, vom Fiumicino Aeroporto nach Soverato sind es aber auch nochmal knapp 8 Stunden mit dem Zug. Italien ist sehr lang!

Mit Flügen kenne ich mich aber weniger aus, bei den drei kleinen Flughäfen im Süden muss man wohl schauen wo es die besten Direktverbindungen von einem deutschen Flughafen aus gibt.

Dienstag: Anreise

Nun hatte ich mich ja, wie bereits erwähnt, für den Nachtzug entschieden. Gebucht im Februar hatte ich für die Fahrt nach Chiasso nur 24,70 € bezahlt, das Anschlussticket nach Milano schlug mit 10,90 € zu Buche und schließlich musste ich lediglich 80,90 € für den Nachtzug nach Lecce berappen, also 116,50 € von zu Hause zur Südspitze Italiens. Da kann man jetzt wirklich nicht klagen!

Nürnberg Hbf         ab 09:42      IC 2160
Stuttgart Hbf        an 11:53
Stuttgart Hbf        ab 12:28      IC 187
Zürich Hbf           an 15:23
Zürich Hbf           ab 15:33      EC 321
Milano C             an 18:50

Der Zug hatte dann vor Stuttgart Verspätung so dass zeitweise der Anschluss in Gefahr war, schließlich hat es dann aber gut geklappt und ich war pünktlich in Mailand. Naturgemäß war es schon dunkel, und ich war eigentlich ziemlich fertig. Dazu kommt dass die Wochen davor gesundheitlich herausfordernd waren, in normalen Zeiten wäre es weniger ein Problem gewesen. Lieber hätte ich mir ein Hotel genommen, aber der Nachtzug war schließlich gebucht.

Zwischen Zürich und Milano fährt das Flaggschiff der SBB, der Giruno: ein Triebzug von Stadler, der bis zu 250 km/h schafft. Ich finde die Innenausstattung sehr angenehm, rein akustisch sind mir an der ein oder anderen Stelle störende Geräusche aufgefallen. Das ist etwas der Nachteil von Triebzügen gegenüber lokbespannten Zügen wo am ehesten die Klimaanlage nervt, die reinen Fahrtgeräusche hat man eigentlich mittlerweile schon sehr gut im Griff.

Nichtsdestotrotz durfte ich zwischen Chiasso und Milano die erste Klasse ausprobieren, das Ticket der Trenitalia hat das gleiche gekostet wie in der zweiten Wagenklasse. Nett. Und fast leer.

Der SBB Giruno in der 1. Klasse

Milano Centrale

Der Mailänder Hauptbahnhof ist wirklich eine Kathedrale von Bahnhof. Leider fehlt auch hier, wie in so vielen Bahnhöfen, ein ruhiger Wartebereich wenn man kein Premium-Statuskunde irgendeiner Bahn ist sondern ein schnödes Ticket hat. Die ÖBB erlauben den Zutritt zu diesen Lounges ja immerhin Kunden mit Nachtzugticket im Schlafwagen ganz unabhängig von sonstigen Sammelaktionen, leider nicht so die Trenitalia.

Insofern hatte ich die Zeit damit vertrödelt am Vorplatz schlechtes Fastfood zu essen und dann Züge anzugucken bis irgendwann dann auch schon der ersehnte Nachtzug einfuhr.

Milano C            ab 21:25     ICN 765
Lecce               an 10:02

Es gibt von Milano zwei Nachtzüge nach Lecce mit unterschiedlichen Laufwegen und Zeitlagen. Ich hatte mich für den früheren entschieden.

Der Nachtzug außen

Das Schlafwagenabteil innen

Ich empfand das Abteil als angenehm, leider schlecht akustisch gedämmt. Es gab etwas Zubehör (Wasserflache, Einwegschuhe, Ohrstöpsel, Orangensaft, Schokolade), ansonsten aber etwas schnörkelloser als im NightJet. Duschen sind keine vorhanden, lediglich ein Waschbecken existiert im Abteil und auf dem Gang sind natürlich Toiletten.

Mittwoch: Lecce

Ich hatte es bereits erwähnt dass der Schlaf sehr schlecht war. Immer wieder etwas geschlafen, letztlich war ich aber wie gerädert mit quälendem Tinnitus und konnte den Morgen nicht genießen obwohl der Ausblick aus dem Fenster durchaus vielversprechend war.

Frühstück im Nachtzug

Ausblick aus dem Fenster

Alter italienischer Triebwagen am Bahnhof

Eigentlich wollte ich ja sofort mit der Besichtigung von Lecce beginnen, letztlich kümmerte ich mich aber erstmal drum ob ich bei der gebuchten Unterkunft möglichst früh einchecken konnte. Ich hatte Glück im Unglück: ich durfte sofort mein Zimmer beziehen und konnte mich da noch etwas ausruhen!

Nebensaison sei dank, das Zimmer hat über Booking keine 50 € gekostet und war mitten in der Innenstadt!

Das Zimmer

Ausblick aus dem Fenster auf den Piazza Sant'Oronzo

Der Nachmittag war dann recht verregnet, ich bin aber natürlich nicht die ganze Zeit im Zimmer geblieben sondern konnte noch einige Eindrücke von der sehr schönen barocken Stadt mitnehmen. Etwas aufpassen muss man allerdings beim Regen, der Boden kann glatt werden!

Hier ein paar Eindrücke der sehr schönen Stadt, im übrigen mit vielen Katzen!

Donnerstag: Zugfahrt nach Kalabrien

Nach einer Nacht schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich war gut erholt und nun fit für die nächste Zugfahrt, welche ein Higlight werden sollte: von der Ferse des Stiefels zur Spitze mit einem längeren Abschnitt direkt an der Küste.

Aber erstmal noch Briefmarken für Postkarten kaufen, bin da sehr analog unterwegs. In Italien gibt's die nicht in Schreibwarenläden sondern nur auf Postämtern (Schreibwarenläden verkaufen einem gerne Briefmarken für private Postdienste, die aber noch viel unzuverlässiger sind als die eh schon langsame italienische Post).

Briefmarken sind in Italien allerdings deutlich weniger üblich als hierzulande: ich musste erst den Postbeamten mittels einer Übersetzungs-App überhaupt überzeugen, was ich wollte und der musste erst einen Kollegen in einen anderen Raum schicken um überhaupt an meine gewünschten Marken zu kommen. Dafür ist die Post sehr schön.

Innenansicht der Post in Lecce, leider war die Uhr defekt

Ein echter, alter FIAT 500

Zunächst in einem alten Regionalzug nach Brindisi, dann in einem modernen Triebwagen nach Taraanto, dort dann etwas Wartezeit auf den schönen Abschnitt.

Moderner Triebwagen der italienischen Staatsbahn

Bahnhofsgebäude in Taranto

Wie man auf den Bildern sieht hat sich der Regen verzogen, es scheint die Sonne. Nach dem Dauergrau zu Hause eine wohltuende Abwechslung, die Sonnenstrahlen sind viel wärmer auch wenn die Luft natürlich durchaus frisch ist. Am Bahnhof konnte ich dann die Bereitstellung des InterCity nach Reggio di Calabria Centrale verfolgen, der letzte InterCity mit einer Diesellokomotive in Italien! Leider ist die Strecke auf der östlichen Küste der Südspitze von Kalabrien nämlich nicht elektrifiziert.

Der InterCity

Der Zug war zunächst praktisch leer und hat sich auch im Verlauf nur mäßig gefüllt. Der Ausblick aus dem Zug auf der linken Seite wunderschön, leider kann man aus Zügen mit geschlossenen Fenstern halt immer schlecht fotografieren, so dass es bei diesem Bild bleiben soll.

Am Abend dann in Soverato angekommen, dem Startpunkt der Wanderung. Das Hotel war ein Relikt der 80er Jahre, was man auch an der Technik beobachten konnte: die Rechnung wurde etwa noch mit einem Nadeldrucker gedruckt, immerhin wurden Kreditkarten nicht mehr per Abdruck eingelesen sondern kontaktlos.

Angekommen in Soverato

Sonnenuntergang an der Küste: es hat sich also doch gelohnt!

Das Zimmer: schaut schrecklich aus, das Bett ist aber bequem

Jetzt hatte ich aber noch eine wichtige Aufgabe und zwar den Pass besorgen. Steht alles auf der Webseite: man bekommt in diversen Läden, Bars einen Pass für die Wanderung gegen eine Gebühr von 10 € wo man sich an diversen Stellen Stempel holen kann. Ich hatte mich in Soverato für die Buchhandlung entschieden, einfach weil ich davon ausgegangen bin dass man in einer Buchhandlung eher Englisch spricht wie in einer Bar, was dann auch gestimmt hat. Dazu registriert man sich auf der Webseite, damit man die Zahlencodes für Vorhängeschlösser bekommt, die man am dritten Tag braucht.

Spoiler: man bekommt die Zahlencodes nicht per E-Mail sondern man wird per What's App angeschrieben. Eine Eigenheit in Italien, die mir auch bei der Buchung von BnBs aufgefallen ist. Sobald die die Handynummer haben schreiben sie einen gerne per What's App an. Da ich eigentlich diese Apps normalerweise im Urlaub stummschalte habe ich es erst gar nicht mitbekommen.

Freitag: Wanderung von Soverato nach San Vito sullo Ionio

Vorweg: mit dem Wetter hatte ich Glück. Drei Tage blauer Himmel stehen an. Zunächst decke ich mich in einem Supermarkt mit Proviant ein. Man war dort sehr streng, ich durchte nicht mit Rucksac rein sondern musste ihn auf einem Regal ablegen. Das Regal war aber bewacht, insofern hatte ich ein Problem damit.

Aber nun los bzw. ein kleines Stück zurück zum Startpunkt der Wanderung an die Küste. Die Wanderung ist recht gut beschildert und markiert, man findet den Weg auch ohne GPS.

Los geht's

Nochmal die Küste, schaut aber wärmer aus als es ist, zum Baden zu kalt

Nochmal so ein Triebwagen

Am Anfang ist der Wegverlauf sehr verwirrend, da es einen etwas überfluteten Abschnitt gibt wo keine wirkliche Umleitung beschildert ist. Ich finde dann aber trotzdem über das Smartphone einen Weg, sind aber um die 2 km Umweg. Das war dann aber das einzige Problem auf der Route, ansonsten alles bestens.

Zunächst laufe ich auf einer sehr wenig befahrenen Straße den Berg hoch. Der Blick nach unten ist natürlich spannender.

Nach oben

Blick nach Soverato

Irgendwann dann eine Gruppe von Ziegen, begleitet von Hunden, begleitet von einem Auto. Hunde sind ein Problem auf der Wanderung: gelegentlich Schafherden mit Hunden aber ohne Menschen. Bin da leider etwas ängstlich, passiert ist aber natürlich zum Glück nichts.

Ziegen

Solch excellente Schilder begegnen einem immer wieder

Wie das halt so ist auf einer Wanderung durch das Niemandsland: es passiert wenig worüber man schreiben könnte. Man läuft so dahin, genießt die Aussicht, das Wetter, ist auch in Gedanken zu oft woanders, aber außer Bilder gibt es wenig Stoff zum Schreiben.

Manchmal sind die Wege auch schmäler

Wanderstöcke hatte ich im übrigen keine dabei. Kann man machen wenn man die Gelenke schonen möchte, aber rein für die Balance beim Bergabgehen (wofür ich sie normalerweise verwende), braucht man keine.

Kurz vor Petrizzi

Kakteen sieht man auch überall

Ein cycletux

Nun die erste Ortschaft auf dem Weg, Petrizzi. Hier wäre die erste Etappe zu Ende, allerdings hatte ich hier keine Unterkunft gefunden. Somit hatte ich die erste Etappe etwas verlängert, was aber kein Problem ist: es ist erst 13:30 Uhr. Was dann auch heißt dass sämtliche Stellen geschlossen haben, wo ich mir den ersten Stempel hätte holen können. Muss dann leider ausfallen.

Sehr angenehm in Italien: öffentliche Brunnen mit Trinkwasser

Ortskern von Petrizzi

Wegweiser: ich bin noch richtig!

Mehr gibt es nicht zu entdecken, also weiter des Weges.

Leider ist das Foto nichts geworden wegen der Spiegelung, es dürfte sich aber um einen Überrest der 1969 stillgelegten Bahnstrecke Soverato–Chiaravalle Centrale handeln. Falls man im übrigen abbrechen möchte oder muss: bis auf Sonntag existiert hier in den Ortschaften eine Busverbindung zweimal täglich. Die Fahrpläne gibt es hier als Excel-Tabelle. Leider hat Italien keine zentrale Fahrplanauskunft wie bahn.de in Deutschland, am ehesten findet man noch über rome2rio.com geeignete Verbindungen.

Ruine am Wegrand

Angekommen in San Vito sullo Ionio, einem Dorf mit 1629 Einwohnern. Dort soll sich meine Unterkunft befinden. Erstmal ein wenig umsehen, ich ahne nämlich schon dass es kompliziert wird.

Rathaus

Fluss

Kirche

Die Unterkunft

Nun gut, es soll kompliziert werden. Die Unterkunft hatte ich per Mail gebucht und seitdem nichts mehr gehört. Es war keiner da. Am Telefon meldet sich jemand der kein Englisch spricht und auch irgendwie nichts organisieren kann. Meine paar Brocken Italienisch scheinen ihn nicht zu beeindrucken, er redet in einer Tour. Mehrmals probiert. So komme ich nicht weiter.

Nun gehe ich in die Bar des Ortes, in der Hoffnung dass mir jemand weiterhelfen kann. Die junge Dame zwar nicht aber ein Gast, der dann wiederum jemand anders, der mir dann wiederum weiterhilft. Wenn man auf eines vertrauen kann dann auf die Hilfsbereitschaft der Italiener. Irgendwie geht es ja doch immer.

Letztlich stellt sich heraus dass der Besitzer der Unterkunft wohl doch da war (ich hatte mehrfach geklingelt!). Der Checkin gestaltet sich trotz Übersetzungs-App maximal umständlich. Der Besitzer verwechselt „kein Italienisch“ mit „schwerhörig“ und redet einfach lauter. Hilft mir aber auch nicht weiter. Statt bei der Bezahlung einfach einen Zettel zu nehmen und mir den Betrag hinzuschreiben oder einfach die Zahlenwörter zu zerlegen, also statt „dreißig“ dann „drei null“ zu sagen (soviel Italienisch kann ich), wiederholt er einfach nur die Zahlen. Statt mir auf die 30 € einfach die 5 € rauszugeben sagt er einfach immer dieses Wort für „dreißig“. Sowas hab ich in meinem Leben wirklich noch nicht erlebt.

Immerhin günstig, da kommt dann aber auch der Pferdefuß: schreckliche Matratze und vor allem unbeheizt. Dicke, alte Mauern, es ist einfach saukalt am Abend und in der Nacht. Ich hole mir vom anderen Bett (es ist ein Vierbettzimmer) eine zweite Decke und kann dann eigentlich ganz gut schlafen letztlich.

Das Zimmer

Naja, shit happens, der Ort ist jedenfalls schön und die Umgebung sowieso.

Samstag: San Vito sullo Ionio nach Monterosso Calabro

Für die Umstände habe ich ganz gut geschlafen eigentlich. Der Tag startet wieder sonnig. Der Sonnenaufgang relativ früh, der Untergang aber auch relativ früh. Im Kopf hat man die Landkarte so dass es „gerade runter“ geht bis Kalabrien, tatsächlich ist das aber ungefähr die geographische Höhe von Wien, also schon deutlich weiter im Osten.

Der Weg heute ist relativ belanglos: es geht einen Waldweg hoch und wieder runter. Gestern war tatsächlich spannender. Die Landschaft unterscheidet sich gar nicht so sehr von Mittelfranken irgendwie, die Vegetation natürlich schon etwas.

Wasserstelle im Wald

Den höchsten Punkt hätten wir dann auch überschritten:

Passo Napoli

Ein Felsen, fast wie in der Fränkischen Schweiz

Ich mag die Bäume ohne Laub

Der Wald ist zu Ende

Blick auf den See und die andere Seite der Küste

Und jetzt noch die Straße runter

Blick auf Monterosso Calabro

Das Drama von gestern sollte sich in veränderter Form wiederholen. Es war kurz vor 16 Uhr, ich hatte eine Unterkunft über AirBnB gebucht und dafür sogar 75,92 € bezahlt. Im Verhältnis zu den anderen Zimmern recht teuer. Leider war die Anschrift in AirBnB nicht angegeben und in Google falsch. Die Dame konnte am Telefon kaum Englisch, mir gelang es dann aber mit dem Foto und Passanten das Gebäude zu finden.

Gebäude der Pension von außen („Uhrturm“)

Zimmer von innen

Es sollte sich dann aber als recht schön herausstellen. Die Dame war nett, die Unterkunft sehr schön, großes Zimmer mit Bad, Heizung, mir wurde sofort Kaffee angeboten. Ich traf auch auf zwei Italiener aus Rom, die die Wanderung ebenfalls gingen. Es waren eigentlich die einzigen Wanderer die ich traf. März scheint wohl doch recht unüblich zu sein obwohl das Wetter gut gepasst hat.

Obwohl es heute nur 20 km waren bei moderaten 700 Höhenmetern war ich doch recht müde. Es war halt Winter, ich war in den letzten Monaten wenig unterwegs und schlecht trainiert. Zum Glück aber kein Muskelkater. Den Abend nutzte ich noch, um mir den Ort etwas anzusehen und zum Essen.

Tatsächlich ist Essen in Italien für mich ein Problem. Alleine in ein Restaurant gehe ich ohnehin nicht so gerne, aber, aber das größere Problem sind eigentlich die Zeiten. Vor 20 Uhr kann man das Abendessen vergessen, eher so 20:30 bis 21 Uhr, und das ist mir einfach viel zu spät. Insofern begnüge ich mich auf dem Land mit Einkäufen im Supermarkt. In Städten ist es dann ja weniger schwierig, zumal es da auch Pizza zum Mitnehmen gibt.

Ganz im Gegensatz dazu mag ich den Rhytmus auf Berghütten im deutschsprachigen Raum: Abendessen 18 Uhr, 22 Uhr Hüttenruhe, Frühstück um 7 Uhr. Genau mein Rhythmus!

Kirche gegenüber des Uhrenturms

Sehr enge Gassen

Irgendein wichtiger Mensch

Hier kauft man gerne!

Wundervoller Sonnenuntergang um 18:15 Uhr (noch vor der Zeitumstellung)

Sonntag: Monterosso Calabro an die Küste

Seltsamerweise hab ich in diesem bequemen schönen Zimmer schlechter geschlafen als im kalten unbequemen. Man muss nicht alles verstehen. Nach einem durchaus guten Frühstück (Italien ist diesbezüglich ja immer sehr schwierig) führt der Wanderweg erstmal bergab aus dem Dorf raus.

Man merkt an den Schleierwolken, dass das Wetter den nächsten Tag schlechter wird. Jetzt am See unten gibt's zwei Abschnitte, die man nur begehen kann, wenn man das Schloss öffnen kann. Am ersten Schloss scheitere ich und gehe einen riesigen Umweg über die Straße. Erst beim zweiten Schloss bemerke ich dann, was der Fehler gewesen war: es gibt zwei Schlösser an dieser Kette: das eine ist ein Schloss mit Schlüssel, und nur das hatte ich gesehen. Auf der anderen Seite dann aber das Zahlenschloss mit dem Code, den ich per What's App erhalten hatte. Lesson learned.

Der See

Wald in diesem Naturschutzgebiet am See, wo man nur mit Code hinein darf

Schließlich noch einmal den Berg hoch und runter, dann bin ich an der Küste.

Blick zurück

Das Meer ist bereits sichtbar

Noch besser

Unfair wenn man die ganze Zeit denkt, dass man „fast da“ ist, aber noch ein paar Kilometer vor sich hat.

Pizzo von oben

Rein nach Pizzo

Piazza della Repubblica in Pizzo

In Pizzo, einer Ortschaft mit knapp 9000 Einwohnern, kann man sich an der Burg mit dem gestempelten Pass jetzt die Urkunde abholen:

Die Unterkunft hatte ich auf booking.com gebucht. Es hängt etwas mit der Nebensaison zusammen: es gibt Unterkünfte in Hülle und Fülle. Weil wenig los ist, ist keiner anwesend. Stattdessen bekommt man Instruktionen, bestenfalls per Booking, teilweise auch mit What's App. Wo der Schlüssel ist, welcher Zahlencode etc. Teilweise etwas umständlich und anonym, allerdings halt auch praktisch weil man letztlich anreisen kann wann man will. Meistens gibt's auch in irgendeiner Form ein Frühstück das man sich selbst zubereiten kann.

Bett ganz in rot

Küche wiederum ganz IKEA-style nordisch, gefällt mir aber sehr gut!

Zum Schluss runter ans Meer. Dort treffe ich dann zufällig die beiden Herren aus der letzten Unterkunft. Man sieht sich eben doch zweimal im Leben.

Kurz noch zum Bahnhof gelaufen, um zu sehen wo ich morgen weg muss

Schön es geschafft zu haben, allerdings steht noch die Rückreise bevor. Finde ich irgendwie fast anstrengender als die Wanderung.

Montag: Die Heimreise beginnt

Ja, auch bei der Heimreise hab ich mich etwas verplant. Wollte heute nach Salerno und dann am nächsten Tag in einem Rutsch zurück. Der Zug heute geht erst gegen Mittag, daher noch etwas Zeit, mir Pizzo anzuschauen. Aktuell ist ja wenig los, ich denke im Sommer ist hier alles mit Touristen gefüllt. Der Ort liegt am Hang wie man auf den Bildern schon erkennen konnte.

Ich hab mittlerweile aufgehört, zu versuchen, mir die Namen der Kirchen zu merken oder im Nachhinein zu recherchieren. Kann sich eh keiner merken. Stattdessen versuche ich einfach die Stadt als Ganzes, die Architektur, die Menschen aber auch kleine Details auf mich wirken zu lassen.

Ein Detail, das mir aufgefallen sind, sind die vielen terrestrischen Antennen auf Dächern, die man hier sieht. In Deutschland ist ja alles zugunsten von Satellitenantennen verschwunden, scheint hier nicht der Fall zu sein.

Wie man auf den Bildern auch sieht: es ist bewölkt und langsam zieht Regen an. Das Zeitfenster für die Wanderung war daher perfekt.

Der Bahnhof in Pizzo ist leider sehr weit ab vom Schuss und knapp 2 km vom Ort entfernt. Ein Teil der Erklärung ist die Hanglage und der Verlauf der Strecke innerhalb des Ortes, etwas weiter vorne wäre aber eigentlich schon möglich gewesen. Der Fahrplan ist auch eher übersichtlich. An der Küste existiert neben dieser Regionalstrecke noch die Strecke für den Fernverkehr, wie man hier auf der Karte erkennen kann:

Angekommen in Lamezia Terme Centrale, dem Umstiegsbahnhof auf den Zug nach Salerno. Dort habe ich etwas Aufenthalt. Leider zu wenig um in den Ort zu fahren (der sich einige Kilometer von diesem Bahnhof weiter innen befindet). Der Bahnhof ist ein reiner Umstiegsbahnhof und Zubringer zum nahegelegenen Flughafen (wo man dann aber auch wieder einen Bus braucht).

Der Zug, der mich hierher brachte

Dementsprechend trostlos und hässlich ist die Gegend auch während Lamezia Terme von weitem sehr schön aussieht, vor allem die Lage im Mittelgebirge. Am Bahnhof findet man hier neben einer Bushaltestelle, wo neben Flixbusse eben die Zubringer zum Flughafen stehen, auch noch ein paar Hotels für Leute, die direkt am Flughafen übernachten um möglichst früh loszukommen oder spät angekommen sind.

Das Bahnhofsgebäude

Die Umgebung

Die Fahrt nach Salerno verbringe ich dieses Mal in einem .italo, einem Hochgeschwindigkeitszug eines privaten italienischen Anbieters. Im Gegensatz zu Flixbus fährt man hier nicht mit „altem Schrott“ durch die Gegend sondern mit modernen Hochgeschwindigkeitszügen, die ebenso wie die Hochgeschwindigkeitszüge der italienischen Staatsbahn Trenitalia von Alstom gefertigt wurden.

Leider sind auch hier die Sitze innen aus Leder (oder Kunstleder), so ein italienisches Ding. Ich mag Leder überhaupt nicht gerne, man rutscht irgendwie ständig. Außerdem wirken Teppich und Textilsitze im Gegensatz zu Kunstoffboden und Ledersitzen viel mehr schalldämpfend.

Innenansicht eines .italo in der 2. Klasse

Der Zug außen dann in Salerno

Leider haben italienische Schnellfahrstrecken sehr viele Tunnel, was zu ständigen Druckunterschieden führt, gerade bei den hohen Geschwindigkeiten. Die Fahrzeuge sind offenbar auch ziemlich schlecht dafür ausgerüstet. Ich habe mir dann mal die Mühe gemacht und mit der excellenten PhyPhox App, die sehr viele Sensoren des Smartphones direkt für physikalische Experimente zugänglich macht, das Ganze zu messen. Leider habe ich die Diagramme gelöscht. Jedenfalls ergibt sich im Vergleich zum ICE4 zwischen München und Nürnberg ein sehr viel schnellerer Druckabfall bzw. -ansieg. Es macht den Eindruck dass die italienischen Fahrzeuge den Druckunterschied quasi ungefiltert an die Passagiere weitergeben während die ICE4 besser druckertüchtigt sind und den Druckabfall stark verlangsamen. Dazu muss man dann allerdings auch erwähnen dass mir die ICE4 diesbegzüglich immer schon als sehr positiv aufgefallen sind, ältere Fahrzeuge (gerade auch die alten IC-Wagen des alten München-Nürnberg-Express) sind da schlechter. Außerdem hat man in Deutschland keine stundenlangen Fahrten auf Schnellfahrstrecken mit ständigen Tunneln.

Das Vermessen der Druckunterschiede macht sie zwar nicht angenehmer, allerdings weiß ich jetzt immerhin dass meine Organe richtig liegen und es ist auch ein netter Zeitvertreib gewesen.

Mein Zimmer liegt direkt am Bahnhof, es soll morgen früh losgehen. Leider ist hier weniger die Druck- sondern die Schalldämmung das Problem: selbst mit geschlossenem Fenster hört man die Eisenbahngeräusche und sogar die Ansagen. Checkin wieder kontaktlos über What's App. Irgendwie schon sehr anonym alles, aber Hotels sind mir halt im Vergleich dann einfach zu teuer.

Leider wird es langsam dunkel, trotzdem reicht die Zeit noch für einen Stadtrundgang in Salerno, der knapp 130000 Einwohner großen Hauptstadt der Provinz Kampanien.

Das Zimmer

Piazza della Concordia

Der Hafen

Blick auf die Stadt und die Burg

Für die Burg reicht es natürlich zeitlich nicht mehr und von der Innenstadt ergeben sich auch keine schönen Fotos bei Dunkelheit. Die Stadt wäre definiv einen Zwischenstopp von 1-2 Tagen wert gewesen! Aber es hilft nichts.

Pizzo                      ab 12:58  R 5476
Lamezia Terme Centrale     an 13:23
Lamezia Terme Centrale     ab 14:52  italo 8158
Salerno                    an 17:19

Dienstag: über die Alpen

Eigentlich wollte ich ja komplett nach Hause heute, hab mich dann aber spontan für eine Zwischenübernachtung in Innsbruck entschieden. Das Ticket war dann zwar schon gebucht, aber der Preis von 40 € ab Padova geht auch bis Innsbruck noch in Ordnung.

Salerno                    ab 07:13  Frecciarossa 9414
Padova                     an 13:04
Padova                     ab 14:03  EC 82
Innsbruck Hbf              an 18:36

Dieses Mal hatte ich die Trenitalia gebucht, in der ersten Klasse für 40 €. Schnäppchen! Leider halt wieder alles Leder, einen 4er Sitz, der zwar irgendwie elektrisch verstellbar aber doch wegen dem Leder nicht wirklich bequem ist, dazu die ganzen Tunnel. Kann mich an keine Zugfahrt erinnern die ich als so unangenehm empfunden habe wie diese lange Fahrt. Ich war daher froh, als ich in Padova war und durchatmen konnte.

Der Ausblick aus dem Fenster war zumindest in der Toskana durchaus nett:

Padova fühlt sich dann schon viel vertrauter an. Norditalien und Süditalien trennen halt irgendwie Welten. Insgesamt mag ich zwar Italien, einige Dinge sind mir aber zu laut und hektisch, vor allem eben im Süden. Südtirol/Trentino oder das Tessin sind für mich die richtige Mischung aus beidem.

Haupthalle des Bahnhofs in Padova

Burg in Padova

Der vertraute Brenner-EC

Angekommen in Innsbruck. Ich bin froh, die Zwischenübernachtung gewählt zu haben. Es reicht einfach für heute. Die Zugfahrt war bei weitem anstrengender als die Wanderung. Vielleicht sollte ich doch mal Noise-Cancelling-Kopfhörer probieren. Gegen die Druckunterschiede hilft das aber auch nicht. Alleine deshalb fand ich die Fahrt mit dem EuroCity über die Alpen eine Erholung.

Innsbruck Hbf

Das Zimmer

Mittwoch: jetzt ganz nach Hause

Tja, am Morgen genieße ich noch kurz den Ausblick in Innsbruck und fahre mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof

Innsbruck Hbf          ab 10:40   EC 286
München Hbf            an 12:27
München Hbf            ab 12:42   ICE 506
Nürnberg Hbf           ab 13:49

Fazit

Tja, was soll ich sagen: tolle Wanderung aber die Zugfahrt war strapaziös. Ich würde es rückblickend daher anders gestalten: kein Nachtzug, die Fahrt in Norditalien splitten und ein paar Tage mehr unten verbringen damit es sich lohnt. Bis an die Südspitze fahren, ein, zwei Tage an der Küste verbringen und entspannen, irgendwie so. Auf jeden Fall der richtige Ort, um dem mitteleuropäischen Winter zu entfliehen. Mitte März hat sich angefühlt wie Ende April.

Und ganz zum Schluss: die Stempelkarten.

Tagestour zum Hochgrat

2023-07-29T00:00:00+02:00

Anreise

Ich wollte mal wieder eine Tagestour ins Allgäu machen, nachdem ich letztes Jahr eine Wanderung zur Bergstation der Nebenhornbahn gemacht hatte. Tatsächlich lässt sich das auch als Zweitagestour mit Übernachtung am Staufner Haus machen, leider waren an diesem Samstag bereits alles ausgebucht.

Zur Talstation der Hochgratbahn existiert eine gute Busverbindung, deren Fahrplan auf die Zugverbindung aus Richtung Buchloe abgestimmt ist.

Es gibt im Prinzip zwei gute Verbindungen am Morgen im Nahverkehr:

Nürnberg Hbf                       ab 07:16      RE 7
Oberstaufen                        an 10:20
Oberstaufen                        ab 10:45      Bus 95
Steibis Hochgratbahn, Oberstaufen  an 11:06

Nürnberg Hbf                       ab 08:38      RE 16
Augsburg Hbf                       an 10:29
Augsburg Hbf                       ab 10:42      RE 7
Oberstaufen                        an 12:20
Oberstaufen                        ab 12:40      Bus 95
Steibis Hochgratbahn, Oberstaufen  an 13:01

Ich hatte mich für die spätere Anreise entschieden, einfach weil ich nicht direkt in Nürnberg wohne und es dann sehr früh wird. Außerdem fahren die Züge mit der Bahnreihe 612, die ich nicht sonderlich mag, da sehr laut.

Der 20-Minuten-Anschluss in Oberstaufen war dann auch nötig.

Und los

Endlich angekommen an der Talstation

Der Weg ist einfach. Zunächst geht's auf Asphalt, dann auf gut begehbarem Schotter, aber dennoch steil den Berg hoch. Herrliche Ausblicke nach unten.

Der Mix aus Wolken und Sonne macht den Himmel noch schöner

Herrlicher Blick nach hinten

Mit dieser Seilbahn geht's am Ende wieder nach unten

Oben angekommen ein herrlicher Ausblick. Leider schaffe ich es zeitlich nicht mehr auf's Hochgrat, die letzte Talfahrt und der letzte Bus setzen ein Limit, und ich möchte ungern dann bergab in Zeitdruck geraten!

Ausblick oben an der Bergstation in die andere Richtung

Trotzdem reicht die Zeit dann noch in der Gastronomie der Bergstation (das ist nicht das Staufner Haus, welches man auf dem Foto oben erkennen kann und welches etwas abseits liegt).

Die Seilbahn

Die Hochgratbahn wurde 1972 eröffnet. Die Einzelfahrt hat 14,40 € gekostet, was ich in Ordnung finde. Und mit diesen schicken Vierergondeln geht es dann auch schon wieder nach unten. Es war selbst Schluss kein Andrang, kenne das bei anderen Seilbahnen tatsächlich anders.

Rückfahrt

Auch für die Rückfahrt ein Fahrplan. Diesmal war der durchgehende 612er unumgänglich. Hat dann auch mit einer halben Stunde Verspätung funktioniert.

Steibis Hochgratbahn, Oberstaufen  ab 17:05      Bus 95
Oberstaufen                        an 17:29
Oberstaufen                        ab 17:47      RE 7
Nürnberg Hbf                       ab 20:39

Fazit

Echt schöne Gegend, lädt aber vor allem ein, länger dort zu bleiben. Für eine Tagestour war es mir irgendwie im Nachhinein zu stressig weil es vor allem viel Zugfahren war. Wusste ich vorher, hängt auch immer etwas vom persönlichen Zustand ab, ob man es als stressig oder angenehm empfindet.

Die Tour

Überblick über die Wanderwege

Hüttenwanderung im Rätikon/Montafon

2023-07-13T00:00:00+02:00

Planung und Anreise

Es war Sommer und ich wollte endlich mal wieder ins Gebirge. Im Portal des Deutschen Alpenvereins fand ich eine 4-tägige Hüttentour, die mir nicht zu anspruchsvoll erschien, was Länge und Technik betrifft: Hüttentour Lünersee/Rätikon "Leicht" – allerdings muss man „leicht“ und „familienfreundlich“ schon auch immer im Kontext von Bergtouren sehen.

Die drei Hütten lassen sich jeweils über das Portal der Alpenvereine auf den jeweiligen Webseiten buchen. Ich hatte die Tour relativ kurzfristig gebucht und so gelegt, dass ich nicht am Samstag übernachten musste, einfach weil schon alles ausgebucht war. Insofern bekam ich sogar jeweils einen Platz im Mehrbettzimmer, was ich doch als angenehmer empfinde wie in diesen großen Matratzenlagern.

Erstmal die gewanderte Tour auf Komoot:

Zur Einordnung: Das Rätikon liegt in Montafon im Bundesland Vorarlberg in Österreich an der Grenze zur Schweiz südlich von Liechtenstein.

Anreise war dann am Samstag, ich fuhr mit dem Zug eine relativ unspektakuläre Verbindung über Lindau mit ein paar Umstiegen. Aus Komfortgründen, also weil ich diese lauten Dieseltriebwagen der Baureihe 612 nicht so lange ertrage, fuhr ich zwischen Ansbach und Buchloe im IC »Nebelhorn« (so heißt der Zugteil nach Oberstdorf, er fährt bis Augsburg zusammen mit dem »Königsee«, der logischerweise dann in Berchtesgaden endet), der angenehm leer war und kurzfristig noch günstig für 13 € zu buchen. Der Rest dann mit Deutschlandticket im Nahverkehr bzw. in Österreich mit einer Streckenfahrkarte.

Für die Anreise nahm ich mir einen Tag Zeit. Mit Mühe und Not hätte man zwar die Anreise mit dem Aufstieg kombinieren können, ich hab allerdings lieber etwas Puffer und am Samstag war ja eh nichts frei auf der Hütte. Ich habe also einen Tag im Tal übernachtet, und zwar in Tschaguns. Von dort ist man in ca. 20 Minuten zu Fuß in Schruns, dem Endpunkt der Montafonerbahn, die allerdings mittlerweile mit ÖBB-Zügen durchgehend von Lindau befahren wird und somit sich nicht von einer anderen Bahnstrecke in Österreich unterscheidet.

Schruns

Die Ill

Tschaguns

Das Hotel in Tschaguns war ganz nett, aber mit 100 € schon auch fast auf schweizer Preisniveau. Nachdem aber die nächsten drei Übernachtungen dann auf Berghütten waren, relativiert sich das dann aber.

Tag 1: Von der Seilbahn zur Heinrich-Hueter-Hütte

Vom Hotel zur Talstation der Seilbahn hätte es einen Bus gegeben, ich bin dann aber zu Fuß hoch. Es war eine sehr schweißtreibende Angelegenheit, da es bereits am Morgen schwülheiß war. Ich freute mich auf die Kühle oben am Berg. Es geht zum Glück viel durch den schattigen Wald.

Nochmal der Blick zurück

Nanu? Mitten im Wald ein Turm? Das Ganze wird auf einer Tafel erklärt: es handelt sich um einen Messpfeiler, für den ein Turm gebaut wurde, weil man ansonsten die Bäume hätte fällen müssen.

Angekommen am Stausee, wo zugleich die Talstation der Seilbahn ist. Wobei es noch eine Talstation weiter unten gibt, deren Sinn mir nicht so ganz klar ist, da man hier auch mit dem Bus fahren kann und der halt deutlich günstiger ist als diese Seilbahn. Eventuell hängt es mit der Sommerrodelbahn zusammen.

Eine Bergfahrt bis ganz nach oben kostet 24 €, was ich angesichts der Karte für Hin- und Rückfahrt mit 28,50 € schon übertrieben finde. Man zieht halt dadurch Leute an, die nur hochfahren zum Essen oder um kurz auf den Golm zu steigen. Mir wurde aber auch bewusst dass so ein Familienurlaub in den Bergen vor allem eine teure Angelegenheit ist wenn man nicht nur wandern möchte sondern solche Dinge wie diese Bobbahn macht. Können sich im Prinzip nur Akademiker leisten.

Gondel der Golmbahn

Oben angekommen war's dann bereits Mittag und ich hab erstmal was zu Essen gekauft. Am Sonntag waren ja unten alle Läden geschlossen. Leider war es ziemlich voll so dass ich tatsächlich bei diesem schönen Wetter innen sitzen musste.

Bergstation und Restaurant

Den Golmgipfel hab ich dann irgendwie „verpennt“, bin nämlich gleich der Wanderung entlang. Der Trubel war dann auch schon weg, die meisten Leute sind bloß hoch zum Essen und zum Golm oder um die Rutsche nach unten (von der Mittelstation der Bergbahn) zu nehmen.

Es war himmlisch kühl. Alles richtig gemacht!

Kühe und Ausblick bei schönem Wetter, was will man mehr im Urlaub

Der Wanderweg führt dann erstmal nur bergab, teilweise durch den Wald. An manchen Stellen unangenehm steil (bergab laufen fällt mir immer schwer), allerdings nichts wirklich wildes und gut zu gehen. Vor allem erstaunlich wenig los an einem Sonntag.

Die Beschilderung und Markierung sind insgesamt klasse. Ich hätte weder GPS noch eine Karte gebraucht, um den Weg zu finden. Je weiter runter ins Tal es geht, desto wärmer wird es. Verdammt, ich hatte mich auf eine kühle Wanderung gefreut, ja im Vorfeld überlegt welche wärmenden Sachen ich einpacken soll und mir Sorgen gemacht, dass die Isolationsweste reicht.

Unten im Tal in Rellstal angekommen – dort gäbe es sogar einen Wanderbus, der in den Sommermonaten fährt. Jedenfalls ist jetzt die Hütte schon fast in Sichtweite, nur noch ein paar Höhenmeter wieder hoch.

Heinrich-Hueter-Hütte

Dort angekommen erstmal „eingecheckt“. Leider waren im Mehrbettzimmer schon die unteren Betten vergeben. Ich mag die vor allem deshalb lieber, weil es nachts kühler ist. So ein Mehrbettzimmer heizt sich halt doch immer schnell auf, selbst im kühlen Gebirge.

Die Hütte war relativ modern: man bekam eine Chipkarte für Essen und Getränke und konnte sogar mit Karte bezahlen. Die Übernachtung im Mehrbettzimmer hat bei allen DAV/ÖAV-Hütten als Mitglied 20 € gekostet.

Jetzt aber erstmal „abschalten“, die Ruhe genießen, noch was lesen und lecker essen.

Bett im 4-Bett-Zimmer (belegt mit drei Leuten)

Die Hütte innen

Zimba

Spintatknödel mit Salat

Tag 2: Über den Lünersee zur Totalphütte

Nachts habe ich nicht ganz so gut geschlafen: die Damen sind irgendwie ständig auf die Toilette gegangen und tatsächlich haben die Kuhglocken auch etwas gestört. Geschlossenes Fenster sind aber auch keine Option.

Es ist bewölkt, ich bin mir nicht sicher, ob nicht doch Regen aufzieht. Aber auch mal angenehm nicht in der prallen Sonne laufen zu müssen. Aber erstmal draußen frühstücken. Es gibt kein Buffet (haben wohl Angst, dass die Leute was einpacken) sondern man konnte vorher zwischen Varianten wählen. Kaffee, Tee und O-Saft gibt's aber am Buffet. Während Übernachtung günstig ist und das Abendessen preislich in Ordnung, wird beim Frühstück kräftig kassiert: über 16 € für Getränke, zwei Scheiben Brot und etwas Wurst und Käse finde ich schon etwas übertrieben.

Warm Duschen kostet im übrigen 1 € für zwei Minuten, was ich für eine Berghütte, die mit einem Gastank versorgt wird, schon günstig finde. Campingplätze verlangen teilweise das gleiche.

Ausblick am Morgen

Es gibt zwei Wege von der Heinrich-Hueter-Hütte zum Lünersee: ein einfacher südlich und ein als „alpiner Steig“ gekennzeichneter nördlich. Die geplante Tour führt natürlich südlich am Gipsköpfle vorbei. Der Weg ist gut zu gehen, nur am Ende ist er dann etwas steil.

Blick zurück

Und hier kann man den Lünersee schon erspähen

Der Lünersee ist ein künstlicher Stausee und einer der größten Seen im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Sein Pumpspeicherkraftwerk, das Lünerseewerk, war mit seiner Leistung von 280 MW lange Zeit das leistungsstärkste Pumpspeicherkraftwerk der Welt. (Quelle: Wikipedia)

Aber erstmal runter. Just in der halben Stunde verschwinden dann die Wolken für den restlichen Tag.

Hier sieht man die Staumauer ganz gut

Auf dem Foto ist dann auch die Douglashütte zu erkennen, daneben die Talstation der Seilbahn. Ich nutze die Hütte für eine Kaffeepause.

Blick von der Staumauer zur Talstation der Lünerseebahn

Panorama

Langsam kommen mir Zweifel, ob die Tour zur Totalphütte das richtige war. Komoot zeigt 30 % Steigung an, es schaut schon schwierig aus irgendwie. Hoch ist ja nicht das Problem aber runter. Hatte verschiedene Alternativen überlegt, also auf der Douglashütte übernachten, mich dann aber entschieden, es zu probieren. Und nur soweit zu gehen wie ich wieder zurück kann. Also mehrmals die Gegenprobe gemacht (Stück zurück). Zum Schluss noch ein Altschneefeld, das man aber umgehen kann, und schon ist die Hütte in Sicht. Ging eigentlich. Puh.

Materialseilbahn

Die Hütte selbst ist nur ein paar Jahre alt, da die alte wegen Staub/Geröll eingestürzt ist. Alles aus Holz, wirkt sehr wohnlich und modern. Vor allem aber ist es hier sehr ruhig und angenehm kühl auf knapp 2400 m. Bin beeindruckt.

Totalphütte

Diesmal war ich der erste am 8-Bett-Zimmer und konnte mir den Platz aussuchen. Unten am Fenster. Toll hier oben.

Wir sind hier ca. ein Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Es wurde empfohlen, Roaming zu deaktivieren und WLAN zu buchen (1 €), allerdings kann man ja auch einfach die manuelle Providerwahl nutzen. In Österreich habe ich ohnehin immer A1.

Beim Abendessen hat man die Wahl zwischen Halbpension (mit Suppe und Nachspeise) und dem Bergsteigeressen, wo man das Frühstück dann extra bucht. Hatte mich etwas geärgert weil die Käsespätzle ziemlich salzig waren und das günstige Bergsteigeressen – in dem Fall Spaghetti Bolognese – besser ausgeschaut hat. Was soll's.

Am Tisch saß ein deutsch-schottisches Paar und eine junge Frau, die auf der Nachbarshütte arbeitet und ihren freien Tag nutzt. Wie in der Schweiz wurden die Plätze vom Personal per Schild eingeteilt.

Käsespätzle

Die meisten Leute verbringen den ganzen Abend in der Gaststube, ich gehe manchmal gerne aufs Zimmer und lese etwas. Schön ruhig. Wenn ich bis 22 Uhr da sitze und rede ist das die Garantie, dass ich nicht schlafen kann. Zumindest nicht sofort. Mir geht dann zuviel durch den Kopf.

Im übrigen habe ich die komplette Zeit auf Social Media und Nachrichtenkonsum verzichtet. Die Welt ist nicht untergegangen. Am besten lässt man die Probleme unten im Tal, sie laufen unter Garantie nicht weg. Und wenn: umso besser!

Körperlich ging's mir gut, hatte aber einen leichten Muskelkater vom Vortag (also vom bergab laufen).

Im Zimmer kam dann noch eine 5er-Gruppe. Der eine Herr wollte mich dann erst nicht reinlassen, weil er dachte, dass die Gruppe das Zimmer für sich hätte (waren ursprünglich 6 Leute, einer abgesprungen). Auf meinen Hinweis dass das ja sowieso 8 Betten sind, also selbst in diesem Fall zwei andere da sein könnten, war er dann freundlicher.

Dazu kommt, dass auch eine ausreservierte Hütte nicht unbedingt voll ist, da ein bestimmtes Kontingent nicht reserviert werden darf und kurzfristig ankommenden Gästen zur Verfügung stehen muss. Gibt ja immer Gründe dass man es nicht so weit schafft wie geplant und man notübernachten muss. Jedenfalls blieben die zwei verbleibenden Betten dann leer.

Tag 3: Totalphütte zur Lindauer Hütte

Ich schlief die Nacht so gut wie lange nicht. Das Bett war super bequem. Zwar benutzt man trotzdem einen Hüttenschlafsack, da die Bettwäsche nicht täglich gereiigt wird, ansonsten war es aber komfortabel wie im Hotel. Solange die anderen Leute ruhig sind, kann ich das ganz gut ausblenden.

Frühstück gab's hier vom Buffet. Um 22 Uhr ist normalerweise Hüttenruhe bis 6 Uhr, Frühstück von 7 bis 8 Uhr. Mir persönlich passt das alles besser als im Hotel wo es oft erst ab 8 Uhr Frühstück gibt. Auf Berghütten weiter „drin“ im Gebirge, die Leute Hochtouren gehen, wird aber häufig sehr viel früher aufgestanden, da die Leute teilweise schon im Dunkeln losgehen.

Der Tag startet sonnig. Die Wettervorhersagen waren gemischt, manche gingen von Gewittern aus, manche nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir dass heute nichts kommt, im Prinzip hatte ich dann auch Recht: es gab zwar ein Gewitter, aber dann erst um 21 Uhr. Es war jedenfalls heiß ohne übermäßig schwül zu sein.

Tatsächlich fand ich den Abstieg einfacher als befürchtet. Vielleicht half es mir dass ich den Weg kannte und wusste wo die etwas schwierigen Stellen sind, aber eben auch wusste, dass nichts schlimmes kommt, also vor allem keine seilversicherten Passagen, wo man einen Abhang runterblicken muss.

Es kamen doch einige entgegen, die dann vermutlich von der Douglashütte gestartet sind oder über die Seilbahn kamen. Überholer hatte ich keine, die meisten gingen entweder weiter den schwierigen Weg den Berg hoch oder waren schon vorher unterwegs. Hab mir auch bewusst Zeit gelassen, um kurz nach 8 Uhr zu starten reicht locker und auf 10 Minuten kommt's nicht an. Nerviger ist wenn ständig Leute vorbei wollen; ich weiß dass ich langsam bin.

Unten angekommen fiel mir erstmal ein Stein vom Herzen in den See. Nochmal der Blick zurück wo man den Weg gut erkennt. Ich war sogar ein kleines bisschen stolz auf mich, obwohl das für fast alle anderen total einfach ist. Man muss aber ja auch immer dran denken dass die meisten, denen es schwerer fällt, dann nicht in die Berge gehen. Aber gerade auch die Konzentration auf das Gehen mag ich.

Auf der Lünerseealpe (es war so gegen 10 Uhr) hab ich dann Pause gemacht. Einen leckeren Kuchen mit Holundersaft, zwei Käsebrote hab ich mir einpacken lassen für später. Gebirge heißt für mich auch immer gutes Essen und der Preis ist mir letztlich auch egal. Das ist fast immer handgemacht mit guten, regionalen Zutaten, dafür gebe ich gerne mal 20 € aus statt für mit viel Marketing verkauftes hippes Mikrowellenessen im Speisewagen des ICE.

Bin mehr oder weniger Allesesser ohne bekannte Allergien. Mag Fleisch, muss es aber nicht jeden Tag haben. Man sieht mittlerweile auch Hafermilch oder Mandelmilch auf Berghütten – meine Sache ist es (geschmacklich) nicht. Soll einfach jeder halten wie er mag. In der Realität wird das alles nicht so heiß diskutiert wie in den sozialen Medien, wo man geschützt vor den eigenen Wänden giftige Tweets und Tröts raushaut.

Frisch gestärkt geht es den Berg auf der anderen Seite hoch. Sogar Murmeltieren begegne ich, leider lassen sie sich schlecht fotografieren ohne Zoom.

Mal ein Selfie, leider ziemlich verschwitzt. Die Daunenweste hätte ich im Schrank lassen können. Aber better safe than sorry!

Oben angekommen sieht man jetzt ungefähr wo es hingeht: nochmal runter in ein „Zwischental“ wo dann rechts das Schweizer Tor weggeht (und links ins Rellstal).

Unten angekommen das Schweizer Tor dann in groß:

Schweizer Tor

Das Ziel ist die Lindauer Hütte

Blick zurück

Dann nochmal hoch zum Öfapass. Aufstieg wie immer einfach. Oben angekommen sieht man in der Ferne dann schon das Ziel: die Lindauer Hütte. Leider sind es bis dahin aber noch rund 700 Höhenmeter Abstieg, ingesamt heute 1100 m nach unten, was ziemlich anstregend war. Die Gelenke verkraften es ganz gut, aber meine Muskeln entwickeln einen Kater und mein Nacken tut weh (ähnlicher Effekt wie Handynacken durch das ständige abwärts gucken).

An manchen Stellen fand ich es nervig zu gehen, ich wurde dann auch schlicht müde. Es war gegen halb vier. Aber das Wetter ist ja noch perfekt, keine Eile also. Rechts an den Wänden wird geklettert, einige auf der Hütte nutzen sie auch als Basislager zum Klettern. Außerdem ist die Hütte per Mountainbike erreichbar. Die letzten 2 Kilometer wird es auch flacher und man läuft auf einer Fahrstraße.

Hier nutze ich dann auch mein neuestes Utensil, einen Katadyn BeFree Wasserfilter. Damit kann man Wasser aus Bächen und Seen trinken. Zwar werden „nur“ Bakterien und keine Viren gefiltert, in der Praxis reicht das aber aus solange man kein Wasser aus einem Klärwerk oder so trinken will.

Erstmal kleiner Schock beim Checkin: mein Name fehlt in der Liste. Mit der Reservierungsbestätigung schauen sie aber dann nochmal ins System und finden sie. Alles richtig gemacht, aber es wären eh noch Betten frei meinte die Dame.

Der Anbau der Hütte ist ziemlich neu, auch wieder alles aus Holz. Ich bin in einem Achtbettzimmer. Zwei junge Pärchen, eines davon englisch sprechend, ich und ein einzelner Herr aus England. Gut gefallen mir das Brettchen und die Steckdosen an den Betten, fast wie in einem Hostel. Dafür sind ausgerechnet hier die Duschen mit 2 Euro pro 2 Minuten am teuersten.

Heute gibt's das Bergsteigeressen, Nudeln mit Pilzsoße für knapp 10 €.

Alpengarten

Tatsächlich hab ich Rückenschmerzen und daher lege ich mich am Abend ins Bett statt draußen zu sitzen. Gegen 21 Uhr kommt dann auch das Gewitter, das drüben im Allgäu - wie ich am nächsten Tag erfahre - den kompletten Zugverkehr lahmgelegt hat.

Internet hab ich hier gar keines. Zwar zwei Striche bei 3G, es gehen aber keine Daten durch. Die meisten anderen haben schwaches Netz, evtl. sind es Roamingprobleme bei Vodafone. Ich wollte eigentlich ein Hotel für morgen buchen, aber gut, wird schon morgen noch was geben. Als Alternative checke ich schonmal über die Interrail-App (offline!) Rückfahrmöglichkeiten.

Am schwarzen Brett hängt ein Bergwetterbericht und der verheißt viel Regen und Gewitter am nächsten Tag. Der Abstieg ist aber safe, ein Fahrweg.

Alles in allem aber ein wahnsinnig toller Tag, der absolute Höhepunkt der Wanderung. Aber auch froh es geschafft zu haben, nach drei Tagen bin ich einfach müde.

Tag 4: Abstieg von der Lindauer Hütte

Der Morgen verheißt Regen. Hab auch nur mäßig geschlafen aber den Weg nach unten werde ich schon schaffen. Spontan hab ich mich dann auch für die Heimfahrt entschieden. Hatte überlegt den EuroCity von Lindau nach München zu nehmen mit einer bahnjbonus Freifahrt.

Aber erstmal frühstücken. Leider drinnen und es war mir auch etwas zu voll. Die Hütte wurde durch einen Anbau erweitert aber die Gastronomie ist fast schon zu klein für die vielen Gäste, zumindest beim Frühstück wo alles zeitgleich stattfindet.

Zum Glück hat's dann erstmal aufgehört zu regnen als ich gegen 8:30 Uhr dann los bin.

Ins Tal gibt es eine Fahrstraße (also nicht asphaltiert) und einen Wanderweg. Hab eine Kombination aus beidem genommen, einfach weil mir der reine Wanderweg zu glitisch erschien, sollte es dann nochmal regnen. War müde und hatte einfach keine Lust aufzupassen sondern wollte einfach runter.

Netter Weg aber nach den drei spektakulären Tagen dann fast schon langweilig. Als Alternative gäbe es noch einen Höhenweg wieder zur Bergstation der Golmbahn. Bei trockenem Wetter hätte ich das vermutlich dann so gemacht.

Kurz vor 11 Uhr dann an der Talstation der Golmbahn, wo auch die Bushaltestelle ist. Während des Wanderns hatte ich schon die Fahrplanlage gecheckt und gesehen, dass die EuroCitys (bzw. eigentlich alles) zwischen Lindau und München wegen Unwetterschäden ausflielen. Letztlich lag der ganze Zugverkehr im Allgäu darnieder.

Das war dann die Gelegenheit für Plan B: die Arlbergbahn von Bluzenz nach Innsbruck. Zufällig fuhr gerade ein passender RJX von Zürich nach Budapest, der bis Kufstein fährt. Von dort Umstieg in die BRB nach München und mit dem RE1 nach Hause. Dank Deutschlandticket und VorteilsCard 66 (so ähnlich wie die BahnCard 50, d. h. man bekommt in Österreich 50 % Ermäßigung auf alle Tickets zum Normalpreis, nur dass die eben nur 66 Euro kostet) hat mich die Rückfahrt dann nur 25 € gekostet.

Fazit

Ja, was soll ich sagen: eine ziemlich geniale Bergtour die ich jederzeit wieder machen würde. Und zwar einfach genau so, mit der einzigen Abweichung dass ich Daunenweste und Grödel zu Hause lassen würde. Aber halt nur mit dem Wissen danach.

Und warum immer in die Ferne schweifen wenn das gute liegt so nah. Letztes Jahr war ich in Schweden, hatte mich lange auf die Tour im Fjäll gefreut, ewig lange Anreise, schlechtes Wetter, bekam dann auf der Hütte Corona (also hatte mich aber vorher vermutlich im Zug angesteckt) und musste letztlich den Rückzug antreten. Irgendwann sicher mal wieder Schweden oder Schottland, aber es muss auch nicht jedes Jahr sein. Der deutschsprachige Raum hat wirklich sehr viel zu bieten, und vieles ist doch einfacher wenn man die Sprache der Menschen spricht, wo man unterwegs ist.

Von Italien bis zu den Pyrenäen

2023-01-13T00:00:00+01:00

Planung

Winter ist nicht meine Jahreszeit. Ich mag durchaus Schnee (aber keinen Wintersport), aber eben nicht dieses Schmuddelwetter und vor allem nicht die kurzen Tage. Eigentlich hatte ich überlegt, mal Polarlichter zu gucken und etwas nach Finnland zu fahren, aber dann wurde mir bewusst: die Tage sind einfach zu kurz. Was die ganze Zeit tun? Im Hotel hocken? Nee, dann kam mir ne andere Idee.

Auf meiner Fahrradtour nach Marseille hatte mir @_Hemmschuh die Zugfahrt an der Côte Bleue, empfohlen, leider ging es sich dann zeitlich nicht mehr aus. In die Pyrenänen wollte ich auch immer schonmal, dort gibt's auch eine kleine Schmalspurstrecke mit dem Petit train jaune und außerdem wurde erst der NightJet von München nach Mailand nach Genua und La Spezia verlängert.

Die Corona-Beschränkungen waren weg (bis auf Deutschland), und im Sommer würde ich eh wieder nicht Zug fahren sondern was draußen machen wollen, insofern, habe ich an meine Bahnreise 2020 durch die Schweiz angeknüpft und wieder die Woche zwischen Neujahr und Dreikönig gewählt.

Die Route also:

Nightjet nach La Spezia
Genua angucken
weiter nach Nizza
weiter nach Marseille
Fahrt an der Côte Bleue
Fahrt zu den Pyrenäen
Fahrt mit dem kleinen gelben Zug
Nachtzug nach Paris, dann zurück

Hatte lange gerechnet ob sich Interrail lohnt: leider sind die Reservierungen im NightJet teuer, im französischen Nachtzug schwer zu bekommen, im TGV braucht man auch Reservierungen und ansonsten geht es eh mit Regionalzügen ganz gut. Insofern hab ich mich dagegen entschieden, einzelne Tickets gekauft (mehr dazu im Verlauf).

Vor der Reise gebucht hatte ich Anfang Dezember die Hinfahrt nach La Spezia und die Rückfahrt. Den Rest hatte ich dann vor Ort bzw. auf dem Smartphone gebucht.

Sonntag: von Nürnberg im NightJet nach La Spezia

Tagsüber noch gepackt und die Wohnung auf Vordermann gebracht war es nun soweit:

Nürnberg Hbf         ab 18:27      ICE 881
München Hbf          an 19:41
München Hbf          an 20:09      NJ 40295
La Spezia Centrale   an 11:10

Der ICE hat 20,90 € gekostet, der NJ 74,90 € im Schlafwagen T3. Kann man nicht meckern. Vorteil der Nebensaison, im Sommer wird der über Wochen ausgebucht sein. Trotzdem war meine Stimmung mau, hatte ich aber schon öfter, das ist in gewisser Weise so ein Effekt bei mir dass wenn erstmal Stress weg ist dass ich dann in so ein gewisses Loch falle. Geht aber auch schnell wieder vorüber wenn man unterwegs ist und so war es auch dieses Mal dann.

Bin normalerweise nicht der große Fan von Speisewagen, aber zeitlich hat es grad gepasst, ich hatte eh wegen Neujahr nichts großartiges zu Hause, insofern hab ich mir mal das vegane Chili gegönnt. Die Portion könnte etwas größer sein aber ansonsten war's lecker. Lobenswert finde ich dass man mit Porzellangeschirr, echtem Besteck aus Metall und Glas serviert. Das ergibt einfach ein ganz anderes Ambiente als Plastik. Der Zug wurde trotzdem nicht entführt sondern fuhr nach München.

Pünktlich in München Hbf angekommen steuerte ich also den grad einfahrenden Nachtzug nach Italien ab und fand das Schlafwagenabteil auch ganz hinten im Zug; der Zugteil nach Rom ist offensichtlich vorne. An die Lok kann ich mich daher gar nicht erinnern, vermutlich war's aber eine Taurus.

Schlafwagenateil des NightJet

Ein Abteil „T3“ heißt dass man (potentiell) mit zwei anderen Reisenden des gleichen Geschlechts sein Abteil teilt. Quasi ein Hostel auf Rädern und kein Hotel. Neben den normalen Abteilen gibt es noch die „Deluxe“-Variante wo sich im Abteil noch eine kleine Dusche befindet. Hier versteckt sich links noch ein Waschbecken.

Zunächst befindet sich das Abteil in Sitzstellung wie abgebildet, man vereinbart dann mit dem Schlafwagenbetreuer einen Zeitpunkt wo es umgebaut wird. Nachdem noch ein anderer jüngerer Herr zugestiegen ist und der Steward angekündigt hat, dass in Salzburg noch jemand kommt, einigten wir uns auf den Umbau kurz vor Salzburg gegen 22 Uhr.

Das Abteil ist vor allem eines: unfassbar eng. Im Grunde empfinde ich es enger als ein Liegewagenabteil (vor allem wenn man es in 4er-Belegung bucht). Ich hatte die Liege oben, die ist ziemlich lang (weil der Teil über der Tür dazuzählt), allerdings etwas komisch versetzt so dass ich es auch irgendwie nicht wirklich bequem fand. Lobenswert ist allerdings die Klimaanlage, die verrichtet ihren Dienst wirklich leise.

Leider gibt es auch nur eine Steckdose im Abteil (die beim Waschbecken für den Rasierer hat nicht gut funktioniert). Wäre wirklich wünschenswert wenn bei jedem Bett neben der Leseleuchte eine Steckdose wäre, sowas lässt sich eigentlich auch relativ leicht nachrüsten. Die Schlafwagen haben ja schon einige Zeit auf dem Buckel und sind noch von der Deutschen Bahn und CityNightLine gekauft worden.

Der Schlaf war dann auch nicht besonders. Wirklich eingeschlafen bin ich erst nach dem Rangieren in Villach, immerhin konnte ich per GPS die Fahrt verfolgen und hab dann auch in den Ohren den Höhenunterschied rund um die Tauernschleuse gemerkt. Erinnert hat mich das Ganze an den Alpe-Adria-Radweg.

Kann den Schlafwagen insofern nur bedingt empfehlen: besser geschlafen als im Liegewagen hab ich nämlich auch nicht, insofern lohnt es sich meiner Meinung nach nicht wirklich, dafür Geld auszugeben. Das nächste Mal würde ich dann auch den Liegewagen in der 4-er Belegung buchen. In diesem Fall war's aber auch egal, es wäre kaum günstiger gewesen.

In Norditalien angekommen ging es dann auch nochmal richtig schnell zur Sache, wir erreichten Mailand. Ab da hatte ich dann auch das Abteil für mich da der eine Reisende ausstieg und der andere in das Abteil von seiner Frau zog: er hatte kurzfristig gebucht, es war kein privates Abteil mehr verfügbar und aufgrund der Geschlechtertrennung mussten sie getrennt reisen.

Der schönste Abschnitt war dann entlang der Cinque Terre, allerdings geht es ziemlich häufig durch Tunnel so dass man doch weniger sieht als erhofft.

Montag: La Spezia

Angekommen in La Spezia war ich vor allem eines: müde. Im Zug hab ich das gar nicht so gemerkt, trotzdem ging ich kurz durch die Stadt und war eigentlich in einer „ich will nur noch nach Hause“-Stimmung. Erst an der Küste mit etwas Ruhe und frischer Luft ging es dann wieder. Es war bewölkt aber trocken und – wie überall in Europa zu dieser Zeit – mild.

Castello San Giorgio

Küste in La Spezia

Leuchtturm

Innenstadt von La Spezia

Blick von der Burg

Wie schon geschrieben war ich ziemlich müde und das Hotel hatte ich ohnehin in Genua gebucht. Insofern ging es dann relativ schnell wieder zurück zum Bahnhof und mit diesem Zug wieder nach Genua. Das Ticket am Automaten hat 9,30 € gekostet. Etwas nervig dass fast alle Regionalzüge nur bis Genova Brignole fahren und man für einen Bahnhof noch einmal umsteigen muss.

La Spezia Centrale        ab 13:50      RV 3270
Genova Brignole           an 15:15
Genova Brignole           ab 15:20      R 12052
Genova Piazza Principe    ab 15:26

In Genua dann erstmal in das B&B Hotel Genua direkt gegenüber dem Bahnhof Genova Piazza Principe, ein sehr schönes Exemplar von Bahnhof.

Bahnhof Genova Piazza Principe

B&B Hotel gegenüber des Bahnhofs

Nun war es schon 16 Uhr, noch ne Stunde bis Sonnenuntergang. Eine Stadt wie Genua anzugucken ist im Grunde unmöglich. Mich hätten die Standseilbahnen auch gereizt, aber es ist wie es ist. Hab mir also ein Tagesticket für die Metro für 4,50 € gekauft und bin losgezogen, einfach quer durch die Stadt gelaufen. Man muss dazu sagen dass die Stadt direkt am Berg gebaut ist, insofern muss man die dritte Dimension dazurechnen. Hat mich etwas an Lausanne erinnert.

Hier ein paar Eindrücke. Omnipräsent an der Küste auch der Hafen, ein bedeutender Wirtschaftsfaktor vor allem in der Geschichte.

Abendessen gab's am Bahnhof beim McDonald's (Asche auf mein Haupt), ich war einfach müde nach der Nachtzugfahrt, die ja dann auf Silvester folgte, insofern wollte ich einfach nur früh ins Bett.

Dienstag: Nizza

Am Abend kam dann noch überraschend die Nachricht dass ich @_Hemmschuh in Nizza sehen werde, was so nicht geplant war, aber mich sehr gefreut hat. Aber erstmal hinkommen. Nach Nizza fahren leider keine direkten Züge. Man fährt mit dem Regionalzug oder dem IC nach Ventimiglia und steigt dort auf einen französischen Regionalzug um, der im Halbstundentakt fährt. Ich wollte dort allerdings eine kurze Pause einlegen:

Genova Brignole      ab 08:58    IC 633
Ventimiglia          ab 11:54
Ventimiglia          ab 12:45    TER 86038
Nice Ville           an 13:40

Ich hatte ein paar Tage davor, als ich schließlich die Hotels gebucht hatte, auch den IC am Morgen gebucht, einfach weil der Preisunterschied zum Regionalzug marginal war, die italienischen ICs aber halt schon deutlich komfortabler sind. Ich mag die modernisierten IC-Wagen ganz gerne: recht bequeme Textilsitze statt Leder in der zweiten Klasse und vernünftige Abstände. Leider waren die Fenster alles andere als fototauglich, was angesichts der schönen Küstenstrecke immer schade ist.

Angekommen in Ventimiglia, nur noch wenige Kilometer bis zur französischen Grenze. Erstmal eine kurze Pause, bin zur Küste gelaufen, sind nur ungefähr 10 Minuten Fußweg. Herrlich ruhig, schöne Aussicht auch auf der anderen Seite bis ins Gebirge. Am liebsten hätte ich da mein Zelt aufgebaut (das ich natürlich nicht dabei hatte, aber man wird ja noch träumen dürfen...).

Die Fahrkarte hatte ich dann am Fahrkartenautomat der Trenitalia für 8,20 € erworben, was günstiger ist als in der SNCF-App: es fehlt die Mehrwertsteuer für Frankreich. In der App verkauft Trenitalia die Fahrkarte allerdings nicht, nur am Automaten (und vermutlich am Schalter). Der Ausblick während der Fahrt war wunderschön, das Wetter hat mittlerweile auch gepasst, leider spiegeln die Scheiben halt stark so dass Fotos immer ne schwierige Angelegenheit sind.

Für kurze Zeit fährt man durch den Kleinstaat Monaco, allerdings fast komplett unter der Erde. Wichtig ist das vor allem deshalb weil Monaco ein eigenes Mobilfunknetz besitzt, aber nicht in der EU ist. Daher ist das Roaming nicht kostenlos und man sollte in dieser Zeit am besten die mobilen Daten komplett deaktivieren. WLAN gab's im Zug nicht.

Angekommen in Nizza habe ich erstmal den schönen Bahnhof bewundert und bin dann zum Hotel gelaufen, um mein Gepäck loszuwerden. Einchecken war noch zu früh. Ich hatte ein Zimmer im Hotel Ozz gebucht, an der Rezeption sprach der junge Herr sogar Deutsch. Soviel zu Sprachproblemen in Frankreich.

Wie es sich für einen Eisenbahner gehört hatte @_Hemmschuh Verspätung. Der Zug aus Marseille kam dann aber mit 10 Minuten doch an und wir sind durch die Stadt und anschließend auf einen Hügel gelaufen.

Basilika Notre-Dame-de-l’Assomption

Cathédrale Sainte-Réparate de Nice

Straßenbahn, hier mit Akku und ohne Stromabnehmer und Oberleitung

Nanu, ein Fiat 500 in Frankreich?

Der Gang zum Leuchtturm musste sein, allerdings war es dann doch weiter als gedacht und mein Reisebegleiter hat mich vermutlich dafür verflucht.

Nun also auf diesen Hügel, der Aufzug war leider außer Betrieb. Sind rund 100 Höhenmeter in Form von Stufen. Der Ausblick ist aber wundervoll.

Dass @_Hemmschuh verrückt ist wusste ich, aber ich hab's nun mit eigenen Augen gesehen: er ist bei diesen kalten Temperaturen ins Mittelmeer gegangen. Ich hab auf das Gepäck aufgepasst. 😀

Die Suche nach passendem Abendessen gestaltete sich schwierig, zum einen weil es um 18 Uhr für französische Verhältnisse früh ist (der Nachtzug aber um kurz vor 19 Uhr abfuhr), zum anderen weil Nizza durchaus ein teures Pflaster ist. Für eine Pizza mit Getränk hat jeder um die 18 € bezahlt.

Nun also zum Bahnhof, @_Hemmschuh verabschieden und anschließend in mein Hotel zum Checkin. Gesamteindruck von Nizza: schon sehr schön aber auch nicht übermäßig überwältigend. Marseille hat mir jedenfalls besser gefallen.

Mittwoch: Im legendären Corail nach Marseille

Schon um 08:25 Uhr ging mein Zug, also musste ich mich am Morgen etwas beeilen und nicht lange rumtrödeln. Ich war schon gespannt auf die Fahrt im legendären Corail-Wagen.

Nice Ville             ab 08:25    TER 17478
Marseille St. Charles  ab 11:07

Das Ticket auf der Strecke ist mit 37,20 € relativ teuer weil es nur das klassische Streckenticket ohne Ermäßigung gibt. Aber was soll's.

Die Züge sind innen sehr schön, laufruhig, die Sitze auch bequem allerdings sind die Sitzabstände grenzwertig; ich stoße jedenfalls mit den Knien vorne an was den Gesamteindruck doch merklich schmälert.

In Marseille bestaune ich wiederum den Bahnhof Saint Charles, den ich von meiner Fahrradtour bereits kenne. Was ich allerdings damals nicht geschafft habe: die Stadt anzugucken, es war bereits dunkel. Das hole ich jetzt nach. Mein Reiseberater @_Hemmschuh hat mir die Fahrt zu dem Hügel mit dieser Kirche empfohlen, die man bereits vom Bahnhof aus sieht.

Aufgrund von Umbauarbeiten war es etwas schwierig den Eingang zur Metro zu finden, immerhin war der Ticketkauf umso einfacher. Die Tageskarte war dann mit 5,20 € auch wieder sehr günstig. Man bekommt eine Papierkarte aber mit Transponder drin womit man diese Bahnsteigsperren ganz normal überwinden kann. Erstmal mit der Metro zum Hafen:

Im übrigen hat die Kartenanwendung von Apple mittlerweile eine sehr gute ÖPNV-Ansicht bekommen wo die ganzen Metro- und Straßenbahnlinien eingezeichnet sind. Das hat mir gut geholfen während dieser Reise.

Vom Hafen nimmt man die Linie 60, die mit einem Kleinbus fährt, was aber auch notwendig ist um die engen Straßen hochzukommen. Schwangeren oder Leuten mit Herzschrittmacher sei empfohlen diese Linie nicht zu nehmen, denn es gleicht einer Achterbahnfahrt. Das ganze lohnt sich aber wirklich, weniger wegen der Notre-Dame de la Garde, mehr wegen des phänomenalen Ausblicks auf die Stadt, das Hinterland und die Côte Bleue. Wie man an den Bildern sieht hat Petrus auch mitgespielt und perfektes Wetter geliefert.

Die Kirche ist wegen der Weitwinkeleinstellung stark verzerrt

Blick auf die Stadt

... und die Küste

Dieser Möwe gefällt es offensichtlich auch hier

Wieder unten bin ich dann erstmal biss vom Hafen an der Festung Fort Saint Jean rumgelaufen.

Ausblick von der Festung

Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille

Einfach wunderschön hier

Auf den ersten Blick fand ich das sehr verstörend

Sehr schön fand ich die Straßenbahnen von außen, es handelt sich um [Bombardier Flexity Outlook](https://de.wikipedia.org/wiki/Cityrunner].

Straßenbahn in Marseille

Nach dem Checkin im Hotel – ich hatte ein Zimmer im Meininger gebucht, was irgendwo zwischen Hafen und Bahnhof liegt, nicht wirklich an einer Haltestelle der Tram oder Metro aber auch nicht weit zu laufen - fuhr ich zum Palais Longchamp. Die Franzosen scheinen künstliche Wasserfälle zu lieben.

Palais Longchamp

Ausblick vom Paials Longchamp auf die Stadt

Hinter dem Palais befindet sich eine Art Zoo von Plastiktieren. Kann man mal gesehen haben, muss man nicht, scheint etwas aus der Zeit gefallen zu sein und ist auch schlecht gepflegt.

Plastikzoo, selbst meine Lieblingstiere wirken hier eigenartig

Die Metro

Wenn man dann einfach der Nase lang läuft landet man auch in Stadteilen, wo man sonst nie hingekommen wäre. Das kann durchaus bereichernd sein und schöne Stimmungen erzeugen, wie dieses Bild hier:

Kirche Église des Réformés

Am Abend nochmal zum Hafen und dann geht auch dieser Tag zu Ende. Morgen den ganzen Tag Zugfahren.

Donnerstag: die Côte Bleue

Der Fahrkartenkauf und der Fahrplan an diesem Tag ist etwas schwierig. Ich möchte unbedingt die Strecke entlang der Côte Bleue fahren, was ein Umweg ist. Daher gibt es keine durchgehende Fahrkarte und auch der Fahrplan ist aufgrund von Bauarbeiten ausgedünnt. Es ergibt sich:

Marseille St. Charles  ab 10:46   TER 79720
Miramas                an 12:14
Miramas                ab 12:56   TER 76558
Nîmes                  an 13:48
Nîmes                  ab 14:38   IC 4762
Narbonne               an 15:59
Narbonne               ab 16:06   TER 86987
Perpignan              an 16:47

Gekauft hatte ich zwei einzelne Fahrten mit Splitt in Nîmes für insgesamt 43,60 €. Rausgepurzelt sind aber dann vier einzelne Tickets aus dem Buchungssystem, Frankreich ist da schon etwas speziell. Immerhin hat SNCF Connect ein Warenkorbsystem so dass man nur einmal auf Bezahlen drücken muss.

Nachdem der Zug erst um kurz vor elf fährt bleibt nochmal Zeit für einen Spaziergang im immer noch sonnigen Marseille.

Der Leuchtturm

Die Kathedrale nochmal von einer anderen Perspektive

St. Laurent

Ingesamt hat mir Marseille wirklich sehr gut gefallen. Eine Städtereise dorthin lohnt sich auf jeden Fall und es gibt einmal am Tag einen direkten TGV ab Frankfurt, den man auch direkt über die DB als Sparpreis buchen kann und der spät genug fährt dass man von weiten Teilen Deutschlands am gleichen Tag hinkommt.

Dieser in Bahnkreisen als „Staubsauger“ bezeichnete Zug soll mich entlang der Côte Bleue begleiten:

Die Strecke ist phänomenal, man fährt durch kurze Tunnel und häufig direkt am Meer entlang. Es gibt keine parallele Straße; die Orte sind stattdessen von „hinten“ (Norden) erreichbar; die Nordseite der Insel ist flacher.

Wer die Strecke virtuell fahren möchte findet in Eisenbahnromantik: Mit dem Zug entlang der Côte Bleue eine sehr schöne Folge. Dort wird auch die Drehbrücke vorgestellt, von der man während der Bahnfahrt im Prinzip nichts merkt, also zumindest nicht dass man sie drehen kann.

Der Zug ist zweitweise ziemlich gut besetzt, leert sich aber langsam. Leider spiegelt die Scheibe dermaßen dass ich alle Fotos hinterher wieder lösche.

In Miramas hat der Anschlusszug leider Verspätung, die sich langsam addiert. Sonst hätte ich vielleicht gleich einen kurzen Abstecher in die Stadt gemacht. Der nächste Zug ist ein ACG, den ich als sehr bequem empfinde.

In Nîmes reicht die Zeit für nen kurzen Spaziergang zum Springbrunnen, der erste Eindruck ist ausgesprochen positiv.

Gare de Nîmes

Springbrunnen

Eine Kirche

Amphitheater aus der Römerzeit

Die Fahrt im IC hatte dann den Nachteil dass ich wegen der obligatorischen Reservierung neben jemand anders Platz nehmen musste (am Fenster), obwohl eigentlich noch ziemlich viel Platz war. Besser hat mir dann der ACG nach Perpignan gefallen, wo ich in der deklassierten ersten Klasse Platz genommen habe. Auch der Ausblick war hier am besten:

Ein ACG von außen in Perpignan

Perpignan, Hauptstadt des Departements Pyrénées-Orientales, immerhin mit knapp 500 000 Einwohnern so groß wie Nürnberg, hat einen sehr schönen Bahnhof mit Ausgängen in beide Richtungen wo auch auf beiden Seiten Läden und Wartebereiche zu finden sind.

Bahnhof Perpignan

Westseite des Bahnhofs

Mein Hotel befand sich direkt am Bahnhof auf der Westseite. Dies hatte ich bewusst so gebucht, da mein Zug am nächsten Tag um kurz nach 7 Uhr ging. Da wollte ich nicht noch ewig laufen oder auf Stadtbusse angewiesen sein.

Es war schon gegen 17 Uhr, glücklicherweise geht hier die Sonne Anfang Januar wegen der Süd- und Westverschiebung deutlich später unter bei gleichem Sonnenaufgang. Daher blieb noch etwa eine Stunde Zeit für einen kurzen Stadtrundgang; der Bahnhof ist dabei etwa einen Kilometer von der Stadt entfernt.

Das letzte Bild zeigt den Palast der Könige von Mallorca, den sich noch gerne näher besichtig hätte, der aber dann schon geschlossen war. Die Stadt Perpignan war interessanterweise eine Zeit die Hauptstadt des Königreichs Mallorca.

Freitag: Petit train jaune

Heute kommt der Höhepunkt: die Fahrt mit dem „kleinen gelben Zug“ («Petit train jaune»). Aber leider muss man da erstmal hinkommen und die Fahrpläne sind etwas, naja, suboptimal. Es gibt im Prinzip nur eine Verbindung am Tag, die sich wie folgt darstellt.

Perpignan                       ab 07:11   TER 77651
Villefranche Vernet les Bains   an 08:01
Villefranche Vernet les Bains   ab 09:36   TER 17301
Latour-de-Carol - Enveitg       an 12:31

Für das Frühstück zu früh, immerhin bekomme ich noch einen Kaffee und ein Croissant am Bahnhof und immerhin ist der Dreikönigstag in Frankreich kein Feiertag. Gekostet hat der erste Zug 1 € und der zweite 5 €. Ich hab keine Ahnung wieso die Franzosen diesen gelben Zug zu diesem Preis verramschen (vermutlich auch nur außerhalb der Saison), aber ich hab nicht nein gesagt.

Ein ACG begrüßt mich und ich nehme in der deklassierten ersten Klasse Platz.

der Zug in Villefranche

In Villefranche hat es Minusgrade, zum Glück habe ich eine Mütze und einen Schlauchschal dabei. Es gibt aber einen beheizten Bahnhof, nur will ich nicht 90 Minuten dort rumsitzen. Wäre ich gleich losgegangen hätte ich noch die Burg geschafft, so hab ich mir erstmal eine halbe Stunde den Bahnhof, den gelben Zug und die Umgebung angeschafft und ich bin nur bis zu einem Aussichtspunkt hoch. Das hat sich aber schon gelohnt!

Aufgrund des schmalen Tals in Nord-Süd-Richtung geht hier die Sonne erst gegen 11 Uhr auf um diese Jahreszeit. Nun aber los zur eigentlichen Fahrt, hier ist auch schon der Zug, der so klein gar nicht ist:

«Petit train jaune», der „kleine gelbe Zug“

Dieser Zug hat eine Besonderheit (neben der Tatsache dass es Meterspur ist, aber das ist bei Bergbahnen jetzt nicht so ungewöhnlich): er wird mit einer Stromschiene mit Energie versorgt statt mit Oberleitungen. Mehr dazu findet man auf Wikipedia: Ligne de Cerdagne. Ein schöner schon etwas älterer Blogeintrag: rail.cc: Le Petit Train Jaune in den Pyrenäen.

Im Sommer fährt auch ein Cabriowagen, die Fenster kann man öffnen und zwischen den Wagen befindet man sich ohnehin im Freien. Die Heizung funktioniert hervorragend, sie ist direkt unter dem Sitz. Die Wagen sind im übrigen von Anfang des 20. Jahrhunderts, also immer noch die, die für den Bau der Strecke bestellt wurden. Die neuen Stadler-Garnituren sind hingegen kaum im Einsatz.

Die Strecke ist einfach nur wunderschön und die Bauwerke beeindruckend:

Angekommen in Latour-de-Carol:

Der Bahnhof Latour-de-Carol – Enveitg könnte abgelegener nicht sein: zwischen den beiden Dörfern Latour-de-Carol und Enveitg, einen Katzensprung nach Spanien, auf 1231 m Meereshöhe. Er hat drei Spurweiten: die Normapspur für die Züge nach Toulouse, die Iberische Breitspur für die Züge nach Barcelona und die Meterspur für den kleinen gelben Zug.

Als einzige aber sehr wichtige Einrichtung gibt es direkt gegenüber ein Café. Ich bestelle ein Thunfischsandwich, welches sich als Baguette entpuppt – ich hab in meinem Leben noch nie soviel Thunfisch auf einem Baguette gesehen, normalerweise bekommt man da ja so Thunfischcreme.

Bahnhof von außen

Im übrigen darf man sich durch die Bilder nicht täuschen lassen: normalerweise befinden wir uns in einem Skigebiet wo im Winter Schnee liegt. Klimawandel und dem besonders milden Wetter sei Dank fühlt es sich wie im Frühjahr an, außerhalb von der direkten Sonneneinstrahlung ist aber mit knapp 10 °C durchaus kühl.

Ich könnte jetzt mit der Bahn in die Pyrenäen reinfahren (Richtung Barcelona) und auf den knappen Anschluss zum Nachtzug zurück hoffen. Mir war das aber zu waghalsig, zumal das schöne Wetter in dieser schönen Gegend zu einer kleinen Wanderung einlädt.

Wer mit der Bahn fahren will: die spanischen Züge sind leider nicht in der Fahrplanauskunft der SNCF und den europäischen Fahrplanauskünften (Deutsche Bahn, Interrail, etc.) enthalten. Stattdessen muss man auf der Seite 🇬🇧 Rodalies de Catalunya gucken und dort die Schreibweise „La Tor de Querol-Enveig“ für „Latour-de-Carol – Enveitg“ verwenden. Fahrkarten gibt's im Zug. Ohne @_Hemmschuh hätte ich das nie rausgefunden.

Zug nach Spanien

Die kleine Wanderung geht erstmal nach Latour-de-Carol (also den Ort) und von dort dann in Richtung Spanien.

Latour-de-Carol

Grenze nach Spanien, ohne GPS wäre mir das nicht aufgefallen

In Spanien: sehr wenig Verkehr

Muh!

Brücke kurz vor Puigcerdà

Bahnhof Puigcerdà außen...

... und innen

Angelang in Puigcerdà, einem Ort mit knapp 10 000 Einwohnern, gibt's hier eine kleine kostenlose Standseilbahn.

Standseilbahn

In Spanien scheint Feiertag zu sein. Supermärkte haben aber offen. Endlich hat's auch mein Mobiltelefon geschafft, sich mit dem spanischen Vodafone-Netz zu verbinden. Der kleine Ort gefällt mir, alles schön ruhig.

Und wieder zurück:

Grenze zu Frankreich

Sonnenuntergang

Der kleine gelbe Zug auf nem Trafohäuschen

Enveitg

Wanderwege

Die Wanderung hab ich natürlich aufgezeichnet:

Der Nachtzug steht auch schon bereit aber wie in Frankreich üblich darf man nicht sofort einsteigen sondern wird am Bahnsteig abgefertigt. Die Abfertigung (Ticketkontrolle) fand dann im Bahnhofsgebäude statt, ungefähr eine halbe Stunde vor Abfahrt.

Latour-de-Carol - Enveitg    ab 18:50      IC 3974
Paris Austerlitz             an 06:50

Gebucht hatte ich einen Liegewagen der ersten Klasse; Schlafwagen gibt es bei der SNCF nicht mehr. Im Unterschied zur zweiten Klasse sind es nicht einfach nur weniger Leute sondern andere Wagen: die Liegen sind breiter, es gibt gar keine dritte Liege. Die Türen sind dicht (keine Vorhänge), ebenso haben die Fenster richtige Rolläden zur Verdunkelung.

Es gibt keine Bettwäsche stattdessen einen Schlafsack (ungefähr sowas wie einen Hüttenschlafsack nur dicker) und ein Kopfkissen. Zudem gibt's eine Schlafmaske, Wasser, eine Zahnputztablette und Ohrenstöpsel. Im modernisierten Liegewagen befindet sich bei jeder Liege eine Steckdose und auch so ein Brettchen zum Ausklappen, sehr praktisch etwa um die Brille oder Kopfhörer nachts sicher abzulegen.

Gekostet hat mich die Fahrt bis Paris 68 €; der Preis variiert stark nach Belegung, teilweise kann man die Abteile auch privat buchen. In meinem Fall war ich mit drei anderen Leuten, die dann nach und nach zustiegen, in dem Abteil.

Modernisierter Liegewagen 1. Klasse

Eine ganz gute Übersicht über die französischen Nachtzüge mit Video findet man auf unter 🇬🇧 The Man in Seat 61: A guide to Intercités de Nuit.

Rangiert wird in Toulouse gegen 22 Uhr, danach fährt der Zug einfach nur durch. Das fand ich angenehmer. Leider ist halt der Zug während des Rangierens ohne Strom, also ohne Klimaanlage.

Samstag: nach Hause

Der Zug war pünktlich um kurz vor 7 Uhr in Paris-Austerlitz. Geschlafen hatte ich diesmal ganz gut.

Nachtzug in Paris

Bahnhof Austerlitz

Mit einem Ticket der ersten Klasse darf man am Bahnhof die Duschen benutzen (siehe 🇫🇷 Notre Service Douche pour les trains de nuit). Die waren auch tatsächlich sehr komfortabel, besser wie in allen Hotels, wo ich übernachtet habe und besser als zu Hause.

Duschen in Paris Austerlitz

Um nun zu meinem TGV nach Frankfurt zu kommen muss ich erst den Bahnhof wechseln. Paris hat keinen Hauptbahnhof sondern sechs Kopfbahnhöfe, jeder mit seinem Einzugsgebiet, siehe Bahnhöfe in Paris. Während die Nachtzüge in den Süden alle von Austerlitz abfahren, erreicht man Frankfurt über den Gare de l’Est („Ostbahnhof“).

Die Fahrt mit der Metro der Linie 5 ist kein Problem, schwieriger war schon der Kauf des Tickets. Während die Pariser alle eine aufladbare NCF-Karte hat und die meisten Ticketautomaten auch nur diese Karte laden können, gab es immerhin einen Automaten, der Einzelfahrkarten verkauft hat. Leider sind diese Einzelkarten nur mit Magnetstreifen und nicht mit einem Transponder ausgestattet und man muss dann erstmal wissen, wie man damit durch die Bahnsteigsperren kommt (vorne reinschieben und nicht auflegen).

Warum man keine Einweg-NFC-Karten verkauft (wie in Marseille) bleibt mir ein Rätsel. Immerhin soll die iPhone-App irgendwann auch Einzeltickets verkaufen können womit man dann mit der NFC-Funktion des iPhones dann direkt die Bahnsteigsperren überwinden kann.

Selbst wenn man über die SNCF durchgehend bucht muss man sich um den Bahnhofswechsel in Paris selbst kümmern, und selbst das Ticket für 2,10 € kaufen.

Metro in Paris

Am Bahnhof

Gare de l’Est von außen...

... und innen

TGV nach Frankfurt

Paris Est                    ab 08:54   TGV 9551
Frankfurt (Main) Hbf         an 12:59
Frankfurt (Main) Hbf         ab 13:53   ICE 627
Nürnberg Hbf                 an 15:59

Im TGV hatte ich – obligatorischer Reservierung sei dank – einen Platz am Vierer gehabt, was die Beinfreiheit etwas einschränkt. Von den Sitzen fand ich die Doppelstock-TGVs aber bequem.

Zwischen Forbach und Saarbrücken fanden dann im rollenden Zug Grenzkontrollen statt, ansonsten verlief die Fahrt angenehm. Bemerkenswert der Kontrast zwischen Schnellfahrstrecke mit 310 km/h in Frankreich und dem Schleichen im Pfälzerwald.

Fazit

Ein schöner kurzer Urlaub. Besonders die Pyrenäen haben mir gefallen, vielleicht gibt's da ja mal eine Wanderung oder eine Radtour. 🥺

Zur Radlseehütte an Allerheiligen

2022-11-04T00:00:00+01:00

Planung und Anreise

Allerheiligen fiel dieses Jahr auf einen Dienstag und es war sehr schönes, warmes Wetter vorhergesagt. Grund genug spontan einen Tag Urlaub zu nehmen und nochmal die Berge zu besuchen, bevor es endgültig Schluss ist.

Eigentlich hatte ich vorher überlegt nach Frankreich zu fahren, war mir dann alles zu teuer. Die Schweiz schied auch aus, da mal wieder die Gäubahn gesperrt war und mir die Anreise über München oder Basel ebenfalls zu teuer war.

Etwas planlos entdeckte ich dann irgendwann eine 2-Tages-Wanderung zur Radlseehütte und wieder zurück, die noch offen hatte und genug freie Plätze. Die Anreise war zudem mit Zug und Bus einfach möglich, also perfekt, siehe auch die Anreise auf der Webseite der Hütte.

Erstmal die gewanderte (nicht geplante, dazu dann später mehr) Tour auf Komoot:

Am ersten Tag fuhr ich lediglich mit dem EC nach Brixen, um dort zu übernachte und am nächsten Tag zu starten. Ich fand es ganz angenehm, genug Puffer zu haben und nicht zuviel Stress. Für die Hinfahrt hatte ich eine BahnBonus-Freifahrt geopfert, leider waren für die Verbindung am Vormittag keine Kontingente mehr vorhanden, so dass es auf die folgende Verbindung hinauslief:

Nürnberg Hbf         ab 12:02      ICE 529
München Hbf          an 13:08
München Hbf (tief)   ab 13:23      S3
München Ost          an 13:31
München Ost          ab 13:44      EC 87
Brixen (I)           an 16:55

Normalerweise eine sehr schöne Verbindung, leider diesmal aufgrund von Bauarbeiten nicht direkt vom Hauptbahnhof in München sondern vom Ostbahnhof. Im Kufstein dann endlich Normalität, Maske kann abgenommen werden.

Im Frühjahr was diesbezüglich noch volles Programm: FFP2-Pflicht in Österreich und Italien (im deutschen Fernverkehr hat da noch eine OP-Maske ausgereicht), Zertifikatspflicht und Mitführen einer Selbsterklärung der Symptomfreiheit in Italien. Das wurde auch von der Polizei kontrolliert und es gab sogar in Kufstein eine Vorkontrolle. Zum Glück entfällt das alles und man kann entspannt über den Brenner reisen. Speziell bei den ÖBB-IC-Wagen fällt mir in dem Zusammenhang aber wieder die stickige Luft auf wenn's voll ist. Aber gut, die werden eh demnächst alle durch RailJets ersetzt.

Der Zug war dann auch nicht so stark ausgelastet wie befürchtet, es war kein Problem hinten noch einen Sitzplatz zu bekommen, ab Innsbruck wurde es dann sogar eher leer. Speisewagen gab's leider keinen, man hat Getränke und Snacks verkauft aber ausgerechnet bei der Durchsage (wo ich mich vier Wagen weiter begeben habe) war dann keiner da. Am Brenner haben die Räume mit den Automaten jetzt wohl dauerhaft geschlossen, ich fand es immer praktisch, in der 20-minütigen Pause noch eine Flasche Wasser kaufen zu können. Immerhin gibt's aber auf der Toilette kostenloses Leitungswasser, was mir vorher gar nicht bewusst war.

Angekommen pünktlich um 16:55 in Brixen. Es ist merklich kühler als in München, was aber nicht an der Höhe liegt: Brixen liegt mit 560 m erstaunlich niedrig dafür dass es doch noch „mitten in den Alpen“ ist, München mit 520 m kaum niedriger.

Der EC in Brixen

Dort angekommen zum „Hotel“: die katholische Cusanus-Akademie, die ihre überflüssigen Zimmer über Booking vermietet. War mit 72 € inkl. Frühstück und Kurtaxe einfach das günstigste, war auch angenehm, sauber und mitten in der Stadt zwei Minuten zum Dom.

Zimmer

Dann noch das übliche: Abendessen und kurz durch Brixen laufen. Uhr umstellen, noch bissl twittern und lesen und dann gute Nacht.

Dom zu Brixen

Den Berg hoch

Durch einen lieben Twitterer hatte ich gestern schon erfahren dass der Bus leider nicht nach Latzfons fährt wegen einer Veranstaltung sondern nur bis Feldthurns. Das hat die Wanderung etwas verlängert weswegen ich aus Sicherheitsgründen dann den Bus um 8:30 nehmen wollte. Es wird ja schon um 17 Uhr dunkel und etwas Puffer schadet nie.

War dann am Morgen doch stressig: Frühstück leider erst um 7:30 Uhr, dann halt noch zum Bahnhof laufen und idealerweise Mittagsproviant kaufen, was sich aufgrund der geschlossenen Läden auf zwei süße Croissant von der Bahnhofsbar beschränkte.

Feldthurns

Am Anfang war die Wanderung eher langweilig, teilweise an der Straße, teilweise im Wald und ganz schön warm. Stöcke blieben dann auch beim ganzen Weg im Rucksack, waren nicht notwendig. Ziemlich früh hat mich dann aber der Ausblick auf die Dolomiten in den Bann gezogen, hier ging's los:

Man kann die Dolomiten erspähen

An einer Kirche im letzten Dorf gibt's zum Glück frisches Trinkwasser.

Herbst

Kurz nach 13 Uhr endet die besiedelte Gegend und die Baumgrenze wird überschritten. Es wird etwas kühler, windiger, aber immer noch sehr angenehm. Ich habe mittlerweile meine Hosenbeine abgemacht und bin also mit kurzen Hosen unterwegs. Über der Baumgrenze ist dann auch die Landschaft, die mich so fasziniert, weswegen ich so gerne in den Bergen bin.

Jetzt wird's ziemlich steil und man trifft auf einen befahrbaren Weg mit vielen Mountainbikern.

Schon um 14:30 Uhr erreiche ich den Radlsee, ein sehr kleiner See.

Erstmal was essen, trinken, ausruhen und „einchecken“. Ich hatte aus Sparsamkeitsgründen nur einen Platz im Lager reserviert und darauf spekuliert, dass es ziemlich leer sein wird. So war's dann auch, ingesamt 4 Leute (bei 14 Plätzen), dafür hat die Übernachtung mit Halbpension auch nur 43 Euro gekostet. Da kann man wirklich nicht klagen!

Der Schlafplatz

Bin dann noch rüber zum Hundskopf gelaufen (ca. 15 Minuten) und habe die Aussicht bewundert. Ein echter Traum bei traumhaftem Wetter.

Blick über Brixen

Dolomitenblick

Sonnenuntergang

Radlseehütte und Radlsee

Es wird dunkel

Das Essen war sehr lecker, ein Drei-Gänge-Menü mit Schnitzel und Kartoffelspalten als Hauptgericht. Hatte mich noch nett mit den Leuten am Tisch unterhalten, alles aus München. Italienisch hat auf der Berghütte übrigens niemand gesprochen während der Busfahrer kein einziges Wort deutsch kannte. Das Busticket musste man im Übrigen bar beim Fahrer kaufen.

Dusche hat im Übrigen drei Euro zusätzlich gekostet, was für eine Berghütte eher günstig ist. War's mir dann aber halt wert zumal es zum Waschen nur kaltes Wasser gab.

Im Bett dann noch etwas gelesen und gut eingeschlafen.

Sonnenaufgang und wieder runter

Nachdem ich dann schon gegen 6:30 Uhr wach war bin ich direkt aufgestanden um den Sonnenaufgang zu bewundern. Frühstück gab's übrigens dann um 7:15 Uhr. Es war kühl, leider unten kein Nebel, aber wirklich wunderherrlich. Auf den Bildern kommt die Stimmung nicht so rüber aber ich denke sie sind auch sehr schön geworden.

Morgenstimmung

Sonnenaufgang

Blick Richtung Osten

Kurz vor 9 bin ich dann losgegangen. Fast schon wehmütig. Diesmal auch keine AirPods vergessen 🙈.

Jetzt in die andere Richtung, nochmal einen schönen Blick auf den Radlsee und die Hütte:

Blick vom Königsanger

Eigentlich wollte ich jetzt schnurstracks zur Klausner Hütte. Auf dem Weg noch zwei Herren getroffen mit denen ich beim Frühstück am Tisch saß. Die erzählten mir erstens dass die Hütte geschlossen hat. Also leider kein Mittagessen. Und hatten mir dann einen Umweg über das Latzfonser Kreuz schmackhaft gemacht. Zeit hatte ich im Prinzip. Ich hatte extra noch gefragt ob es irgendwelche abschüssigen Stellen gibt aber die verneinten das.

Also erstmal weiter des Weges.

Leider kam dann eine Stelle wo ich mir zu unsicher war. Zwar nicht schwierig aber abschüssiges Gelände, sogar ohne Seil zum Einhalten. Leider kurz vor dem Gipfel. Auch keine Leute die entgegen kamen, die mir sagen konnte ob es danach so weitergeht oder es wirklich nur kurz ist.

Bin dann umgekehrt, dachte schon den ganzen Weg zurück. Zum Glück gab es eine Abkürzung die in der Karte nur gestrichelt war aber sich gut gehen ließ.

Dann ein befahrbarer Weg. Ab jetzt war's einfach.

Ich war echt hungrig, hätte wenigstens ein paar Müsliriegel einpacken sollen. Die Hütte hatte wie befürchtet geschlossen.

Klausner Hütte

Bin dann ziemlich zielstrebig durch den Wald und am Ende über eine Straße nach Latzfons, wo ich gegen 16 Uhr ankam und die erste Bäckerei dann auch was essbares hatte.

Latzfons

Am Tag darauf hatte ich nen echt fetten Muskelkater, 1500 Höhenmeter nach unten sind verdammt anstrengend. Immerhin: keine Knieprobleme mehr wie noch im Sommer (vom Fahrradunfall). 🙂

Blick von der Bushaltestelle

Es wird schon dunkel, um 17:30 Uhr dann wieder in die Cusanus-Akademie, diesmal ohne Frühstück.

Nach Hause

Ich schlafe unglaublich schlecht und weiß nichtmal warum. Aber zum Glück „muss“ ich ja nur Zugfahren heute. Hatte die erste Verbindung gebucht, einfach weil sie am günstigsten war und ich den RailJet mit Umstieg in Innsbruck ganz attraktiv fand:

Brixen (I)           ab 08:18      RJX 154 «Dolomiten»
Innsbruck Hbf        an 09:56
Innsbruck Hbf        ab 10:40      EC 286
München Ost          an 12:15
München Ost          ab 12:29      S3
München Hbf (tief)   an 12:37
München Hbf          ab 12:50      ICE 626
Nürnberg Hbf         an 13:54

RailJet «Dolomiten» in Brixen

Der RailJet ist die einzige Direktverbindung von Bozen nach Wien und war auch überraschenderweise recht gut gefüllt. Gleich mal die Fahrradabteile ins Visier genommen, die neuen hatte ich nämlich noch nicht gesehen. Gefällt mir prinzipiell gut, deutlich geräumiger als beim ICE4, leider halt nur eines pro Zug.

Pünktlich um 13:54 war ich dann in Nürnberg Hbf. War echt ein schönes verlängertes Wochenende auf einer sehr angenehmen Berghütte mit perfektem Wetter.

Ausrüstung

Auf meiner ersten Hüttentour dieses Jahr war ich noch mit meinem kleinen 18-Liter-Rucksack unterwegs. Das ging im Sommer grad so, war aber für den Herbst keine wirkliche Option, schließlich wollte ich eine Regenjacke und Fleecepullover einpacken. In der Schweiz war ich dagegen mit dem 45-Liter-Trekkingrucksack unterwegs, was ich mir für die vier Tage ersparen wollte.

Dementsprechend suchte ich einen mittelgroßen Rucksack im Bereich 30 Liter, war gar nicht so einfach zu finden war. Zwei Modelle hatte ich zurückgeschickt weil es irgendwie nicht gepasst hat. Bin dann in aller Verzweiflung noch ein einen Outdoorladen (Travel & Trek in Nürnberg und dort wurde mir tatsächlich sofort was passendes gezeigt, was mir gut gepasst hat: der Ortovox TRAVERSE 30. Das war meine erste Tour damit und ich war sehr zufrieden, Hüftgurt in passender Höhe, schön schmal und man kann ihn sogar seitlich per Reißverschluss öffnen.

Ingesamt bestand meine Ausrüstung (inkl. der Kleidung, die ich anhatte):

2 Outdoor-Hosen (eine leichtere zum Zugfahren, eine zum Wandern mit Zip-Off)
1 Baumwoll-Shirt kurz
2 Merino-Shirt kurz
2 Fleecepullover (eines etwas dünner und etwas dicker)
Regenjacke
Mütze, Handschuhe
Handtuch, Hüttenschlafsack
Powerbank und Kabel
Smartphone, AirPods
E-Book-Reader (Pocketbook)
Trinkflasche, Taschenmesser
Waschzeug (also Duschgel, Shampoo, Hautcreme, Zahnpasta, Rasierer)
Masken zum Zugfahren, Ohrstöpsel, Schmerztabletten

Das zweite Merinoshirt hätte ich mir schenken können, paar Müsliriegel wären noch sinnvoll gewesen. Und ein Erste-Hilfe-Set, was ich normalerweise mitnehme aber vergessen hatte.

Wochenend-Trip zum Plansee

2022-10-02T00:00:00+02:00

Frühjahr, endlich schönes Wetter, endlich mal das Zelt wieder auspacken. Kann man auch an einem Wochenende ohne Verlängerung. Hatte Lust auf Berge, daher ging es in die Ammergauer Alpen von Deutschland nach Österreich und wieder zurück an den Plansee.

Murnau — Plansee

Meine Tour sollte in Murnau starten weil man da ganz gut mit dem Zug hinkommt. Die Tour war komplett selbst geplant, also keine ausgeschilderte Radroute. Aber natürlich waren ab und zu ausgeschilderte Radwege dabei. Bei der Planung auf der Karte hat mir der Weg am Schloss Linderhof vorbei zum Plansee gut gefallen: mäßige Steigung und eben am Schloss vorbei. Genau das richtige zum „Warmwerden“.

Bad Kohlgrub

Bei Saulgrub

Windows XP, »Bavaria Edition«

Nach Oberammergau, bekannt durch die Passionsspiele, zweigt sich der Weg auf: die Hauptstraße geht nach Osten in Richtung Ettal und Oberau, eine etwas kleinere Straße dann nach Westen in Richtung Linderhof. Es gibt keinen richtigen Radweg, teilweise fahre ich auf der Straße, teilweise auf Feldwegen, teilweise auf Nebenstraßen parallel dazu.

Richtung Linderhof

In Graswang dann ein Kuriosum: hier wehrt man sich gegen die Aufstellung eines Mobilfunkmasten. Die Gemeinde hat es damit sogar in die überregionale Presse geschafft. Fakt ist: man hat hier wirklich keinen Empfang. Schon etwas seltsam dass ein Mobilfunkmast die Leute mehr zu stören scheint als diese Durchgangsstraße, die wegen dem Schloss durchaus einigen Verkehr anzieht.

Angekommen am Schloss Linderhof. Es wurde wie die bekannten Märchenschlösser Herrenchiemsee und Neuschwanstein vom König Ludwig II. in Auftrag gegeben. Es wurde in mehreren Bauabschnitten von 1870 bis 1886 im Stil des Neorokoko errichtet. Schloss Linderhof ist das kleinste der drei Schlösser Ludwigs II. und das einzige, das noch zu seinen Lebzeiten vollendet wurde. Linderhof gilt als das Lieblingsschloss des „Märchenkönigs“, in dem er sich mit großem Abstand am häufigsten aufhielt. (Quelle: Wikipedia).

Die Parkanlagen sind öffentlich ohne Eintritt zugänglich. Mir gefällt das kleine Schloss sehr gut, ich kann den König da gut verstehen. Ich würde mich auch gerne hier aufhalten.

Schloss Linderhof

Weiter geht's entlang der Straße: die Steigung nimmt zu allerdings der Verkehr ab: die meisten wollen ja lediglich zum Schloss und nicht weiter nach Österreich und umgekehrt fahren die meisten zum Plansee von der anderen Seite (also Reutte in Tirol) hoch statt über Linderhof.

Straße

Tja, irgendwann dann ein Schild dass die Straße an einem bestimmten Datum komplett gesperr ist und man nicht durchkommt. Ziemlich hektisch auf's Handy geschaut welcher Tag heute ist: zum Glück war es bereits Vergangenheit und ich konnte beruhigt weiterfahren.

Ich hatte bereits im Vorfeld beim Campingplatz Seenalpe gebucht und sogar gezahlt, einfach zur Sicherheit. Es wäre nicht nötig gewesen, auf der Zeltwiese waren glaub ich insgesamt drei Zelte. Also erstmal das Zelt aufgebaut, den Campingkocher angeworfen und die Gegend genossen. Wirklich wunderschön, wenn auch etwas frisch. Ich habe aber vorausschauend den Winterschlafsack eingepackt, der bis −2 °C Komforttemperatur aushält.

Etwas nervig fand ich das in der Nähe befindliche Wirtshaus mit relativ lauter Musik. Es war aber irgendwann vorbei und ich schlief tief und fest.

Plansee – Murnau

Natürlich fahre ich jetzt nicht den gleichen Weg wieder zurück, sondern den längeren über Ehrwald und Garmisch. Heute ist ja mehr Zeit. Aber erstmal den wunderschönen Sonnenaufgang genießen und frühstücken. Es ist kalt und bekannterweise geht die Sonne im Gebirge meistens später auf weil der Horizont durch Berge verdeckt wird. Das Zelt ist logischerweise patschnass, und es lohnt sich auch nicht, zu warten bis es trocken ist. Das hätte Stunden gedauert.

Leider bin ich irgendwie am Morgen immer ziemlich langsam. Zum einen Rumtrödeln, zum anderen packe ich das Zeug eher langsam und sauber ein. Andere schaffen das irgendwie schneller. 🙃

Sonnenaufgang am See

Straße am See

Brücke über den Plansee zum Heiterwanger See

Eine weitere Brücke ist dann gesperrt und ich muss auf der „falschen“ Seite des Heiterwanger Sees fahren. Was sich am Anfang als gute Alternative entpuppt wird in weiten Teilen eine (mit meinem Fahrrad und Gepäck) Schiebestrecke.

Im Tal

Im Tal fahre ich weiter an einem gut ausgebauten und ausgeschilderten Radweg über Bichlbach, Lermoos, Ehrwald nach Garmisch. An der deutschen Grenze wird der Weg dann schlagartig zu Schotter.

Hier sieht man die Zugspitze ganz links

Garmisch

In Garmisch kaufe ich am Bahnhof etwas Proviant und fahre weiter entlang der Loisach nach Murnau. Ganz am Ende geht's nochmal den Berg hoch, ziemlich knapp erreiche ich noch den Zug gegen 16:30 Uhr. Natürlich gäbe es auch spätere Verbindungen, aber die wären schlechter. Grad so komme ich noch rein mit meinem Fahrrad, ich stehe im Türbereich, zum Glück kommt kein Schaffner zum Nörgeln und alles läuft wie geplant.

Entlang der Loisach

Zug in Murnau

Fazit

Manchmal sind diese Kurztrips schöner wie ein zweiwöchiger Urlaub wenn's einfach passt. Das hier war so einer.

Einziger Kostenpunkt waren die zwei Bayerntickets mit je 25 € plus 6 € für das Rad, also insgesamt 62 €. Die Übernachtung am Campingplatz waren glaub ich 15 € und was zu Essen hätte ich zu Hause auch gebraucht.

Nachahmung empfohlen!

Mit dem Fahrrad in die alte niederbayerische Heimat

2022-10-01T00:00:00+02:00

Wie es dazu kam?

Ich wohne zwar schon seit gefühlten Ewigkeiten in Mittelfranken, stamme aber aus Niederbayern, einem kleinen Ort zwischen Landshut und Regensburg. Im Sommer wollte ich mal wieder meinen Vater besuchen, aber irgendwie auch das schöne Wetter am Wochenende nutzen. Insofern kam mir ein naheliegender Gedanke: warum nicht einfach mit Fahrrad und Zelt statt mit Zug anreisen? Natürlich nicht in einem Tag sondern in einem verlängerten Wochenende.

Die Entfernung auf der Straße oder per Bahn sind ziemlich genau 150 km. Das wäre auf zwei Etappen problemlos machbar, mit dem Fahrrad nimmt man aber eher eine andere Route als über die fränkische Alb, außerdem wollte ich ja nicht erst am Abend ankommen und sofort wieder fahren.

Insofern hatte mir eine Route auf drei Etappen gesucht, außerdem musste ich auf die Verfügbarkeit von Zeltplätzen Rücksicht nehmen. Am meisten findet man entlang der Altmühl und entlang der Donau. Ich hatte mir dann selbst eine Route zusammengebastelt mit Komoot und dabei Teile des wunderschönen Altmühlradwegs, einen kurzen Teil des Donauradwegs sowie des Laber-Abens-Radwegs eingebaut.

Obwohl es auf der Karte nicht nach soviel Umweg aussieht waren es dann doch 207 km statt 150 km.

Samstag: zur Altmühl

Sehr entpannt mal eine Radtour von zu Hause zu starten. Keine stressige Zugfahrt im Zeitalter des 9-Euro-Tickets, wo man zwar günstig unterwegs war aber nie wusste, ob man mit Rad noch mitkommt. Ich fuhr erst kurz vor Mittag los, musste noch packen.

Die Gegend und im Prinzip der Weg waren mir natürlich bestens bekannt. Das Wetter war noch relativ kühl und windig, für Sonntag und Montag war dann aber Sommerwetter prognostiziert.

Wendelstein

Bei Allersberg

Freystadt: der alte Bahnhof an der Bahnstrecke Greißelbach–Freystadt(-Neumarkt)

Der Main-Donau-Kanal

Neben dem schönen Freystadt war die nächste größere Stadt dann Berching.

An der Altmühl angekommen war ich nun also auf der Suche nach einem Zeltplatz. Der erste hatte irgendwie kein Platz für Zelte weil grad was umgebaut wurde und so fuhr ich ein Stück in die falsche Richtung, also flussaufwärts, und wurde bei Camping Kratzmühle fündig.

Der Preis war recht fair, um die 10 € wenn ich mich richtig erinnere, allerdings fand ich die Zeltwiese nicht besonders toll: etwas in Hanglage und recht nah zum Kinderspielplatz, außerdem fuhren „ständig“ Autos vorbei. Das beste am Platz war der See in Laufweite. Schade dass man um den See nicht zelten darf, das wäre richtig schön geworden.

Eingang

Mein Zelt

Die Kratzmühle

Der Badesee

Von der Altmühl zur Donau

Heute war wegetechnisch der schönste Tag. Eine lange aber auch (vermeintlich) flache Etappe steht bevor. Ich fahre im schönsten Teil des Altmülhtals bis zur Mündung. Zwar viel Schotter aber ein herrlicher Fluss und einige Burgen entlang der Strecke.

Radweg

Die Altmühl

Dietfurt an der Altmühl

Und weiter...

Riedenburg

Nochmal die Altmühl

Burg Prunn

Die längste Holzbrücke in irgendwo

Essing

Kelheim

Die Befreiungshalle

Gegen 15 Uhr also an der Donau angekommen. Ich peile heute einen Campingplatz bei Neustadt an. Zwar hätte es auch einen direkteren Weg gegeben, aber ich wollte ja auch nicht schon um 15 Uhr am Campinplatz ankommen, insofern kam mir der Umweg über die Donaumündung und Kelheim gerade Recht.

Allerdings hatte ich im Vorfeld nicht wirklich die Route genauer angeschaut. Der offizielle Donauradweg nimmt nämlich an dieser Stelle eine Fähre. Aus zwei Gründen: damit man den Donaudurchbruch bei Weltenburg auch sieht und um Steigung zu sparen.

Ich hatte jetzt aber keine Lust auf die Fähre zu warten, insofern folgte ich dann der alternativen Beschilderung, die leider eine heftige Steigung hatte wo ich dann am Ende schieben musste (die Straße parallel wäre flacher gewesen und wäre meine Empfehlung). Dafür dann eine schöne Abfahrt bei Weltenburg.

Bei Weltenburg

Ich habe während meiner Fahrt getwittert, und so ergab es sich, dass ich ziemlich in der Nähe von @zglstein vorbeifuhr ohne es zu wissen und wir uns sogar kurz zu einem Treffen verabredeten. Besonders mein plüschiger, mich begleitender Pinguin war hocherfreut.

@PinguPaul_ und @zglstein

Die Donau

Wie im Bilderbuch

Gegen 18 Uhr erreichte ich dann den Campingplatz Felbermühle bei Neustadt an der Donau. Zum Glück war noch was frei, die Betreiberin war sehr nett. Es gab eine große Zeltwiese wo auch mehrere Radler waren, der Donauradweg ist eben sehr populär. Mein Zeltnachbar hatte eine Tour bis zur franösischen Atlantikküste geplant, ich war ja dezent neidisch.

Am Sonntag ist das mit dem Einkaufen immer schwer, immerhin gab's in der Nähe eine Tankstelle und ich hatte ohnehin eine Tüte Campingnahrung dabei, die ich mit meinem Gaskocher zubereitete.

Campingplatz

Sanitäranlagen

Das Finale

Die zweite Nacht ist bei Radtouren immer die bessere was den Schlaf betrifft und so war es auch hier. Die Straße hat man zwar gehört aber wirklich gestört hat sie auch nicht.

Enten am Morgen

Nochmal der Campingplatz

Der erste Ort war Bad Gögging. Kannte den Ort irgendwie weil meine Mutter mal dort auf Reha war, allerdings konnte ich mich nur noch an die Kurklinik und nicht mehr an den Ort erinnern. Seltsamerweise gibt es in diesem Ort keien einzige Einkaufsmöglichkeit. Der nächste Supermarkt war in Abensberg.

Die Abens

Abensberg

Und dann wird's etwas hügeliger:

Rohr in Niederbayern

Und gegen Mittag bin ich dann „zu Hause“ angekommen. Erstmal Duschen. Und am Abend nach Hause mit dem Zug.

Fazit

War eine coole Idee, in meine alte Heimat mit dem Fahrrad zu fahren. Hätte ich auch früher draufkommen können. Am besten war der Altmühlradweg und der Zeltplatz in Neustadt. Der Donauradweg steht ja auch auf der TODO-Liste.

Wetterstation: die Dritte

2022-10-01T00:00:00+02:00

Tja, eigentlich ist meine Wetterstation noch nicht so alt gewesen. Ich war allerdings nie so richtig mit dem Teil zufrieden. Messtechnisch okay aber die Hardware war ziemlich „windig“. Die vielen Kabel hässlich. Und bei nem Sturm im August ging das Windrad kaputt. Ersatzteile sind keine erhältlich.

Anfang dieses Jahres kaufte ich für meinen Vater die ELV WiFi-Wetterstation WS980WiFi und war ziemlich zufrieden damit.

Die Hardware ist sehr robust und besteht aus einem einzigen Block, der nur noch auf einen Masten besfestigt werden muss. Ersatzteile sind verfügbar und zumindest bei meiner ersten Wetterstation von ELV waren die es auch noch sehr lange nachdem das Produkt nicht mehr verkauft wurde.

Als ich dann zufällig sah, dass die Station Ende September im Sonderangebot für 115 € war, griff ich spontan zu. Zwei Tage später war die Wetterstation dann auch bei mir zu Hause.

So schaut die fertig aufgebaute Station auf meinem Balkon aus

Und so das WLAN-Display

Vor- und Nachteile

Pro

Hier mal aus meiner Sicht die Pluspunkte dieser Station:

robuste Hardware
Verfügbarkeit von Ersatzteilen
Stromversorgung per Solarzelle mit Stützbatterie
viele Messdaten
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Luftdruck
- Taupunkt (zwar errechnet aber direkt am Display angezeigt)
- Niederschlag
- Windrichtung und -geschwindigkeit mit Windböen
- Sonnenstrahlung (W/m²) und UV-Index
Display mit WLAN, Daten werden in verschiedene Wetter-Clouds (beispielsweise Weather Underground) geladen, die man konfigurieren kann
Protokoll im Internet verfügbar, lokale Abfrage im LAN möglich (dazu später mehr)

Contra

App ziemlich schlecht gemacht
PC-Software noch schlechter
es gibt schönere Displays

Fazit: wer auf die mitgelieferte Software Wert legt oder das Display für mehr als nur das Anzeigen der aktuellen Werte verwenden möchte, findet sicher bessere Produkte. Darum ging's mir aber nicht.

Ersteinrichtung

Die Einrichtung funktioniert folgendermaßen:

Man verbindet sein Smartphone zu dem WLAN-Hotspot, welche die Wetterstation bereitstellt.
Man konifguriert in der App WS View die Daten zum WLAN-Netzwerk, also SSID und Passwort. Eigentlich sollte man dafür WS Tool verwenden, die funktioniert aber nicht.
Daraufhin verschwindet der Hotspot wieder, die Wetterstation verbindet sich zum WLAN und die Einrichtung ist erstmal abgeschlossen.
In der App kann man die Zugangsdaten zu Wetter-Clouds konfigurieren damit die Wetterdaten dann hochgeladen werden.

Man sollte noch den Luftdruck kalibrieren. Entweder man verwendet die Daten von Wetterseiten und sucht sich eine Station in der Nähe oder eine entsprechende Smartphone-App wie Barometer & Altimeter Pro für iOS, die über GPS die Höhe kennen und über die Barometrische Höhenformel den relativen Luftdruck auf Meereshöhe (nur der ist für das Wetter von Belang) direkt berechnen.

Wetter-Clouds

Mittlerweile gibt's eine ganze Reihe von Clouds, wo man eigene Messdaten hochladen kann, die die Daten dann aufbereiten und wo jeder sie zur Verfügung gestellt bekommt. Ich lade meine Daten zu Weather Underground, im wesentlichen weil ich da mit myPWS eine sehr gute, wenn auch teilweise kostenpflichtige, App für iOS gefunden habe.

Um die Daten bei der WS980WiFi dort hochzuladen konfiguriert man

Lokale Abfrage

Glücklicherweise kann man die Wetterdaten auch direkt im LAN abfragen, was die PC-Software macht. Dadurch konnte ich die Station sehr einfach in meine eigene Software „vetero“ integrieren, mit der ich die Daten seit 10 Jahren erfasse und aufbereite.

Die Protokollbeschreibung gibt's nicht vom Hersteller, man findet sie aber in einem Thread im ELV-Forum wenn man nach WS980_protokoll.docx sucht.

Dadurch ist man auch unabhängig von den Cloudanbietern und von Software vom Hersteller. Lediglich für die Erstkonfiguration des WLANs benötigt man zwingend die App vom Hersteller.

Recht verbreitet ist im übrigen die OpenSource-Software WeeWX, die die Station ebenfalls unterstützt und ebenfalls eine lokale Abfrage vornimmt.

Meine Wetterdaten

Die gibt's hier. Schaut alles ziemlich altbacken aus, besteht aus statischen HTML-Seiten die generiert werden aber ich komme damit eigentlich deutlich besser klar wie mit den Alternativen, die ich so gefunden habe. Macht der Gewohnheit.

Vier-Quellen-Weg

2022-09-25T00:00:00+02:00

Über meine erste missglückte Trekkingtour dieses Jahres habe ich keinen Blogeintrag geschrieben, weil sie nach dem ersten Tag auf der schwedischen Berghütte wegen Krankheit abgebrochen werden musste. Letztlich war das aber auch der Grund, warum ich noch Urlaub übrig hatte und unbedingt nach der schönen Rotwand-Tour nochmal eine Mehrtageswanderung in diesem Jahr machen wollte.

Bei der Planung war ich eher kurzfristig dran. Ich hatte was gesucht was mit Höhenangst machbar ist, trotzdem in den Alpen, Übernachtung auf Hütten, Anreise mit dem Zug und am besten noch online buchbar. Beim bekannten Meraner Höhenweg fehlten mir die Hütten und ich hatte die Befürchtung dass ich kurzfristig keine Zimmer mehr finde.

So stieß ich auf den Vier-Quellen-Weg (offizielle Webseite), der mir sofort zugesagt hat. Schweiz ist eh immer eine Reise wert, man kommt überalle mit Öffentlichen hin – wenn nicht mit dem Zug dann mit dem PostAuto.

Als Vorbereitung endlich noch eine Mitgliedschaft beim DAV abgeschlossen, um die günstigen Hüttenpreise zu bekommen. Und ich hab mir mal ordentliche Bergstiefel gekauft. Dumm war natürlich dass ich vorher keine Zeit hatte, sie „einzulaufen“, daher hatte ich dann die normale Wanderschuhe noch dabei. Praktisch zum Zugfahren und Stadt angucken, aber dafür hätten es leichtere Sneakers auch getan.

Tja, und warum aus den vier Quellen dann doch nur zwei wurden, das erfahrt ihr beim Lesen. Man kann auf der Karte erahnen dass da noch ein Zwischenstück vom Gotthardpass nach Oberwald unten fehlt damit die Wanderung komplett geworden wäre.

Spoiler: es war trotzdem toll und ich kann die Wanderung wirklich sehr empfehlen!

Samstag: Zugfahren

Tja, die Schweiz ist nicht allzu weit von Nürnberg weg, trotzdem geht eigentlich immer ein ganzer Tag ins Land wenn man nicht nur an den Bodensee will sondern „weiter rein“. Nachdem die Gäubahn (Bahnstrecke Stuttgart-Singen) immer noch wegen Bauarbeiten gesperrt war musste ich über München fahren. Was vor allem den Nachteil hat dass man mehr bezahlt da einfach weniger günstige Sparpreise verfügbar sind als über Stuttgart.

Ich hab mich für die Anreise nach Disentis entschieden, aus zwei Gründen: zum einen gab's dort ein günstiges Hostel, zum anderen kann man über die DB keine Sparpreise buchen bei denen in der Schweiz die Matterhorn-Gotthard-Bahn beteiligt ist. Die Rhätische Bahn geht aber zum Glück und Disentis ist der Endpunkt der Rhätischen Bahn auf der Rheinstrecke.

Am Morgen wieder Chaos, der ICE hatte Verspätung wodurch ich eher an den Bahnhof gefahren bin um den vorhergehenden ICE zu erwischen. Der EuroCity von München nach Zürich fährt nur im Zweistundentakt, und ich wollte den nicht verpassen, weil's auch mit dem Checkin schwierig geworden wäre.

Immerhin, war dann in München pünktlich bzw. zu früh, der EC stand aber schon bereit und ich konnte meine Premiere im ETR 610 feiern. Fand den Zug ganz nett, speziell von der Laufruhe, innen finde ich die ICEs dann aber noch einen Tick eleganter, vor allem wegen des Teppichbodens. In Bregenz dann endlich maskenfrei unterwegs. Darauf hatte ich mich schon die ganze Zeit gefreut.

ETR 610 in München Hbf

Angekommen in St. Margrethen, einem kleinen Dorf das eigentlich nur wegen des Grenzbahnhofs eine gewisse Bedeutung hat. Dort ist auch Stadler Rail ansässig, eigentlich der größte Hersteller von Zügen und anderen Schienenfahrzeugen in der Schweiz. Entlang des Rheins führt die Strecke nach Chur, der Hauptstadt des Kanton Graubünden und von dort steige ich sofort in die Rhätische Bahn nach Distentis, auf Rätoromanisch Mustér genannt. Die Schilder sind dort zweisprachig wobei Romanisch tatsächlich die Hauptsprache ist. Die Aussicht auf der Fahrt ist wieder mal herrlich, die Wolken verschwinden langsam, es ist aber sehr kalt.

Rheinschlucht

Fenster zum Öffnen der Rhätischen Bahn

Pünktlich gegen 18:30 Uhr erreiche ich Distentis. Erstmal den Berg hochlaufen und dieses Hostel suchen.

Disentis

Hotelanlage

Mehrbettzimmer war ganz okay für den Preis. Keine Stockbetten sondern so eine zweite Ebene mit zwei Betten oben. Zwei andere Herren etwa in meinem Alter. Was mich etwas genervt hat dass die erst nach Mitternacht aufgetaucht sind. Finde das auf Berghütten ganz angenehm: Hüttenruhe um 22 Uhr. Naja, dafür war's mit 45 CHF günstig, das Frühstück hätte aber 20 CHF gekostet, darauf hab ich dann verzichtet. Ein kleiner Dorfladen (Volg) hatte zum Glück auch am Sonntag geöffnet.

Sonntag: der erste halbe Abschnitt

Ich hab's mir bequem gemacht und die erste Etappe aufgeteilt. Einfach weil in der Mitte eine Hütte lag und ich mir dachte: zum Warmwerden mit den neuen Schuhen, warum nicht. Aus dem Grund hatte ich aber auch massig Zeit und bin erstmal durch bis Andermatt mit dem Zug gefahren, nur um von dort wieder zurück zu fahren. Neben der Bernia-Strecke ist der Oberalppass eigentlich das Highlight in der Schweiz. Die meisten Züge der Matterhorn-Gotthard-Bahn haben ein Fenster zum Öffnen, auch wenn man den Fenstern das nicht direkt ansieht weil man die Scheibe direkt nach unten versenkt und es keine geteilten Fenster sind wie bei alten Wagen in Deutschland üblich gewesen.

Fotografieren aus dem offenen Fenster

Bei der Hinfahrt ist es noch ziemlich neblig, die Aussicht mäßig. Immer mal wieder aber Lücken im Nebel. Am Ende der bekannte Blick auf Andermatt:

Andermatt

Fallblattanzeige in Andermatt

Das beste an Andermatt ist die Lage im Schnittpunkt zwischen Gotthardpass und Oberalpass bzw. Furkapass. Hier als topographische Karte.

Andermatt

In Andermatt konnte ich etwas Reiseproviant im Supermarkt am Bahnhof einkaufen, von dort also dann mit dem nächsten Zug zum Oberalppass. Der Nebel ist verschwunden, es steht ein herrlicher Herbsttag an.

Blick aus dem Fenster in Richtung Oberalppass

Angekommen gegen Mittag am Oberalppass. Los geht's. Wanderstiefel anziehen, nochmal durchatmen. Die nächsten zwei Nächte werde ich im Gebirge verbringen, bin etwas aufgeregt.

Ein Leuchtturm mitten im Gebirge

Ein Leuchtturm mitten im Gebirge? Hab ich mich verlaufen? Die Erklärung steht auf einer Tafel oder auch auf Wikipedia: „Der zehn Meter hohe Turm wurde 2010 im Rahmen eines touristischen Marketings in der Nähe der Rheinquelle errichtet und soll als originelle Aktion für die Attraktivität der Ferienregion werben. Er ist eine Nachbildung des ehemaligen Unterfeuers Hoek van Holland (niederländisch Lage licht van Hoek van Holland), das 70 Jahre lang die Mündung des Rheins in die Nordsee bezeichnete und seit 1990 im Maritiem Museum in Rotterdam aufgestellt ist.“ Die Schweizer wieder, kopieren alles. 🙈

Nachdem nun meine Sinne also funktionieren kaufe ich noch eine Apfelschorle im Kiosk und probiere das erste mal meine frisch geladenes Twint-Guthaben aus. Dazu ein kleiner Exkurs in die schweizer Zahlungswelt. Meistens werden dort Kreditkarten genommen, allerdings halt nicht in sehr kleinen Läden, Hofständen oder auch auf manchen Berghütten. Neben Bargeld hat man dann noch die Chance, Twint nutzen zu können. Eine App wo man sich registrieren muss und wo man mit schweizer Bankkonto direkt zahlen kann. Immerhin hat man als Ausländer eine Möglichkeit, wenn man sich vorab registriert (was zwei Tage dauert, da der Personalausweis geprüft wird), eine Prepaid-Version herunterzuladen und diese aufzuladen. Zum Aufladen kauft man bei coop-Supermärkten eine Guthabenkarte, ähnlich wie bei Prepaid-Mobiltelefonen. Diese kann man dann direkt laden.

Man kann das Guthaben allerdings nicht mehr auf ein ausländisches Konto zurücküberweisen. Das geht nur bei schweizer Konten, man kann Bargeld bei kkiosk abheben oder halt einfach einkaufen. Twint wird über einen QR-Code in der Regel überall in der Schweiz akzeptiert, wo auch Kreditkarten gehen. Da der Schweizer Franken aber auch nicht die schlechteste Geldanlage ist, kann man einfach warten bis man wieder in die Schweiz kommt.

Die Wanderung ist gut markiert, es handelt sich um den Weg 49 im SchweizMobil-System. Schilder gibt's aber natürlich selten, meistens folgt man der üblichen rot-weiß-roten-Markierung an Felsen. Wir befinden uns ja am Oberalppass schon auf über 2000 m, sind also über der Baumgrenze. Man hört noch die Straße, der Pass schlängelt sich den Berg hinauf oder hinab.

Der Oberalppass

Der Weg ist durchweg gut zu gehen, hier wird es etwas felsiger wo man dann seine Stöcke gut gebrauchen kann, vor allem wenn's dann dahinter etwas runter geht. Es ist aber auch kein Spazierweg und „familienfreundlich“ ist auch immer relativ zu sehen. Wenn man mit Kindern noch nie in den Bergen war würde ich damit jetzt nicht gleich anfangen.

Felsigerer Abschnitt

Und nun sind wir auch schon an der ersten Quelle, der Rheinquelle, dem Tomasee. Zeit, hinter den See zu gehen und durchzuatmen. Welch herrlicher Ort. Während der Wanderweg bis dahin noch recht überlaufen ist (es war Sonntag), gehen viele offensichtlich nur zur Rheinquelle und wieder zurück oder steigen hoch zur Badushütte. Der Vier-Quellen-Weg geht allerdings in die andere Richtung zur Maighelshütte, es wird wesentlich ruhiger und sehr angenehm.

Ein klarer Herbsttag, einfach wundervoll die vielen Bilder.

Tomasee

Engstelle

Der Weg wird breiter, und man kann die Hütte auch schon erspähen:

Kleinere Seen machen das Landschaftsbild perfekt. Mücken gibt's um diese Zeit auch keine mehr. Um 16:30 Uhr erreiche ich die Hütte. Nicht viel los, die Nachmittagsgäste sind schon weg, die Abendgäste noch nicht da. Neben dem Wanderweg gibt's auch einen befahrbaren Weg direkt im Tal, den man nutzen kann um die Wanderung zu verkürzen, was ich aber nicht empfehlen würde: man verpasst die Rheinquelle. Als Rückweg für nen Tagesausflug aber eine gute Wahl.

Ich verfüge über sehr wenig Hüttenerfahrung und habe eben dieses Jahr im Rotwandhaus und Taubensteinhaus übernachtet. Mir fehlt der Vergleich. Jedenfalls ist hier einiges anders. Speisen und Getränke werden auf die Rechnung geschrieben, die man dann am Abend vor dem Schlafen bezahlt. Entweder bar oder mit Twint. Die Buchung erfolgt direkt als Halbpension (man kann auch nur übernachten, muss dann aber einen kleinen Zuschlag als Selbstversorger zahlen).

Es gibt keine Mehrbettzimmer sondern nur Lager, also größere Zimmer. Da es aber sehr leer ist (dürfte um die 15 Schlafgäste sein) bin ich nur mit einer Familie mit insgesamt 6 Personen im Zimmer. Was identisch ist: es werden Badelatschen bereitgestellt, man darf also mit Bergschuhen nicht in die Gasträume. Und man bringt einen Hüttelschlafsack mit.

Auf dieser Hütte hat man leider kein warmes Wasser. Die Katzenwäsche mit kaltem Wasser bleibt spärlich. Vor dem Abendessen mache ich nochmal einen kleinen Spaziergang. Die Sonne verschwindet hinter dem Berg, ohne direkte Sonneneinstrahlung ist es bereits recht kalt und ich ziehe meinen Fleecepullover an.

Die Sonne verschwindet (und ich entschuldige mich für den Blaustich)

Sonnenuntergang

Das Abendessen oder – Nachtessen, wie es in der Schweiz heißt – gibt's um 18:30 Uhr. Und da ist auch schon der nächste Unterschied. Während es auf den beiden DAV-Hütten eher wie im Restaurant mit Selbstbedienung war, man bestellt aus einer kleinen Auswahl und wird dann gerufen, wenn es fertig ist, gibt es hier genau ein Menü. Wobei man vorher zwischen vegetarischem und fleischaltiger Kost wählen kann. Und man sitzt nicht irgendwo sondern es gibt ein Schild wo die Sitzordnung festgelegt ist.

Für mich als Alleinwandernden hat das vor allem den Vorteil: ich sitze nicht allein im Eck oder muss fragen, ob ich mich wo dazusitzen kann, sondern ich sitze mit anderen Leuten am Tisch. Während ich am Berg sehr gerne allein bin und die Natur genieße und vor allem auch das Tempo der Wanderung bestimmen kann und an schwierigen Stellen ohne Druck mein eigenes Tempo laufen kann, fand ich die Gesellschaft am Abend wiederum sehr angenehm.

Heute sitze ich mit einem jungen und einem mittelalten Paar am Tisch. Lauter Schweizer, die mich zwar fragen ob sie hochdeutsch reden sollen, ich dann aber ablehne weil ich meistens Schweizerdeutsch ganz gut verstehe, bei denen aber eigentlich nur die Hälfte verstehe, aber sei's drum. Durchweg aber sehr angenehme Leute.

Das Essen gibt's mit Suppe, Salat, Hauptgericht und Nachspeise, wobei man beim Hauptgericht noch einen Nachschlag bekommt. Alles sehr lecker. Gegen 21 Uhr zahle ich und verziehe mich langsam in mein Bett und verbringe noch Zeit am Smartphone und mit Lesen bis ich dann nach 22 Uhr schlafe. Zum Glück ist es recht kalt, trotz der vielen Leute heizt sich das Zimmer nachts nicht unangenehm auf.

Betten im „Lager“

Montag: der erste Pass

Ich schlafe gut aber fühle mich irgendwie doch überhaupt nicht fit. Manchmal ist das halt so, teilweise liegt es sicher daran, dass man sich erst akklimatisieren muss. Zum Glück ist die heutige Etappe wegen der Teilung der ersten Etappe recht kurz.

Am Frühstückstisch bekomme ich noch den Tipp hinter der Hütte den Berg hochzugehen. Die junge Frau hat das gleiche Problem wie ich: Höhenangst. Aber es gibt wohl einen Aussichtspunkt zu dem man trotzdem laufen kann.

Blick auf den Lai da Curnera

Heute steht der Maighelspass an. Der Weg ist einfach, man kann sogar mit dem Mountainbike fahren. Damit der Tag nicht ganz so kurz wird habe ich ihn noch mit einem Abstecher zu seinem einsamen Bergsee erweitert, der kommt aber erst nach dem Pass. Es geht langsam den Berg hoch.

Oben angelangt

Am Scheitelpunkt des Passes hat man dan den Blick auf einen herrlichen See, ich mache erstmal etwas Mittagspause. Da ich mich nicht so fit fühle, ruhe ich mich etwas aus mit einem kleinen Schläfchen, für den Rest des Tages geht's dann deutlich besser.

Der See

Blick auf die andere Seite

Der Abstecher zu dem Bergsee war nett zu wandern, der See war aber kleiner als gedacht. Das Haus unbewohnt, allerdings kein Mensch weit und breit. Eine herrliche Ruhe mitten in den Bergen.

Bergsee

Viele Seen beginnen hier mit „Lai“, was Rätoromanisch einfach „See“ heißt: kann man sich von „Lago“ herleiten. Nun wieder zurück auf den Hauptweg und runter ins Tal. Während ich seit dem Oberalpass kein größeres Tier mehr gesehen habe, begegne ich nun wieder Kühen:

Muh

Wegmarkierung

Gegen 16 Uhr erreiche ich die Vermigelhütte und stärke mich erstmal mit einer Rivella, einem schweizer Softdrink. Auf der Hütte ist weit mehr los als bei der vorherigen, sie ist quasi ausgebucht. Dementsprechend enger geht's auch in den Schlaflagern zu, ich habe aber wenigstens das Glück außen liegen zu dürfen, also nicht zwischen zwei anderen Personen. Hier hat man sogar heißes Wasser, gegen 5 CHF eine warme Dusche.

Esel vor der Berghütte

Das Procedere ist in etwa gleich: gegen 18:30 Uhr Nachtessen, feste Tischordnung. Eine Dreiergruppe von jungen Damen aus Deutschland, einem älteren Paar aus der Schweiz und zwei (getrennten) jungen Männern aus der Schweiz und aus Deutschland. Die Tischordnung hat den Vorteil dass Hochdeutsch gesprochen wird. Das Essen ist heute köstlich: selbstgemachte Spätzle, Blaukraut, Maronen, Fleisch. Vorher Suppe und hinterher eine Nachspeise, noch dazu mit Nachschlag. Hab selten so gut gegessen.

Kostenpunkt alles in allem, also mit Essen, Getränke, Dusche und Lunchpaket waren 90 CHF als DAV-Mitglied. Bei den Alpenvereinsmitgliedschaften gilt das sogenannte Gegenrecht: egal ob man beim deutschen, österreichischen, französischen, schweizerischen, slowenischen, italienischen oder südtirolischem Alpenverein Mitglied ist, man hat auf den jeweiligen Hütten der anderen Vereine die gleichen Rechte, also die gleichen Rabatte.

Die Betreiber der Hütte waren auch wirklich sehr freundlich. Es gab übrigens bestes WLAN, ich hab mir erlaubt das Update auf iOS 16 einzuspielen und gleich die neuen Funktionen zu testen. Irgendwie bleibt man halt doch ein IT-Nerd, auch in den Alpen. 🤓

Dienstag: Höhepunkt

Heute ist das Wetter nochmal schön, die Vorhersage für die zweite Wochenhälfte ist aber sehr verhalten. Ich bin am Überlegen, die Tour abzubrechen, aber vertage die Entscheidung erstmal bis zum Gotthard. Heute steht nämlich der höchste Abschnitt bevor, der Giübin.

Sonnenaufgang

Vermigelhütte

Es geht immer weiter hinter ins Tal bis man den Pass und den Berg dann recht gut erkennen kann. Von unten schaut es allerdings wilder aus als es ist, obwohl es oben felsig wird kann man den Weg doch recht gut gehen. Abschüssige Stellen gibt es keine. Ich mache nur eine kürzere Pause, weil ich den Anstieg hinter mir haben will.

Blick zurück

Letzte Etappe

Oben wird man durch eine phänomenale Aussicht belohnt. Leider wird es immer trüber, dadurch sind die Fotos nicht ganz so schön geworden wie am ersten Tag.

Der Abstieg gestaltet sich nun weniger schweißtreibend aber eigentlich sogar anspruchsvoller. Meine Füße tun langsam weh und ich freue mich schon auf das Hotel am Gotthardpass, nach drei Tagen im Mehrbettzimmer mal wieder ein privates Zimmer.

Die Gotthardstraße und der Stausee sind klar erkennbar

Weg über die Staumauer

Der Gotthard

Hotel

Relativ wenig los, das hier ist ja die alte Passstraße, die kaum benutzt wird. Am ehesten noch mit dem Fahrrad. Es gibt ein paar Verkaufsstände, wo ich mir erstmal ein Brötchen und eine Apfelschrole gönne, das Lunchpaket war etwas dürftig. Dann der Checkin, mal das Gepäck loswerden.

Im Hotel checke ich dann nochmal die Wettervorhersage. Hatte mich oben am Berg mit einem Paar aus Würzburg unterhalten, die mich um ein Foto gebeten hatten, und die es durchziehen wollen. Letztlich hab ich mich dann für den Abbruch entschieden, mir war es einfach zu unsicher über glitische Bergwege zu gehen. Stattdessen musste eine Alternative her. Die Pension in Oberwald konnte ich nicht stornieren. Zunächst habe ich mir eine Wanderung im Tessin ausgedacht, nach einiger Überlegung stand dann aber fest:

Am Mittwoch nach Bellinzona und Stadt angucken.
Am Donnerstag die Zugfahrt vorgezogen an den Genfer See mit der coop Tageskarte, die ich eigentlich am Samstag geplant hatte. Dadurch konnte ich letztlich die Pension in Oberwald „wiederverwenden“.

Was danach kommt, wird sich zeigen. In Bellinzona die Jugendherberge gebucht, Privatzimmer mit Frühstück für 69 CHF war okay. Berghütte storniert, was mich dann noch 40 CHF gekostet hat - leider hatte ich im Vorfeld die Bedigungen falsch gelesen. Über Twint bezahlt, sei's drum. Man kann nur zwei Tage vorher kostenlos stornieren, bei schlechtem Wetter nur bei offiziellen Unwetterwarnungen.

Nachdem das alles erledigt war wollte ich noch was essen, im Prinzip war aber nach 18 Uhr alles geschlossen außer das Hotelrestaurant. Shit happens. Wir befinden uns schon im Tessin, dementsprechend italienisch war alles.

Meine Stimmung am Abend war schon etwas wehmütig, eigentlich hatte ich mich auf die ganze Wanderung gefreut. Andererseits war ich auch etwas fertig von den letzten Tagen, insofern hab ich mich auf zwei entspannte Tage gefreut.

Mittwoch: nach Bellinzona

Vom Gotthard gibt es eine Postauto-Verbindung (also ein Bus) nach Airolo, von dort kommt man dann gut mit der Bahn weiter nach Bellinzona, der Hauptstadt des Kanton Tessin.

Der Morgen war in der Tat neblig, später hat's dann geregnet. Insofern war die Entscheidung vermutlich richtig. Am Bus traf ich dann noch ein Paar aus Schweden, das aber in der Schweiz lebt, welches die gleiche Entscheidung getroffen hat und nach Hause gefahren ist.

Denkmal am Gotthard

Häuser am Gotthard

Ich schaue mir noch etwas die Verteidigungsanlagen von außen an. Hätte Lust reinzugehen, aber für ne halbe Stunde lohnt sich der Eintritt nicht. Da muss man sich mal nen halben Tag Zeit nehmen. Und die hab ich heute nicht. Der Postbus bringt mich zuverlässig nach Airolo.

Dort steige ich gleich in den Treno Gottardo ein.

Treno Gottardo

Angekommen in Bellinzona musste ich mir erstmal zwei Lagen meiner Kleidung entfernen, es das deutlich wärmer als im Gebirge. Also T-Shirt-Wetter, aber sehr schwül, der Wetterumschwung ist auch hier spürbar. Gefühlt ist man in Italien nur dass alles teurer und ordentlicher ist.

Bellinzona Bahnhof

Ich gehe erstmal zur Jugendherberge zum Checkin. Man bekommt nämlich über die Kurtaxe ein kostenloses ÖPNV-Ticket und einige Ermäßigungen. Das Ganze Verfahren wird einem per E-Mail erklärt, die man vorher bekommt. Nett gemacht über eine Web-App aber irgendwie auch ziemlich umständlich, ich musste erst explizit nach dem Code fragen. Vermutlich machen es nur die wenigsten. Außerdem bin ich mein Gepäck losgeworden.

Bellinzona ist bekannt durch die drei Burgen:

Castelgrande liegt direkt in der Stadt
Castello di Montebello liegt auf einem felsigen Vorsprung östlich der Altstadt
Castello di Sasso Corbaro auf einem felsigen Vorsprung rund 600 Meter östlich der Altstadt und ist einzige ist sie nicht mit den übrigen Wehranlagen verbunden

Aufgrund der Nähe zur Stadt schaue ich erstmal Castelgrande an:

Castelgrande und der Piazza del Sole

Ausblick auf die beiden anderen Burgen

Ausblick von der Burg ins Tal

Nachdem ich ohnehin kostenlos mit dem Bus fahren konnte, hab ich mich den Berg zum Castello di Sasso Corbaro hochchauffieren lassen. Von dort oben hat man erstmal einen herrlichen Ausblick bis zum Lago Maggiore.

Ausblick vom Berg

Castello di Sasso Corbaro

Blick auf Chiesa di S. Sebastiano

Dann runter zur „dritten“ Burg, die mir am besten gefällt:

Castello di Montebello

Und von hier hat man wiederum den besten Blick auf die „erste“ Burg Castelgrande:

Blick auf Castelgrande

Und dann noch ein paar Eindrücke dieser schönen Innenstadt:

Municipio

Bahnhofstraße

Piazza Indipendenza

Jugendherberge

Die Eintritte hab ich mir gespart, mir hat der Kurzrundgang außen gereicht. Bin nicht so der Museumsgänger, der sich die ganzen Exponate anschaut. Die Geschichte dazu kann man sich meistens auch auf Tafeln oder in Apps lesen. Was anderes sind natürlich Führungen, die sind normalerweise ihr Geld wert, aber das muss man vorher planen.

Hat mir sehr gefallen diese Stadt wo ich vor Jahren mal umgestiegen bin und ganz kurz die Innenstadt zum Einkaufen gesehen habe, mal näher anzusehen.

Donnerstag: schweizer Züge

Am Donnerstag also nun die eigentlich am Samstag geplante Zugfahrt. Durch einen Zufall ergibt sich, dass @niklas_net den ersten Abschnitt mitkommt, den ich schon letztes Jahr in der Schweiz bei der Anreise getroffen habe. Aber erstmal frühstücken, auschecken und rechtzeitig zum Bahnhof kommen.

Finanziert habe ich mir das Ganze über eine coop-Tageskarte für 49 CHF, die mir @jetztdochschau freundlicherweise besorgt und im Vorfeld zugeschickt hat. Die gibt es immer mal wieder und man muss sich beim Kauf nicht auf einen Tag festlegen sondern kann sie direkt vor der Fahrt entwerten. Fur 20 CHF mehr reist man sogar in der ersten Klasse.

Der erste Abschnitt geht mit dem Giruno durch den Gotthard-Basistunnel nach Luzern.

Giruno, das Flagschiff der SBB

Vom Giruno bin ich recht angetan. Laufruhig, Teppichboden, angenehme Sitze, nicht so eng wie der ETR 610. Kann es durchaus mit dem ICE aufnehmen, schafft aber natürlich keine 300 km/h. Die Fahrt durch den Tunnel ist unspetakulär. In Luzern geht's dann in den BLS nach Bern durch's Emmental (ja, das mit dem Käse 🧀). Dort trennen sich die Wege von Niklas und mir und von Bern weiter nach Zweisimmen.

Im Emmental

Nach Zweisimmen

Jetzt kommt das eigentliche Highlight des Tages: die Montreux-Berner Oberland-Bahn von Zweisimmen nach Montreux. Eine schöne Dokumentation findet man auf 3sat: Traumhafte Bahnstrecken der Schweiz: Im Goldenpass Belle Époque von Montreux ins Berner Oberland. Für den historischen Wagen passt es zeitlich nicht, aber die Strecke ist auch in „normalen“ Wagen schön.

Ausblick aus dem Fenster

Der Genfer See

Eigentlich macht mir diese Fahrt vor allem Lust, das Ganze mit dem Fahrrad nochmal zu fahren. Man erlebt es einfach nochmal sehr viel intensiver wie wenn man durch das Zugfenster blickt. Anbieten würde sich die Seen-Route (9).

Geplant war eine Fahrt mit der Zahnradbahn nach Rochers de Naye, aber wegen der Wolken macht es keinen Sinn. Dort oben ist einfach Nebel, was ich auf der Webcam leicht prüfen konnte. Als Alternativprogramm hat mir @domkept eine Fahrt mit der Fähre empfohlen, die ist auch in der Tageskarte inkludiert. Im Gegensatz zu Interrail gilt diese nämlich nicht nur in Zügen sondern in allen öffentlichen Verkehrsmitteln im Geltungsbereich des Generalabonnements, also auch in Bussen, im innerstädtischen ÖPNV und auf vielen Schiffen.

Zahnradbahn

Dann mal runter an den Genfer See.

Montreux

Genfer See

Das Schiff 😍

Ich genieße vor allem auch die frische Luft auf dem Schiff. Selbst ohne Maske finde ich diese wechselnden Luftverhältnisse in den Zügen als anstrengend und bekomme da teilweise leichte Kopfschmerzen.

Blick vom Schiff in Richtung Osten

Schloss Chillon

Tja, und das war's dann auch schon. Einkaufen und zum Zug so dass ich die Pension in Obergesteln noch erreiche.

Zug der MOB, die einen erstaunlich abwechslungsreichen Fuhrpark hat

Es ist schon fast dunkel. Bis Brig fahre ich im Einheitswagen der SBB, dort steige ich am Bahnhofsvorplatz in die Matterhorn-Gotthard-Bahn um. Püntlich um 21:45 bin ich in dere Pension, dort hat man auf mich gewartet. Ein schönes Einzelzimmer, eine sehr nette Wirtin. Hat sich gelohnt das Geld nicht verfallen zu lassen. Am nächsten Tag will ich wieder wandern, wenn es das Wetter zulässt.

Zimmer

Freitag: Rhonequelle

In der Gegend kenne ich mich ganz gut aus, da ich den Grimselpass im Sommer 2020 mit dem Fahrrad gefahren bin. Insofern habe ich kein Problem damit, die Tour bei zweifelhaften Wetterverhältnissen zu starten, da ich weiß dass es ein paar Punkte gibt, wo ich abbrechen kann. Ich spare mir aber die paar Kilometer nach Oberwald und fahre eine Station mit dem Bus der den Stundentakt der Bahn ergänzt.

Kühe queren die Bahn

Bahnhof der Dampfbahn

Der Wanderweg ist am Hang wo man auf der anderen Seite die alte Bahnstrecke und die Straße sieht. Die neue Bahnstrecke verschwindet in Oberwald in den Tunnel. Hinten sehe ich den Zeltplatz, wo ich damals übernachtet habe.

Start des Wanderwegs

Nun beginnt es zu regnen. Kalt, windig, der Weg ist ohnehin recht matschig. Dies ist tatsächlich der schwierigste Teil des Wanderwegs, Teile sind auch als „T3” auf der SAC-Skala markiert. Wenn die Steine nicht wegen des Regens etwas rutschig wären, würde ich aber sagen dass es überhaupt kein Problem ist. Und es geht ja doch ganz gut auch wenn ich vorsichtig bin.

Vom Wanderweg hat man einen ganz guten Blick auf die Dampfbahnstrecke

Manchmal sieht man auch den Zug

Und hier in groß

Angekommen in Gletsch

Nun, Gletsch kannte ich von meiner Radtour. Da die Dampfbahn ja derzeit ist der Bahnhof besetzt. Ich erwartete eigentlich dass auch das Café besetzt ist, leider war es geschlossen. Immerhin der Fahrkartenschalter war offen und der Warteraum zugänglich. Dort traf ich die Frauengruppe von der Berghütte, die ich auch schon auf der Berghütte getroffen habe.

Warteraum der DFB

Eigentlich wollte ich nun abbrechen. Durch die Wolken würde man am Berg ohnehin nichts sehen, also macht es keinen Sinn. Nun lichteten sich aber just in dem Moment die Wolken, was ich mehr oder weniger als Zeichen betrachtet hatte, doch weiterzugehen. Ich sollte es nicht bereuen.

Die Wolken kamen von Norden, wurden also vom Grimselpass reingedrückt wodurch sich irgendwie ein gewisser Schatten ergibt. Jedenfalls war es ab da die ganze Zeit trocken und sogar zumeist sonnig! Ab hier war die Wanderung auch sehr einfach wenn auch durch die vielen Höhenmeter durchaus anstrengend.

Blick zurück auf Gletsch

Bahnhofsgebäude in Gletch

Kirche am Ende

Die Ortschaft Gletsch hat ihren Namen nicht durch Zufall sondern weil in den 1850er Jahren der Rhonegletscher bis hierhin reichte. An der Stelle trennt sich der Grimselpass vom Furkapass und der Straßenpass nimmt auch einen anderen Weg als der Wanderweg, der im wesentlichen eher der Bankstrecke folgt, die dann aber hinten in einem Tunnel endet während der Wanderweg in die andere Richtung kehrt, den Berg hoch, bis man die Passstraße kreuzt.

Blick zurück

Und noch weiter zurück

Zahnstangen der Bahnstrecke

Bahnstrecke verschwindet in den Furkatunnel

Der letzte Abschnitt ist steil und schweißtreibend, am Ende wird's kurz neblig und der Furkapass ist erreicht. Man kreuzt die Straße, und dann geht's nochmal weiter.

Nebel

Der Furkapass

Kurz nach dem Pass lichtet sich der Nebel aber schon wieder, und es wird noch schöner. Ein phänomenaler Abschluss der Wanderung steht bevor.

Ich sehe sogar mal ein Kreuz, habe ich bisher vermisst als jemand, der Gipfelkreuze gewohnt ist:

Nochmal ein Blick auf Wolken und Straße, dann wird's feslig und Beschilderung und GPS passen nicht so ganz zusammen. Ich folge dem GPS. Langsam erspähe ich den Rhonegletscher, aber der Wanderweg geht irgendwie nicht weiter. Ich bekomme etwas die Panik, weil mir die Zeit davonläuft, der Bus fährt gegen 17:30 Uhr und es ist der einzige. Trotzdem, der Ausblick ist phänomenal und ich beruhige mich: notfalls per Anhalter runter, es ist noch lange genug hell. Nicht hetzen, ich will unversehrt ankommen statt zu stolpern.

Rhonegletscher

See

Die Panik ist nicht angebracht gewesen, ich finde den Weg wieder, es geht unten und ich komme 40 Minuten vor Abfahrt des Busses unten am Infocenter an. Das Hotel ist mittlerweile geschlossen. Das Infocenter ist schon geschlossen, öffnet aber morgen natürlich wieder.

Hotel

Am Infocenter treffe ich die Dreiergruppe wieder. Der Postbus kommt pünktlich. Ich fahre nach Hospental, wo ich in der Jugendherberge ein Bett gebucht habe. Ziemlich müde von den vielen Höhenmetern. Der Busfahrer betätigt auf mein Bitten das Dreikalanghorn extra nochmal, und noch öfter. Ich erfahre dass morgen Schnee vorhergesagt ist, der Pass gesperrt wurde.

Die Busse fahren auch nicht zum Gotthard, was eigentlich alle Alternativen zusammenbrechen lässt. Ich hatte die Rückfahrt am Sonntag geplant. Überlegt die Wanderung am Sonntag und Montag abzuschließen, aber nun, wenn's am schönsten ist soll man aufhören. Ich buche die Rückfahrt für 40 Euro am Samstag.

Die Jugenherberge Hospental gehört nicht zum Verband sondern ist privat. Im Zimmer sind nur zwei weitere Personen, es ist recht leer. Netter Besitzer, gefällt mir sofort, fast wie auf der Berghütte. Ich bin über Andermatt gefahren und hab mich dort noch mit Essen eingedeckt.

Rückfahrt

Nun, es ist Samstag, und ich war skeptisch was die Wettervorhersage betrifft, aber ein Blick aus dem Fenster hat mir gesagt: richtig, heimzufahren. Es hat bis auf 1500 m runtergeschneit.

Am Bahnhof

Sehr wehmütig steige ich in den Zug. Zunächst nach Andermatt, dann nach Göschenen (Verbindungsstrecke zwischen Furka- und Gotthardstrecke). Von dort mit dem Treno Gottardo nach Zürich, wo ich am Bahnhof meine letzten Franken in Ovo Rocks und einem Mittagessen tausche.

EuroCity nach Singen

Im EuroCity geht's nach Singen, von dort nach Stuttgart und im Regionalexpress nach Hause. Schade dass ich es nicht geschafft habe, den Weg komplett zu wandern, aber es wird mit Sicherheit nachgeholt. Die Strecke kann man gut in einem verlängerten Wochenende laufen.

Ciclovia Alpe Adria Radweg

2022-09-01T00:00:00+02:00

Von Salzburg an die Adria: klingt gut. Also habe ich mich relativ spontan dazu entschlossen, Ende August nochmal eine Woche Urlaub zu nehmen und loszufahren. Glücklicherweise gestaltet sich der Transport im Zug relativ einfach: bis Salzburg kommt man gut im Nahverkehr, und für die Rückreise gibt es großzügige Fahrradkapazitäten, aber dazu dann später mehr.

Hier erstmal der Weg, wobei die Nummer 3 ein Abstecher ins Gailtal ist, der recht spontan war. Die offizielle Webseite sieht acht Etappen vor, die relativ kurz sind, aber auch so ausgelegt dass man in größeren Städten übernachtet und so noch genug Zeit hat. Wenn man mit Zelt an Campingplätzen übernachten möchte muss man teilweise längere Etappen fahren. Meine Empfehlung für das Zelten kommt am Ende.

Salzburg

Eigentlich wollte ich am Freitag nachmittag noch nach Salzburg. Nachdem es am Freitag ganztägig geregnet hat und auch am Samstag nur Regen angesagt war, habe ich das schnell verworfen und bin erst Samstag Mittag los und habe für diesen Tag ein Hotel gebucht. War schwer kurzfristig was zu finden, auf Booking gab's nur recht teure Angebote, immerhin auf salzburg.info war noch was brauchbares, ein Tagungshotel gar nicht so weit weg vom Radweg.

War zufrieden, aber günstig war's halt nicht, knapp 80 € mit Frühstück.

Hotel

Sonntag: die erste Etappe

Wettervorhersage für die nächsten Tage war etwas schwierig. Der Regen zieht langsamer ab nach Osten wie zunächst gedacht. War grad so im Grenzgebiet. Aktuell war's aber trocken und die Sonne kam durch, ich lasse mich überraschen.

Ich hatte keinen konkreten Campingplatz eingeplant sondern im Kopf dass es auf der Strecke genug gibt. Also mal los, dank Hotelübernachtung war ich früh dran und saß vor 9 auf dem Sattel. Zunächst führt der Weg entlang der Salzach, also ziemlich flach. Dank der frühen Stunde ist auch ziemlich wenig los, eher gassigehende Spaziergänger als Radfahrer. Es ist herrlich entspannend.

Salzach

Kurze Pause in Hallein. Als ich das Schild zum Stille Nacht Museum gesehen habe, wusste ich auch woher mir die Stadt bekannt war: dort wurde 1818 von https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_Gruber_(Komponist) das bekannte Weihnachtslied komponiert. Erinnerungen an die Kindheit werden wach, an die Christmette wo am Ende bei verdunkelter Kirche dieses Lied gesungen wird, und wo man ab der 2. Stophe unsicher wird.

Nun wird es hügeliger, der Weg verläuft aber immer noch entlang des Tals, also keine starken Steigungen.

Blick auf die Berge

In der Nähe von Kuchl ist ein herrlicher kleiner Badesee, wo ich kurz Pause mache. Wenn's mir nicht zuviel Aufwand gewesen wäre, mich umzuziehen, wäre ich gerne reingesprungen.

Badesee bei Kuchl

Die erste größere Steigung ist jetzt der Pass Lueg. Man fährt nach dem kurzen Tunnel (theoretisch gibt's auch einen Radweg vorbei, aber ich bin zu faul, der Straßentunnel ist kurz, Radfahren ist nicht verboten) ein Stück auf der Straße. Das Tal ist hier recht eng, man bleibt aber im Salzachtal.

Straße nach dem Pass Lueg

Das Wetter bleibt stabil. Nach Werfen und Pfarrwerfen – leider ist kein schönes Foto von der Burg entstanden, es hat die passende Perspektive gefehlt – führt der Radweg längere Zeit entlang der Bahnstrecke und ich konnte einen Railjet mit Motivlock und einen Cityjet ablichten.

Railjet der ÖBB mit der Signatur 22 Lok

Cityjet

Sonntags ist immer nervig was zum Mittagessen zu finden. Ich will mittags eigentlich nicht essen gehen, dauert mir zu lange und liegt meist schwer im Magen, stattdessen irgendwie belegte Brötchen. Für den Abend hab ich ja meinen Campingkocher. Leider hatte in Werfen keine Bäckerei offen, auch die Tankstelle in Pfarrwerfen hatte zu, ich wurde dann aber in der Tankstelle an der Haupstraße fündig.

Entfernter Blick auf die Burg

Der erste größere Ort war dann Bischofshofen, hatte mir den aber auch größer vorgestellt.

Bischofshofen

So gegen 15 Uhr in Schwarzach wollte ich mich dann mal nach Campingplätzen umsehen. Leider war ich bereits zu weit gefahren. Entweder 5 km zurück oder die Flucht nach vorne antreten, rund 20 km und ettliche Höhenmeter. Nach kurzer Überlegung habe ich mich für die zweite Alternative entschieden, schließlich habe ich mich noch fit gefühlt und hatte auch aufgrund der späten Anreise einen Tag „aufzuholen“.

Erstmal ein kräftiger Anstieg, teilweise mehr als 10 % Steigung, der dann aber auch mit einem grandiosen Ausblick belohnt wurde.

Ausblick über das Tal

Nun wird's interessant. Der Radweg benutzt die Infrastruktur der Straßen, also Brücken und Tunnel. Es geht vom Salzachtal ins Gasteinertal. Der größte Tunnel ist 1,6 km lang. Zwar ist der Radweg getrennt aber es ist sehr laut, Ohrenstöpsel sind empfohlen (ich hatte keine dabei).

Radweg im Straßentunnel

Radweg mit eigenem Tunnel

Es ist wieder flach, die Campingplätze sind alle ziemlich am Ende des Tals bei Hofgastein, aber glücklicherweise noch unten im Tal. Nette Gegend, ich bin aber mittlerweile müde und will einfach noch ans Ziel. Das Wetter hat gehalten. Hab mir die Orte angesichts dessen dass hier Fernverkehrszüge halten alle größer vorgestellt.

Gasteinertal

Blick auf die Bahnstrecke

Hab dann den erstbesten Campinplatz Camping Bertahof am Fuß in Bad Hofgastein angefahren. Man hört die Straße etwas, ansonsten recht nett: eigener Zeltbereich und sehr luxuriöse Sanitäranlagen.

Zelt

Sanitäranlagen

Am Ende des Tages 105 km gefahren und 1020 Höhenmeter, das ist mein persönlicher Rekord. Sitzt mir auch insofern in den Knochen als dass ein paar Sehnen/Muskeln am rechten Knie weh tun (nicht das Gelenk), was ich sonst nur beim Wandern kenne was mir in den nächsten Tagen etwas zu schaffen macht.

Montag: Tauernschleuse

Heute steht eine kleine Zugfahrt auf dem Programm, aber erstmal muss ich was zum Frühstücken finden. Hab leider versäumt noch einzukaufen am letzten Tag. Am Campingplatz gibt's nur vorbestellte Brötchen, was mir aber nicht gesagt wurde. Schließlich hat mir jemand anders seine Brötchen verkauft, der eh zur Tankstelle musste, und es gab für mich trockenes Brot und Kaffee aus dem Campingkocher. Besser als nichts.

Der erste Teil des Wegs ist ziemlich steil (teilweise über 15 %, wo ich dann kurze Etappen schieben muss), es geht hoch nach Bad Gastein, einem ziemlich malerischen Kurort, der direkt in den Berg gebaut wurde.

Bad Gastein

In Bad Gastein fülle ich meine Vorräte noch im Supermarkt auf, danach ist der Weg wieder flacher (leichte Steigung) und man fährt nach Böckstein.

Bahnhof in Böckstein

Leider wird die Mitnahme von Fahrrädern im ersten Zug verweigert mit dem Verweis dass viele Autos da wären und die Plätze für Personen gebraucht werden. Es wird auf den Zug in einer halben Stunde mit Fahrradgepäckwagen geliefert. Der Zug war halb leer und es wären genügend Plätze frei gewesen, insofern war das für mich nicht nachvollziehbar.

Zug mit Gepäckwagen

Das Ticket kostet 6 € (in der App etwas günstiger), man fährt keine 20 Minuten. Sehr unspektakulär. In Mallnitz gibt's dann am Bahnhof ein kleines Café, das hat mir während der Wartezeit in Böckstein gefehlt.

Bahnhof Mallnitz

Die Abfahrt macht mega Spaß. Da das Tal hinten quasi menschenleer ist und der Autoverkehr nur jede Stunde vom Autoverlad gebracht wird, hat man zwischendrin praktisch seine Ruhe und kann die Abfahrt genießen. Sofort merke ich den Temperaturunterschied, und es ist windiger hier: klassischer Fön, der von Norden auf die Berge drückt.

Abfahrt von Mallnitz

Die Bahnstrecke befindet sich noch hoch am Berg

Ich mag Holzbrücken wie diese

In Möllbrücke mündet das Tal in das Drautal und der Alpe-Adria-Radweg ist mit dem Drauradweg identisch. Diesen bin ich 2019 an Pfingsten bereits gefahren, daher kenne ich Teile der Strecke.

Im Gegensatz zum ersten Tag ist der Rest weniger spektakulär. Ich erreiche Spittal an der Drau. Der Campingplatz Draufluss Camping gefällt mir zunächst nicht so gut (da keine Zeltwiese), aber bis Villach weiter ist mir heute auch zu anstrengend, also bleibe ich. Auf den zweiten Blick gefällt's mir aber sehr gut: ruhig am Fluss gelegen, sehr wenig Verkehr an der Straße dahinter, keine Beleuchtung. Supermarkt ist auch nicht weit.

An der Stelle möchte ich anmerken dass kostenloses Geld abheben in Österreich schwierig ist. Fast alle Banken berechnen direkte Automatenentgelte, zwischen 2 € (BankAustria, also UniCredit) und 5 € (Sparkasse). Beim Spar findet sich hingegen ein Automat ohne zusätzliche Entgelte. Nicht dass die 2 € jetzt ein riesiges Problem wären, mir geht's eher um das Prinzip. Die Banken bekommen von VISA oder MasterCard Geld, das muss reichen.

Drautal

Zelt direkt an der Drau

Dienstag: ins Gailtal

Das Wetter bleibt eine Zitterpartie was die Vorhersage betrifft. Allerdings, soviel darf ich an dieser Stelle spoilern, bleibt es auch heute trocken. Nur der Gegenwind nervt.

Heute ist im Prinzip der langweiligste Tag. Es geht entlang des Drautals bis Villach. Die Campingplatzverteilung ist etwas doof auf dem Weg: ich hab die Option in Villach zu zelten und dann am nächsten Tag eine 120-km-Etappe zu fahren. Oder, und dafür entscheide ich mich dann, ins Gailtal seitlich reinzufahren.

Sehr gut geschlafen heute, für Frühstück hatte ich dank Supermarktnähe schon am Vortag gesorgt. Erstmal noch kurz durch Spittal und an den Bahnhof. So ein „richtiger“ Cappucino statt einer aus dem Campingkocher lockt dann doch. Und ich interessiere mich bekanntermaßen für Züge und auch Bahnhöfe.

Bahnhof in Spittal

Innenbereich des Bahnhofs in Spittal

Spittal ist leider ziemlich zugebaut, es gibt keinen verkehrsberuhigten Bereich. Das schöne Schloss und der Stadtpark davor werden quasi umzingelt von Durchgangsstraßen. Schade eigentlich.

Schloss Porcia Villach

Eisenbahnbrücke nach Spittal

Der jetzt folgende Teil ist landschaftlich schön aber auch etwas fad. Der Weg führt teilweise auf Nebenstraßen aber dann ziemlich lange auf Schotterwegen entlang der Drau. Der Gegenwind nervt etwas und macht einem den Vorteil, dass dieser Abschnitt praktisch flach ist, wieder zunichte.

Rastplatz entlang der Drau

Das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Insgesamt befindet man sich in einer sehr schönen Gegend, umringt von herrlichen Bergen und einem doch schon ziemlich breiten Fluss, der gelegentlich aufgestaut wird, um daraus Energie zu gewinnen.

Alpenlandschaft im Drautal

Um 14 Uhr erreiche ich dann Villach, obwohl ich heute ziemlich spät gestartet bin und noch Zeit in Spittal „vertrödelt“ habe. Es wäre zu früh, jetzt schon den Zeltplatz anzufahren, also fahre ich schnell weiter gen Süden. Das Wetter wird jetzt auch schöner.

Villach Innenstadt

Kirche in Villach

Zunächst sind der Gailtalradweg und der Alpe-Adria-Radweg noch parallel, irgendwann trennen sie sich auf: Alpe-Adria in Richtung Arnoldstein im Süden, das Gailtal dann in den Westen (parallel zum Drautal nur eine Gebirgskette dazwischen).

Im Gailtal

Leider meldet sich langsam mein Knie (also diese Muskeln). Ging es an den vorigen Tagen einigermaßen, so fahre ich die letzten 10 km unter Schmerzen. Schieben ist aber auch nicht viel besser, ab und zu eine Pause. Leider sind am Ende zu den Plätzen dann noch 150 Höhenmeter zu überwinden, aber hilft ja nichts. Ich bin durchaus am Überlegen, die Tour abzubrechen, aber erstmal schlafen.

Es stehen zwei Zeltplätze in Semering direkt nebeneinander zur Auswahl. Nachdem die Zeltwiese in Camping Alpenfreunde (den ich eigentlich ausgesucht hatte) total schief ist, frage ich im drüberliegenden Camping am Bauernhof. Dort begrüßt mich der Junior, zeigt mir den Platz und ich kann mich hinstellen wo ich will.

Camping am Bauernhof

Mittlerweile achte ich drauf, am letzten Supermarkt alles für den nächsten Morgen einzukaufen. Meistens gibt's zwar irgendwie die Möglichkeit, Brötchen vorzubestellen, aber teilweise ist das auch zu spät und man sollte sich nicht drauf verlassen. An Sonntagen greift man am besten auf Tankstellen zurück. Als Abendessen kaufe ich meistens irgendwas, was sich gut mit dem Campingkocher warm machen lässt.

Mit dem Zelt bin ich ein ziemlicher Exot. Viele Familien hier, ziemlich viele Niederländer. Allerdings ist die Atmosphäre hier ausgesprochen nett, jeder grüßt einen am Morgen, mir wird gleich angeboten die Wäscheleine der Nachbarn zu nutzen. Kann den Platz wirklich empfehlen.

Das Glühen der Berggipfel am Abend ist wunderbar. Man sieht auf der anderen Seite bis zu den julischen Alpen in Slowenien, sogar der Triglav ist erkennbar. Da hätte ich gleich Lust, umzuplanen.

Sonnenuntergang

Mittwoch: im Gailtal

Nachdem ich nun festgestellt habe, dass ich quasi einen Tag „gut“ habe (Abreise am Samstag steht) und um meinem Knie was gutes zu tun, beschließe ich, den Tag im Gailtal zu bleiben und lediglich weiter nach hinten zu fahren. Am Morgen dann mit der S-Bahn nach Arnoldstein zurück.

Die Idee ist gut, die Umsetzung allerdings weniger. Erstens fährt die Gailtalbahn nur noch bis Hermagor, was schonmal verhindert dass ich wirklich weit ins Tal fahre, sonst wird der Rückweg zu aufwendig.

Zweitens verbringe ich am Nachmittag viel zuviel Zeit, den „besten“ Campingplatz zu finden, wodurch ich nichtmal Zeit zum Baden am See habe. Und drittens komme ich Idiot auf die Idee, eine Wanderung durch die Klamm zu machen, was natürlich kontraproduktiv für meine Knieprobleme ist. Am Ende ist es schlimmer wie vorher, und ich wollte doch im Prinzip mich ausruhen.

Nun gut, bestes Wetter, schöne Bilder und Spaß hat's ja doch gemacht.

Kirche in Gailtal

Junge Schafe

Hermagor

Garnitzenklamm

Schließlich lande ich bei Camping Flaschberger, ich finde es eigentlich ganz okay wenn auch mit knapp über 20 € der teuerste Aufenthalt. Genug Zeit um meine Wäsche zu waschen.

Donnerstag: das Finale

Tja, nachts habe ich ziemliche Schmerzen - also nicht so stark dass es den Schlaf beeinträchtigt, aber halt merkliche Zweifel dass ich heute die letzte Etappe fahren kann. Dennoch, in dem Wissen, parallel zu einer Bahnstrecke zu sein und dass es nach 300 Höhenmeter Aufstieg nur noch abwärts geht, fahre ich los. Und seltsamerweise hab ich nichtmal beim Aufstieg Schmerzen, die Sache hat sich für den Urlaub mehr oder weniger erledigt. Ich merke es noch leicht, fahre vorsichtig, aber es beeinträchtigt mich nicht mehr.

Diesen Morgen muss ich das Trödeln lassen, denn um dreiviertel neun will ich die S-Bahn erreichen, um nach Arnoldstein zu fahren. Ich hab letztlich sogar 10 Minuten Puffer.

S-Bahn

Das Wetter ist heute perfekt. Sonnig, nicht zu heiß, keine Gewitter in Sicht.

Angekommen in Arnoldstein

In Arnoldstein nutze ich noch den letzten Supermarkt für Einkäufe, wer weiß wann der nächste kommt. Immerhin ist die Etappe wieder 85 km lang, wenn auch nach dem ersten Drittel mit Gefälle.

Die Steigung ist gleichmäßig, meistens zwischen 3 % und 5 %, also sehr gut zu fahren. Nur kurz sind steilere Abschnitte, wobei es auch hier im einstelligen Bereich bleibt. Der Grenzübergang ist schnell erreicht, bis auf die Tatsache dass sich das Handy dann in Italien einbucht, ändert sich aber nichts. Die Schilder sehen auch anders aus.

Grenzübergang

Immer noch bergauf geht's durch den Wald.

Die alte Bahnstrecke beginnt. Was man spätestens daran sieht, dass die alten Bahnhöfe noch existieren.

Bahnhof Tarvisio Centrale

Bahnhof Tarvisio Citta

Tarvis wäre sicher einen Blick näher wert, ich bleibe eisern und beschließe, die erste Pause einzulegen wenn der Scheitelpunkt erreicht ist.

Dieser ist unspektakulär, nichtmal irgendwie markiert. Ich sehe es lediglich auf meinem Garmin. Nun gut, Pause wird trotzdem gemacht. Und jetzt beginnt das Highlight der ganzen Woche.

Die Aussichten vorher waren nett, jetzt wird es wirklich spektakulär. Man fährt durch einige Tunnel, teilweise beleuchtet, teilweise stockdunkel. Leichtes Gefälle, der irgendwann durch Gegenwind „gestört“ wird. Man kann einfach nur genießen.

Weitgehend ausgetrockneter Fluss

Rathaus Pontebba

Es wimmelt nur so vor Radfahrern. An einem Rastplatz versuche ich einer Dreiergruppe von österreichischen Rennradlern vergeblich mit meiner Luftpumpe zu helfen. Der junge Mann muss anschließend 5 km schieben.

Eisenbahntunnel

Zu viele Straßen

Altes Bahnhofsgebäude

Dorf mit Kirche

Katze mit Eichhörnchen

Einfach nur fahren

Metall-Eisenbahnbrücken mit Gitter

H2O macht den Radler froh

Blick zurück

Eine sehr verwirrende Umleitung führt dazu, dass ich ein paar Kilometer umsonst und wieder zurück fahre. Ich war nicht der einzige, der verwirrt war. Dank Umleitung geht's ein paar Kilometer an der Straße entlang.

Die erste richtige Gemeinde ist Venzone. Dort will ich kalte Getränke kaufen, und just sitzen am Café am Eck zum Marktplatz die österreichischen Ralder mit der Panne vorher. Wir unterhalten uns kurz, sie machen nur einen Tagesausflug und fahren anschließend mit dem Zug zurück.

Venzone

Venzone von außen

Die Stadt hat eine komplett erhaltene Mauer. Wunderschön. Trotzdem, ich will nicht zu lange bleiben, im Zweifel bin ich für „ankommen“ und fahre nach einem Einkauf und einer kurzen Pause schnurstraks zu Camping Ai Pioppi. Es gibt ohnehin keine wirkliche Alternative in der Gegend.

Der Platz ist super gelegen, auch sehr günstig (11 Euro für Radler mit Zelt). Man findet dort sehr viele Radfahrer. Die Wiese ist leider größtenteils schief, allerdings bin ich gewissermaßen auch selbst schuld, weil ich mich nicht getraut habe, oben im leeren Bereich aufzubauen - andere Leute machen das dann nach mir.

Getrübt wird die Freude eigentlich nur von einer tschechischen Reisegruppe, die es für eine gute Idee gehalten haben, bis 10 Uhr irgendwelche Lieder zu singen. Der Platz hat ein kleines Restaurant wo ich für Pizza mit Cola keine 10 € zahle (plus Trinkgeld). Würde jederzeit wieder kommen.

Aufgebautes Zelt

Freitag: Ans Meer

Nun muss ich noch knapp 100 km ans Meer fahren. Steigungen nur noch marginal, auch kein Gefälle mehr, nach Udine ist es komplett flach. Campingplatz existiert keiner mehr dazwischen. Udine kannte ich schon, daher habe ich es vorgezogen, direkt weiterzufahren und nicht noch einen Tag im Hotel in Udine zu bleiben. Würde es wenn dann auf der Rückfahrt empfehlen, man kommt wegen der Bahnverbindung ohnehin durch.

Der Tag beginnt wieder bei bestem Wetter, noch sieht man die Berge.

Nebenstraßen mit wenig Verkehr prägen das Bild hier. Ich habe die Strecke mit Hilfe von Komoot aber etwas abgekürzt, wenn man stur dem Radweg folgt sind es nochmal 15 km mehr.

Mittag erreiche ich Udine.

Udine

Stadttor Udine

Ungefähr in der Mitte von Udine und der Adria liegt Palmanova, eine kleine sternförmige Plansatz, die mich an Neubreisach im Elsass erinnert.

Palmanova innerhalb der Stadtmauer

Palmanova außerhalb der Stadtmauer

Landschaft

Noch ein paar Worte zur Vegetation: während Flüsse und Bäche teilweise ausgetrocknet sind erscheint mir die Vegetation viel grüner als zu Hause. Woran das liegt: ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Kurzer Halt bei einem Lidl, dankenswerterweise mit Toilette, und dann Endspurt ans Meer.

Endspurt

Die Adria

Grado ist noch einen Damm entfernt, ich hatte allerdings den Campingplatz Isola del Paradiso angepeilt, eine kleine Insel davor in der Lagune. Zelte haben da eine eigene „Nebeninsel“. Man sprach an der Rezeption sogar deutsch und bezahlt habe ich 18 €, für die Lage am Meer war ich zufrieden.

Zelt steht

Bin ziemlich zufrieden hier. Kleiner Shop ist vorhanden, Pizza wird auch verkauft wenngleich ich meinen Kocher benutze, da ich schon eingekauft hatte. Ich komme mit meinen Zeltnachbarn (alles deutsche bzw. Österreicher) ins Gespräch. Gut baden kann man hier allerdings nicht, dafür gibt's einen kleinen Pool.

Sonnenuntergang

Samstag: Rückzug

Wer würde nich gerne so aufwachen?

Heute habe ich Zeit, ich muss den Platz erst mittags verlassen und die Etappe bis Monfalcone ist auch nicht mehr lang. Immerhin: das Zelt ist komplett trocken, was mir sehr entgegenkommt, da ich ja eine Nacht im Hotel verbringen werde und keine Lust habe, alles auspacken zu müssen.

Etwas wehmütig verlasse ich den Ort und fahre auf den Damm nach Grado.

Zeltinsel

Damm nach Grado

Ich folge nun dem Eurovelo 8: Mittelmeer-Route. Der Radweg ist gut ausgebaut, teilweise aber auch schlecht zu fahrender Schotter. Der Isonzo ist hier recht gut mit Wasser gefüllt.

Radweg

Isonzo

Badestrand vor Monfalcone

Heute ist es sehr schwülwarm, die Luft ist nach dem gestrigen Tag auch irgendwie raus. Die Gegend um Grado ist mir eh zu touristisch. Ich fahre also mehr oder weniger schnurstraks nach Monfalcone zum Bahnhof. Erstmal was im Bahnhofscafé essen, dann beschließe ich noch ein frisches T-Shirt zu kaufen nachdem die vorhandenen etwas riechen und ich nicht mehr gewaschen habe. Leider haben die Läden in der Innenstadt alle zu, fündig werde ich bei einem NKD im Industriegebiet wo ich dann auch im Schlussverkauf zwei Shirts für insgesamt 10 € erstehe. Sicher nicht nachhaltig, andererseits werden solche Waren dann eh vernichtet.

Rathaus Monfalcone

Ziemlich ausgetrocknet

Nun gut, Proviant habe ich auch besorgt, noch eine knappe Stunde am Bahnhof warten und dann kommt der Zug auch schon: der MICOTRA, ein Reginalzug, der zweimal am Tag fährt und speziell auf diesen Radweg ausgerichtet ist, man fährt mit ein oder zwei großen Gepäckwagen. Tickets gibt's bei den ÖBB oder im Zug, nicht an den Schaltern oder Automaten der Trenitalia.

Mein Zug

Es fängt sogleich an zu gewittern. Aufgrund der vielen Tunnel sieht man nach Udine nicht mehr viel von der eigentlichen Strecke, welche ja der Ersatz für die alte, geradelte Strecke ist.

Ausladen der Räder in Villach

Ich hab das B&B Hotel gebucht, relativ nah zum Bahnhof und vernünftige Fahrradstellplätze (überdacht und videoüberwacht). Nach einer Woche also ein richtiges Bett. Trotzdem mag ich das Zelten, ich fühle mich danach gut erholt auch wenn ich nachts öfter aufwache wie im Bett zu Hause.

Das Zimmer

Sonntag: die Zugfahrt

Ich muss früh aufstehen: der gebuchte RailJet fährt um 7:15 in Villach los. Leider merke ich am Bahnhof, meine AirPods im Hotel vergessen zu haben. Ich rufe sofort dort an und mir werden sie zugeschickt, ich hätte sonst den Zug verpasst. Es sollte die richtige Entscheidung sein, der Versand kostet 10 €, ein neues Ticket wäre teurer und ob ich mit dem Fahrrad an diesem Tag noch mitgekommen wäre, ist auch fraglich.

Fahrrad im RailJet

Die Fahrt führt entlang der gleichen Strecke wie der Radweg, insofern finde ich es interessant, nochmal die Orte zu sehen. Es hängt noch Nebel in der Luft. Ich genieße auch das maskenfreie Zugfahren, nur sehr wenige tragen eine Maske, der Schaffner auch nicht. Der Zug ist sehr mäßig gefüllt.

In Salzburg hätte ich mit dem 9-Euro-Ticket heimfahren können, ich hatte aber aus Interesse die Westbahn genommen. Die Fahrradstellplätze sind sehr gewöhnungsbedürftig, man steht quasi im Türbereich. Die Halterungen sind zwar gut, aber ein Teil der Treppe wird blockiert. Man hat fast den Eindruck als wäre das nachträglich gemacht worden.

Fahrrad in der Westbahn

Aufenthalt in Freilassing, die Grenzpolizisten kontrollieren jeden einzelnen Ausweis inkl. Herabnehmen der Maske, um auch ja das Gesicht zu verifizieren. Ich halte das dann doch für übertrieben.

In der Westbahn

Die restliche Fahrt mit dem München-Nürnberg-Express verläuft unspektakulär. Voll aber pünktlich. Ich erreiche wie geplant mein Zuhause gegen 16 Uhr.

Fazit

Perfekte Radtour innerhalb einer Woche. Speziell die alte Bahnstrecke war ein Highlight, würde ich jedem empfehlen. Die Campingplätze waren alle in Ordnung, am besten hat mir der Bauernhof und die Insel am Schluss gefallen.

Preislich auch alles im Rahmen, immer zwischen 10 und 20 €. Damit ein sehr günstiger Urlaub. Die Verpflegung war kaum teurer als zu Hause, die Zugtickets auch sehr günstig (MICOTRA 16 €, RailJet mit Rad keine 20 €), einzig die beiden Hotelübernachtungen am Anfang und Ende mit jeweils 80 € etwas teurer.

Um die lange erste Etappe (mit vielen Höhenmetern) zu vermeiden empfielt es sich, vormittags anzureisen so dass man noch einen halben Tag fahren kann. Entlang der Salzach gibt es genug Campingplätze. Damit passt die Aufteilung wieder.

Wenn man meinen Pausentag im Gailtal abzieht bin ich ja die Tour in 5 Tagen statt der vorgeschlagenen 8 Tagen gefahren. Sportliche Radler mit etwas weniger Gepäck (Gravelbike) schaffen es sicher in gut in vier Tagen.

Stromversorgung

Noch ein Wort zur Stromversorgung. Ich hatte eine 20000 mAh-Powerbank dabei und die SUNMOOVE® Solarzelle 6,5 Watt. Mein Garmin Tour Explorer 2 hat jeweils drei Tage gehalten ohne nachzuladen. Die Powerbank war dann am Ende leer.

Wenn man sich mit der Smartphone-Nutzung zurückhält (was ich nicht getan habe, viel getwittert und teilweise auch Videos geschaut) kommt man aber bei sonnigem Wetter durchaus mit der Solarzelle aus.

Zwar kann man im Prinzip immer an Campingplätzen irgendwo Strom zapfen, aber es war einfach ein Versuch, ohne externen Strom auszukommen.

Hüttenwanderung um die Rotwand (Mangfallgebirges)

2022-06-28T00:00:00+02:00

Wie es dazu kam

Tatsächlich war diese Dreitageswanderung meine erste Übernachtung auf einer Berghütte. Hatte ich zwar lange vor aber irgendwie nie gemacht. Mich nie getraut. Berge und ich sind eh so eine Geschichte: mag sie wahnsinnig gerne aber hab Höhenangst. Da ist man etwas eingeschränkt, aber es gibt immer noch genug Wanderungen, die ohne Probleme gehen.

Ein Arbeitskollege von mir ist beim Deutschen Alpenverein (DAV), von dem kenne ich zwar einige Geschichten. Halt jemand der Hochtouren macht, klettert, letztlich hat mich das eher davon abgehalten als motiviert, einfach weil es eine andere Liga ist. Aber wie dieser Bericht zeigt: es geht auch als „Normalo“.

Die Tour sollte als Vorbereitung für mein Trekking in Schweden dienen. Bin relativ kurzfristig auf die Idee gekommen, das am verlängerten Fronleichnamswochenende noch zu machen, daher war die Auswahl dann auch begrenzt: die Anreise sollte innerhalb eines halben Tages mit der Bahn gehen, damit ich nicht zuviel Zeit verliere. Außerdem musste noch was frei sein und der Aufstieg nicht zu schwer.

Nach etwas Recherche fiel die Wahl auf das Rotwandhaus und das Taubensteinhaus in der Nähe vom Spitzingsee. Aufgrund der Wettervorhersage und einer Stornierung hat sich dann das Ganze vertauscht, so dass die Wanderungen etwas komisch geworden sein. Das tat dem Spaß aber keinen Abbruch.

Vorbereitung

Reserviert hatte ich die Hütten über das Onlineformular auf den jeweiligen Webseiten. DAV-Mitglied bin ich (noch) keines, was aber nur heißt dass man mehr bezhalt. Es gibt keine „Zwangsmitgliedschaft“ wie bei den Jugendherbergen.

Ausrüstungstechnisch hatte ich mir noch einen Hüttenschlafsack besorgt: im wesentlichen ein Stück Baumwolle, das wie ein Schlafsack genäht ist und die Bettwäsche ersetzt: man bekommt auf der Hütte eine Decke und ein Kissen, diese werden aber nicht überzogen, stattdessen nimmt man seinen eigenen Hüttenschlafsack mit. Im Vergleich zu einem normalen Schlafsack sind diese kleiner, leichter, und können auch einfacher gewaschen werden. Mein Exemplar ist von Cocoon, es sollte aber relativ egal sein.

Zum Rotwandhaus

Tag 1 war am Freitag: erstmal mit dem Zug, der Bayerischen Regiobahn nach Fischhausen-Neuhaus an der Südspitze des wunderschönen Schliersee. Von dort gibt's eine Busverbindung zum Spitzingsee, ich bin aber den Weg gelaufen. Hatte ja genug Zeit.

Der Weg von Neuhaus zum Spitzingsee verläuft teilweise entlang der Trasse einer ehemaligen Schmalspurbahn, der Bockerlbahn, die zum Abtransport von Holz gebaut wurde. Tafeln erinnern daran.

Weg zum Spitzingsee

Vom sog. Spitzingsattel sieht man dann den See bereits:

Spitzingsattel

Kleine Mittagspause am wunderschönen, überhaupt nicht überlaufenen See. Zum Baden scheint er aber zu kalt.

Spitzingsee

Der Wanderweg, den ich mir ausgesucht hatte, war der Zufahrtsweg zur Hütte, also mehr oder weniger ein steiler Feldweg. Langweilig zum gehen, trotzdem anstrengend wegen der Höhenmeter und der Hitze, aber mit der schönen Aussicht und dem Ziel vor Augen wird man entschädigt.

Aussicht Richtung Süden

Kühe am Wegrand

Das Rotwandhaus bereits in Sichtweite

Am Rotwandhaus angekommen gucke ich mich erstmal um. Hinter dem Haus gibt's so ein Teil das irgendwie eine Mischung zwischen Windrad und Wetterstation ist, dort hat man dann auch etwas Mobilfunkempfang. Ansonsten hier hier nämlich kein Netz. Das Tal dahinter ist nicht bewohnt, zwischen dem Haus und der Alpennordseite ist noch die Rotwand. Wird dann wohl eine Nacht ohne Twitter. Digital Detox ist aber auch nicht verkehrt.

Es ist gegen 16 Uhr, Einchecken erscheint mir noch etwas früh, also geh ich erstmal auf den Gipfel hoch. Ab jetzt ist es ein Bergwanderweg, die Stöcke lasse ich aber noch im Rucksack, werden hier noch nicht gebraucht.

Hoch zur Rotwand

Die Rotwand heißt übrigens deshalb so, weil sie einen gewissen Rotschimmer an manchen Stellen hat. Auf den Fotos sieht man das schlecht, steht man davor fällt es einem aber schon direkt auf.

Oben am Gipfel steht man auch mit Höhenangst gut, das übliche Gipfelkreuz und ein herrlicher Ausblick bis zum Großglockner. Es befindet sich so ein „Teller“ dort mit Beschriftungen, allerdings finde ich es doch schwierig zu finden. Ich benutze immer die App PeakFinder (4,99 € für iOS), die einem per Augmented Reality die Gipfelnamen direkt am Smartphone einblendet. Das funktioniert auch Offline, wenn man sich die Daten vorher heruntergeladen hat.

Wieder runter zur Berghütte. Der Checkin ist etwas hakelig, da eine Gruppe vor mir ist, die irgendwas anbezahlt hat und es ewige Diskussionen gibt, wer jetzt noch was bezahlen muss. Bei mir ist es einfacher.

Ich soll den Schlafsack zur Bettwanzenbekämpfung in die Mikrowelle tun – bei einem Hüttenschlafsack ist das okay, bei nem Daunenschlafsack hätte ich da so meine Probleme. Ansonsten darf ich nur Sachen in eine große Box tun und muss den Rucksack im Gepäckraum lassen. Wenn's hilft.

Gebucht hatte ich ein Bett im 6-Bett-Zimmer, ich teile es mir mit einer Familie und einem Pärchen. Alternative wäre ein Bett im Lager gewesen, dass sind so Matratzenlager mit 20 oder mehr Betten. Etwas günstiger. Ich zahle als Nicht-DAV-Mitglied 29 € die Nacht, ich finde das in Ordnung. Duschen kostet hier aber 4,50 € extra.

So eine Berghütte hat keinen Strom- oder Gasanschluss. Es gibt natürlich Solarzellen und Solarthermie, der Rest wird hier mit einem Blockheizkraftwerk erzeugt. Ein Video des DAV erklärt die typische Hüttentechnik, konkret ist es natürlich immer anders. Das Rotwandhaus kann ja per Kfz erreicht werden, andere haben nur eine Transportseilbahn. Trotzdem finde ich 4,50 € für drei Minuten duschen happig.

Ich genieße das leckere Essen, den Sonnenuntergang und widme den Abend einem Buch, meinen E-Book-Reader habe ich natürlich dabei. Ab 22 Uhr herrscht „Ruhe“, letztlich sind die meisten auch müde und stehen früh auf, es geht jeder so langsam schlafen. Finde ich auch ganz angenehm.

Gulasch auf der Hütte

Sonnenuntergang

Von Hütte zu Hütte

Die Nacht hatte ich nicht gut geschlafen. Die Familie in meinem Zimmer meinte das Fenster nur kippen zu müssen damit die Kuhglocken weniger laut sind. Es war natürlich stickig und viel zu warm, zumal ich das obere Bett hatte. Ich bin dann um halb 2 Uhr irgendwann aufgestanden, auf die Toilette, hab das Fenster aufgerissen und kurz drauf bin ich endlich eingeschlafen. Hat dann aber für einen erholsamen Schlaf nicht mehr wirklich gereicht.

Frühstück gab's ab 7:30 Uhr, für 10,50 € fand ich einen Teller mit zwei Scheiben Brot, Wurst, Käse, einem Mini-Glas Orangensaft und einen Kaffee aber etwas viel. Wenigstens Getränke hätte ich mir gewünscht dass man sich noch was holen darf.

Die schöne Landschaft entschädigt aber für vieles. Es ist einfach so entspannt, viel angenhemer als in irgendwelchen hektischen Hotels. Und man kann draußen frühstücken.

Blick auf die Wanderwege

Zur anderen Hütte, dem Taubensteinhaus wären es keine 2 Stunden. Das ist mir natürlich zu kurz, stattdessen hab ich mir einen Weg rausgesucht, der einmal „herum“ geht, in Richtung Bayrischzell aber dann wieder hoch.

Der erste Teil des Weges geht durch ein unbewohntes Tal zum Soinsee. Es ist praktisch menschenleer, nur ein, zwei Wanderer kommen mir entgegen. Die Tagesausflügler sitzen noch in ihren Zügen und Autos.

Weg zum Soinsee

Später kommt eine unbewirtschaftete Alm

Blick zurück – allein diese Grüntöne finde ich sehr schön

Soinsee

Ab jetzt ist der Wandwerweg wieder eine „Waldautobahn“. Es geht runter bis auf 900 m, daher ist es leider auch wieder schwülheiß. Zum Glück finde ich eine Alm für etwas Brotzeit, außer noch einem Müsliriegel habe ich nämlich nichts dabei. Immerhin ist es im Gebirge kein Problem, Wasser zu finden. Es schmeckt auch sehr gut, viel besser als was was hier aus der Leitung kommt.

Wanderweg durch den Wald, immerhin Schatten

Blick auf die Rotwand von hinten

Gegen 16 Uhr bin ich schon am Taubensteinhaus angekommen, das zwei Jahre geschlossen war und erst am Tag davor durch neue Pächter wiedereröffnet wurde. Ich gönne mir erstmal einen Eiskaffee, frage, ob ich das Zeug gleich da lassen kann. Man bietet mir an, gleich den „Checkin“ durchzuführen.

Das hat immerhin den Vorteil, dass ich mir im Mehrbettzimmer das Bett aussuchen kann, ich nehme das untere Bett gleich neben dem Fenster und spekuliere auf eine kühlere Nacht. Die Dusche kostet hier nur 50 Cent.

Jetzt aber hoch zum Gipfel. Es sind fünf Minuten bis zur Taubensteinbahn (Seilbahn) mit sehr hübschen, etwas älteren Kabinen.

Taubensteinbahn

Von dort sind es noch rund 15 Minuten zum Gipfel. Am Ende muss man etwas klettern. Hoch ist ja immer leicht aber vor dem Abstieg graut mir schon. Erst hinterher erfahre ich, dass ich einfach weitergehen hätte müssen statt wieder zurück. Es klappt aber, leider kann ich die Aussicht am Gipfel nicht wirklich genießen, da es doch sehr abschüssig ist und bin dann erst unten wieder entspannt. Trotzdem ein gutes Gefühl, es gewagt zu haben.

Am Gipfel

Das Selfie gibt's dann erst unten an einem großen Stein:

Taubensteinhaus

Die Wirtsleute sind wirklich sehr nett. Es gibt leckeres Essen. Die Aussicht ist hier nicht ganz so gut wie beim Taubensteinhaus, man sieht eigentlich vor allem die Rotwand. Hier gibt's dann aber sogar einigermaßen funktionierenden Mobilfunkempfang. Leider doch zu schlecht um die Tour für morgen vernünftig planen zu können, irgendwann klappt's aber doch. Was die Einteilung der Wanderwege nach Schwierigkeit betrifft sind die Online-Karten nämlich mittlerweile besser als die Wanderkarten.

Meistens wird nach der SAC-Skala klassifiziert, ich bevorzuge Wege mit T2 auch wenn es da auch abschüssige Stellen geben kann, die technisch problemlos zu meistern sind aber der Kopf verrückt spielt. Umgekehrt hatte ich mit dem Hochklettern zum Taubenstein (als T4 klassifiziert) kein Problem.

Rotwand in der Dämmerung

Mehrbettzimmer mit insgesamt 7 Betten

Abstieg

Diese Nacht blieb das Fenster offen. Ich schlief wie ein Murmeltier durch ohne nachts wach zu werden. Dementsprechend erholt war ich dann auch am Morgen. Hier gab es leckeres Frühstücksbuffet für 9,50 €. Fand ich deutlich angenehmer.

Gegen 8 Uhr also der Aufbruch. Ich wollte gegen 14 Uhr im Zug sitzen, zum einen um der Hitze wenigstens etwas aus dem Weg zu gehen, zum anderen um die vollen Abendzüge (Ende des verlängerten Wochenendes, der Pfingstferien und 9-Euro-Ticket) zu umgehen.

Der Tag beginnt mit wunderschönem Wetter und glücklichen Kühen.

Heute steht eine echte Bergwanderung bevor, also kein befahrbarer Weg sondern eher schmal aber gut zu gehen. Mein Trekkingstock leistet hier gute Dienste. Wunderschöne Ausblicke – und es ist noch angenehm von der Temperatur.

Gipfelkreuz am Jägerkamp

Blick vom Jägerkamp auf den Schliersee

Blick in die andere Richtung

Bergab geht's dann erstmal durch's Gebüsch, teilweise steiler nach unten, teilweise angenehm. Eine abschüssige Stelle wo ich mir etwas schwer tun (reine Kopfsache, war einfach zu gehen). Aber insgesamt gut zu gehen, tolle Ausblicke, und nicht so langweilig wie die ersten Tage. So macht's Spaß.

Eine Alm

Durch den Wald

Irgendwann ist dann der Berg vorbei, es geht durch den Wald, es wird unangehm warm und ich freue mich auf was zu essen und einen klimatisierten Zug. Aber bis dahin sind es noch drei Kilometer in der Ebene bis zum Bahnhof Geitau.

Ein LINT

Leider ist das mit dem Essen nicht so einfach. Es ist Sonntag, auf Gasthaus hab ich keine Lust, Tankstelle keine in der Nähe. Und ich hab kein Bargeld mehr. Hatte die Kosten der ganzen Verpflegung leicht unterschätzt und bin auch nicht mehr gewohnt, alles bar zu bezahlen.

In Fischbachau fuhr ich erstmal mit dem Zug in die andere Richtung, Bayrischzell. Dort leider keine VR-Bank, meine Kreditkarte und meine SparkassenCard hatte ich zu Hause gelassen. Fremdgebühren wollte ich auch nicht zahlen, eine Bäckerei hatte offen, die nahmen zwar keine Karte aber ein paar Euro hatte ich noch für zwei Brezen und eine Cola.

Im Park von Bayrischzell genoss ich also die Erfrischung, wartete dort auf den Zug und fuhr dann gegen 14 Uhr nach Hause. Am Sonntag fahren zwei Triebzüge, daher ging es mit der Belegung. Auch im Regionalzug von München nach Nürnberg war es zwar durchaus voll aber jeder hatte einen Sitzplatz.

Fazit

Ein sehr schönes Wochenende, der Schrecken vor Berghütten ist komplett weg. Werde bestimmt noch einige Touren machen, bin auch am Überlegen DAV-Mitglied zu werden. Spart einiges an Geld: knapp 10 Euro pro Übernachtung, zusätzlich gibt es ein vergünstigtes „Bergsteigeressen“ für 9 Euro und Karten kann man auch ausleihen. Die DAV-Karten (die jeweils an den Berghütten hingen) sind doch um einiges detaillierter als die Kompass-Karte, die ich mir gekauft habe.

Trekkingtour zum Tag der Deutschen Einheit

2021-12-05T00:00:00+01:00

Ich wollte dieses Jahr noch meinen warmen Schlafsack ausprobieren, den ich mir für die Herbst-Tour gekauft hatte, aber dann doch nicht gebraucht habe, weil die Wettervorhersage warmes Wetter prognostiziert hat. Außerdem wollte ich unbedingt mal einen Trekkingplatz in Deutschland probieren. Im Sommer sind die zumindest kurzfristig ausgebucht, warum also nicht mal im Herbst?

Wild zelten ist in Deutschland bis auf einige Ausnahmen verboten, allerdings entstehen in den letzten Jahren zunehmend Trekkingplätze, die einem legal ein Naturerlebnis abseits von mit Wohnmobilen überlaufenen Campingplätzen ermöglichen. Corona hat der Entwicklung sicherlich einen gewissen Schub verleiht. Kostenlos sind sie allerdings nicht, teilweise zahlt man sogar mehr wie auf Campingplätzen – ich habe aber sogar ein gewisses Verständnis dafür, da die meisten Campingplätze die paar Zelte sicherlich mehr oder weniger quersubventionieren mit teureren Stellplatzgebühren für Wohnmobile.

Die Infrastruktur auf den Trekkingplätzen ist zumeist relativ ähnlich: es gibt neben den Stellen, wo man sein Zelt aufbauen darf, eine Naturtoilette („Plumpsklo“), oft eine Feuerstelle, teilweise Mülleimer und Brauchwasser. Manchmal gibt es auch eine Getränkebox (wo man einfach Geld in eine Kasse legt). Was es nicht gibt: eine Wasserleitung. Trinkwasser zum Kochen muss man also selbst mitbringen wenn kein sauberer Bach, See oder eine Quelle in der Nähe ist.

Frankenwald

Die zu Nürnberg am nächsten gelegenen Trekkingplätze gibt es im Frankenwald Richtung Hof (Trekking im Frankenwald). Ich hatte erst am Donnerstag davor gebucht. Man bezahlt einfach per Überweisung. Das ist bei kurzfristigen Buchungen zwar problematisch, meinem Eindruck nach wird es aber auch akzeptiert, wenn man im Nachhinein überweist. Ich selbst habe eine SEPA-Echtzeitüberweisung gemacht, da es bei meiner Bank ohnehin kostenlos ist. Zu den Kontrollen komme ich später.

Auf der Webseite werden Tourenvorschläge gelistet, ich hatte mir darauf basierend eine Wanderung von Bad Steben nach Helmbrechts geplant, von Bahnendhaltestelle zu Bahnendhaltestelle mit einer Übernachtung am Trekkingplatz Döbraberg, dem mit 794,6 m höchsten Berg im Frankenwald.

Tour in Komoot

Packliste

Ich bin ja normalerweise eher mit dem Fahrrad unterwegs, da hat man etwas mehr Spielraum was das Gepäck betrifft. Insofern war ich minimalistischer unterwegs als sonst:

mein Vaude Lizzard Trekkingzelt
aufblasbare Isomatte
Schlafsack
aufblasbares Kissen
Zahnputzzeug
Powerbank
Stirnlampe
E-Book-Reader
Taschentücher/Toilettenpapier
Hygienetuch zum Waschen (Sea to Summit Wilderness Wipes)
Müllbeutel
T-Shirt zum Schlafen
Wassersack mit 2 Liter und Trinkflasche (der Wassersack ist praktischer wie zusätzliche Flaschen, da er beim Rücktransport kleiner wird und weniger wiegt)
Trekkingnahrung, Systemkocher, Frühstück

Läppert sich ganz schön, am Schluss war ich bei 12 kg wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten halt noch die Kleidung, die ich getragen habe (die dann teilweise im Rucksack war, wenn's wärmer war), Handy und Kopfhörer.

Was ich noch hätte mitnehmen sollen: eine Mütze.

Hin ...

Die Anreise nach Bad Steben erfolgte mit dem Zug: RE Nürnberg – Hof, agilis Hof – Bad Steben.

Die agilis in Bad Steben

Zunächst läuft man durch den Kurpark, dann geht's über Wald und Wiesen. Es scheint noch durch einen milchigen Himmel die Sonne, leider ist es doch merklich kälter und windiger als im Nürnberger Raum.

Kurpark

Lippertsgrün, einziger Ort auf der Wanderung

Milchiger Himmel

„Vor“ dem Trekkingplatz liegt der 18 m hohe Prinz-Luitpold-Turm. Bevor ich da hochlaufe will ich aber erstmal mein Zelt aufbauen.

Prinz-Luitpold-Turm

Nun also etwas runter und das Zelt aufbauen. Ein wirklich sehr schöner Trekkingplatz: es gibt vier abgetrennte Zeltplätze. Ansonsten eben Toilettenhäuschen, Feuerstelle, Holz dafür und eine Box mit Getränken, deren Code man bei der Buchung erhält. Darin sogar ein Hammer zum einfacheren Zeltaufbau. Sehr liebevoll gestaltet, dafür sind die 15 Euro pro Platz (für 1-3 Personen) dann auch okay.

Zeltplatz, mein Zelt is das hintere

Neben mir treffe ich noch zwei Herren auf einer Wanderung, einen Mountainbikefahrer und einen Vater mit Sohn. Alles nette Leute, man sitzt am Abend zusammen am Lagerfeuer, ganz anders wie auf diesen Campingplätzen. Getrübt wird meine Freude nur von der fehlenden Mütze, trotz Feuer ist es tatsächlich etwas kalt.

Blick vom Aussichtsturm

Immer noch aktiv genutzte Radarstation

Lagerfeuer

... und zurück

Die Nacht wahr ruhig, man hat eigentlich nur den Wind gehört. Leider ist der Morgen bewölkt, die Nacht war nicht wirklich kalt aber durch die fehlende Sonne ist es dann beim Frühstück ziemlich frisch. Eine warme Dusche ist schon was schönes, aber die Katzenwäsche war auch in Ordnung. :-) Lieber wäre mir eine knackig kalte Nacht und Sonnenschein am Morgen gewesen. Mein Schlafsack hat jedenfalls warm gehalten.

Besagte Box mit Getränken. Darin auch stilles Wasser, insofern hätte ich mir das Schleppen auch erleichtern können

Direkt unterhalb des Trekkingplatzes befindet sich eine alte Hütte der Bergwacht. Dort hat auch ein junger Mann übernachtet. Scheint aber nicht öffentlich zugänglich zu sein, evtl. für Mitglieder der Bergwacht.

Hütte der Bergwacht

Achso: Kontrolliert wurde nicht. Allerdings haben mir die anderen erzählt dass am vorherigen Platz kontrolliert wurde. Man muss also schon damit rechnen. :-)

Ich gehe schnurstracks den Weg zum Bahnhof zurück. Das eigentliche Erlebnis was der Trekkingplatz, insofern wollte ich eigentlich relativ zügig nach Hause.

Blick in die Landschaft

Über Wald ...

... und Wiesen

Altes Kurheim in Helmbrechts

Zweistundentakt ist nervig: Entweder man beeilt sich oder man wartet ewig. Ich hab mich für ersteres entscheiden, grad noch den Zug erreicht, dann noch eine Auseinandersetzung mit dem Schaffner, weil er mir trotz des komplett leeren Zuges Essen und Trinken verboten hatte, weil ich dann meine Maske absetzen müsste. Könnte mich heute noch drüber aufregen über den Unsinn.

Fazit

Trekkingplätze sind eine schöne Möglichkeit, legal in der Natur zur übernachten. Werde definitiv im nächsten Jahr versuchen, sowas nochmal zu machen. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass Corona vorbei ist, die Leute wieder nach Mallorca fliegen und dadurch die Situation hier entspannter wird, also dass man auch einigermaßen kurzfristig im Sommer mal die Gelegenheit hat, einen zu buchen.

Was mir ganz gut gefallen hat: dass man Leute trifft aber dass es auch nicht zu voll ist.

Von der Schweiz ans Mittelmeer

2021-11-14T00:00:00+01:00

Eine zweite 14-tägige Radreise in diesem Jahr? Warum nicht. Ich wollte schon länger mal nach Frankreich – auch wenn ich etwas Angst wegen nicht vorhandener Französischkenntnisse hatte. Meine Hoffnung: die letzten Sonnenstrahlen im September am Mittelmeer genießen. Ausgangspunkt sollten die Schweizer Alpen irgendwo im Wallis sein. Ursprünglich wollte ich den Rhoneradweg (EuroVelo 17) fahren, hatte mir dann aber eine Variante durch’s Gebirge über Grenoble überlegt, die abwechslungsreicher sein könnte.

Die wichtigste Vorbereitung war die Rückfahrt: Fahrradmitnahme ist in französischen TGVs extrem rar, es gibt zwar die Möglichkeit, ein verpacktes Rad überall mitzunehmen, das ist am Bahnhof aber deutlich umständlicher, da man ja das Fahrrad zusätzlich zum Gepäck rumtragen muss und auch die Demontage noch notwendig ist. Wenn es irgendwie geht, wollte ich das also vermeiden. Zum Glück existiert einmal am Tag eine TGV von Marseille nach Straßburg mit vier Fahrradplätzen. Den habe ich dann auch schon Anfang August (stornierbar) gebucht. Von Straßburg schafft man es dann am gleichen Tag noch nach Hause, zur Verbindung dann aber am Ende mehr.

Wertvolle Tipps zur Anreise mit dem Zug und Fahrradtransport findet man übrigens auf Anderswo → Frankreich.

Samstag: Anreise

Am Freitag noch Sommerfest im Betrieb, bin spät nach Hause gekommen, aber ich hatte auch eine Zugverbindung gebucht, wo es erst kurz vor Mittag losgeht. Nach der ganzen Corona-Geschichte mit sehr viel Homeoffice wollte ich tatsächlich mal einige Kollegen wieder persönlich sehen – normalerweise sind solche Betriebsfeste nämlich eher nicht so mein Ding. Gepackt war ohnehin schon größtenteils. Wegen Bauarbeiten war die Gäubahn über Singen gesperrt, ich musste also einen Umweg über Karlsruhe fahren. Alternativ wäre auch München möglich gewesen, da sind die Mitnahmekapazitäten für Räder aber geringer.

Nürnberg Hbf      ab 11:41      IC 2068
Karlsruhe Hbf     an 14:53

Karlsruhe Hbf    ab 15:11       ICE 75
Basel SBB        an 16:55

Basel SBB        ab 18:28       IC 1083
Thun             an 20:03

Thun             ab 20:26       IC 830
Brig             an 21:11

Immerhin war die Fahrkartenkombination echt günstig. Dazu kam dann noch eine Velo-Reservation für 2 Franken direkt bei der SBB.

Nachdem ich in Anwanden gestartet bin, hatte ich noch einen knappen Umstieg in Ansbach, der aber funktioniert hat. Leider war, wie fast immer, mein Fahrradstellplatz durch jemand anders belegt, der sich im Wagen geirrt hat, aber etwas unbeholfen war. Mit dem Schaffner habe ich dann vereinbart, dass ich in Crailsheim „umziehe“, und für mein Entgegenkommen bekam ich einen Getränkegutschein. Sehr nett. In Crailsheim saß ich dann endlich, im (leeren) Kinderabteil, und endlich ohne FFP2-Maske.

Umstieg in Karlsruhe, im ICE dann sehr eng wegen vieler Koffer und einer zusätzlichen Velofahrerin im Türbereich, die aber die Erlaubnis hatte. Nun gut, Zugfahren mit Fahrrad ist halt meistens nicht so entspannt, aber wichtig ist das Ankommen und bisher hatten sich die Strapazen auch immer mehr als gelohnt.

Herrlicher Sonnenschein in Basel

Bahnhofshalle in Basel SBB

Basel hat übrigens bahntechnisch eine Besonderheit, nämlich den Bahnhof Basel Badischer Bahnhof: obwohl vollständig in der Schweiz gelegen handelt es sich um deutsches Zollgebiet. Außerdem kann man bis Basel Bad Bf innerdeutsche Fahrkarten buchen, da es sich um einen Grenztarifpunkt handelt. Das kennt man aber auch von Salzburg oder (umgekehrt, also aus österreichischer Sicht) Passau, wo es aber diese staatsrechtliche Besonderheit nicht gibt (auch nicht gab als Österreich kein Teil der EU war).

Der Zug von Basel war fahrradtechnisch dann quasi leer, ich bin ja auch „gegen“ die Ausflügler gefahren: man fährt normalerweise morgens ins Gebirge und abends wieder zurück, ich bin ja abends ins Wallis gefahren. Von Bern bis Brig begleitet mich noch @niklas_net, der gerade in der Schweiz unterwegs ist. Immer interessant, Leute von Twitter persönlich zu sehen: Oft ist der Eindruck ganz anders wie in elektronischer Form. In Brig ärgere ich mich noch über einen Snackautomaten, der zwar das Geld für mein Frühstück verspeist hat, dasselbe dann aber nicht ausgespuckt hat. Was soll’s.

Warum überhaupt Brig? Nun, von der Rhonequelle inkl. Oberalppass wäre ich gerne gestartet, hatte aber Bedenken, dass das in zwei Wochen klappt. Nachdem ich das obere Rhonetal ja schon kenne, dachte ich mir, ich starte einfach dort wo ich das letzte Mal losgefahren bin, nur eben in die andere Richtung.

Bei einer Ankunft um 21 Uhr wollte ich nicht zelten, stattdessen eine günstige Unterkunft gebucht, so ähnlich wie eine Jugendherberge. Checkin war ein hinterlegter Schlüssel, den ich zunächst nicht gefunden hatte und daher schon die leichte Panik, vor der Tür schlafen zu müssen. Im September ist es um 21 Uhr längst dunkel und es war auch etwas frisch. Zelt aufbauen wollte ich nicht mehr. Es hat sich dann aber schnell geklärt.

Mein Bett: einfach aber völlig ausreichend

Hat also alles gut geklappt, ich freue mich auf den nächsten Tag, bin aber hundemüde.

Sonntag: Nach Martigny

Heute stand eine längere Etappe an, am Ende sollten es 106 km werden, geplant waren aber etwas weniger. Das Wetter ist perfekt, sonnig, nicht zu warm. Aber erstmal Checkout und dann ein Frühstück am Bahnhof. Dafür muss ich nur das Velo den Berg runterrollen lassen.

Ich verfahre ich mich erstmal (trotz Garmin) in die falsche Richtung. Obwohl mir bewusst war, dass es die falsche Richtung ist, bin ich trotzdem erstmal dem Weg gefolgt, aber bin dann doch noch umgedreht.

Die Rhone, oder, wie sie hier heißt, Rotten

Die Bahnstrecke der Matterhorn-Gotthard-Bahn – zwischen Visp und Brig verlaufen die SBB-Normalspurstrecke und die Schmalspur-Zahnradstrecke der MGB parallel

Oben sieht man die Antennen des Abhörsystem »Onyx«

Aufgrund der langen Etappe bleibt wenig Zeit für Pausen, in Sitten nehme ich mir aber die Zeit, mir die Festung anzugucken. Von dort hat man einen wunderschönen Blick über das ganze Rhonetal.

Innenstadt von Sitten

Festung von Sitten

Kapelle vor der Festung

Auch der Weg passt: Meistens fahre ich auf asphaltierten Wirtschaftswegen wie diesem hier. Die Beschilderung ist in der Schweiz ohnehin perfekt: der Weg ist als Rhone-Route 1 ausgeschildert. Bald passiere ich dann auch die Sprachgrenze, die Schilder sind jetzt französisch.

An den Farben erkennt man den baldigen Abend

Der Campingplatz Martigny liegt etwas ungünstig zwischen Straßen, der Verkehr ist allgegenwärtig. Ansonsten passt aber alles, die TSC-Campingplätze sind halt etwas teurer; ich bin noch im Computersystem vorhanden vom letzten Jahr. Die Radfahrer und Motorradfahrer sind zusammen gelegen direkt beim Eingang, man kann die Steckdosenkästen mit normalen (schweizer) Steckdosen benutzen, also keine Campingstecker.

Ich schaue mir noch den Bahnhof und speziell die Martigny-Châtelard-Bahn an. Bin noch etwas unentschlossen, ob ich morgen den Pass fahre oder mir vom Zug etwas helfen lasse, bei der Planung habe ich mir beide Optionen offen gelassen und wollte vor Ort entscheiden.

Martigny-Châtelard-Bahn

Bahnhof Martigny – hier fahren auch „normale“ Züge der SBB

Montag: Auf nach Frankreich

Für die nächsten Tage ist eher schlechtes Wetter angekündigt, aber heute wird's nochmal richtig sonnig. Ich hatte mir zu Beginn der Reise mehrere Varianten offen gehalten:

Der Rhoneradweg über Genf, die einfachste Variante. Eigentlich hatte ich die schon beerdigt und nur für „Notfälle“ (zum Beispiel schlechtes Wetter) auf der Agenda.
Die Variante über Grenoble und dann Richtung Rhone und zum Mittelmeer. Entweder die Pässe fahren oder eben mit der Bahn.
Über Grenoble, dann aber nicht zur Rhone sondern im Gebirge bleiben über Gap. Diese Variante wäre ich am liebsten gefahren, allerdings waren mir die Wetteraussichten zu schlecht und leider ist auch wegen Bauarbeiten Schienenersatzverkehr auf der Bahnstrecke von Gap nach Marseille, daher keine Mitnahmemöglichkeit von Fahrrädern. Wenn ich es also zeitlich nicht schaffen würde oder aus anderen Gründen abbrechen müsste, wäre das sehr doof.

Im Prinzip war mir daher klar dass es die mittlere Variante werden wird, die Frage war bloß noch: mit dem Zug oder in die Pedale treten. Angesichts des schönen Wetters habe ich mich dann am Morgen spontan für die Pedale entschieden, ein bisschen Ehrgeiz hab ich schließlich auch. Ausgeschilderten Radweg gab es nicht, ich hatte mir eine Route nördlich rausgesucht, im Prinzip parallel zur Bahnstrecke. Leider ist es keine durchgängige Straße sondern ein Abschnitt über Schotter, der sich als schlecht zu fahren herausstellte. Vorteil war dann aber: kaum Verkehr, da es kein Durchgangsverkehr ist sondern eben bloß zu den Dörfern jeweils von der einen oder anderen Richtung. Und: viele Gelegenheiten, die Bahn zu fotografieren und notfalls auch auf diese umzusteigen. Es war absolut die richtige Wahl, würde ich auch jedem empfehlen, der eine ähnliche Idee hat. Wenn man eher bikepacking-mäßig unterwegs ist, kann man auch durchfahren.

Burg La Bâtiaz in Martigny

Und dann geht's auch schon den Berg hoch. Um die 6 bis 8 % Steigung (laut meinem Tacho, was die Steigung betrifft ist der barometrische Messer besser als GPS-basierte).

Wunderbarer Ausblick auf das Rhonetal

Erst durch den Tunnel, dann dann über die Pont de Gueuroz über das Vallée du Trient. Leider ließ sich die Brücke nirgends wirklich gut fotografieren. Neben der alten 1932 bis 1934 errichteten Brücke befindet sich seit 1993–1994 eine neue Sprengwerkbrücke. Die alte ist nun exklusiv für Fußgänger und Radfahrer reserviert was angesichts dessen, dass man den übrigen Weg auf der Straße radeln muss, eigentlich auch nichts bringt. Man wollte im Prinzip die alte Brücke erhalten.

Tunnel

Der erste kleinere Ort mit Bahnhof ist dann Salvan.

Die Straße geht noch ein Stück weiter, dann kommt aber eine Schotterstrecke, teilweise durch den Wald. War mir dann zu schlecht zum fahren (Kombination aus Steigung, schlechtem Untergrund und Kurven, ich würde sagen man braucht da ein Mountainbike und/oder weniger Gepäck), ich war aber eigentlich auch ganz froh. Hab dann ein paar Kilometer geschoben, dann war wieder Straße und den Rest konnte man super fahren. Unter Zeitdruck könnte man auch die Bahn nehmen.

Gegen 14:30 Uhr bin ich dann an der französischen Grenze. Kontrollen keine. Und ich habe wieder Internet. Denn leider bin ich schon in Basel in eine Falle getappt: mein Provider Mobilcom hatte horrende Roaminggebühren, so dass ich für 5 MB 60 € gezahlt hatte und dann in die Kostensperre gelaufen bin. Stand leider wirklich so in den AGBs, habe dann hinterher gekündigt. Trotzdem hieß das erstmal eben für 1 1/2 Tage keine Daten. Am Campingplatz gab's aber WLAN.

Grenzübergang nach Frankreich

Erster Bahnhof in Frankreich

Die Berge werden höher, links von der Strecke befindet sich immerhin die Mont-Blanc-Gruppe.

Hier ist es sehr touristisch, man will natürlich vom höchsten Berg Europas profitieren. Am touristischsten empfinde ich Chamonix-Mont-Blanc. Ich fahre noch ein Stück weiter und bleibe schließlich am Camping Les Marmottes kleben.

Chamonix-Mont-Blanc

Camping Les Marmottes

Blick auf die Bahn direkt vom Zelt

Am Campingplatz ist die Verständigung kein Problem. Man spricht englisch, nimmt aber nur Bargeld. Mit Euro hab ich ja kein Problem, in der Schweiz bin ich durchgekommen ohne Franken abzuheben. Das Zelt ist schnell aufgebaut, ich muss aber nochmal ein paar Kilometer fahren zum Einkaufen und wieder zurück.

Es wird schnell kühl und ich bin auch müde. Im Schlafsack hab ich dann, ausgelöst durch das Anwinkeln der Beine mehrere heftige Krämpfe. Das Ganze beruhigt sich dann aber schnell indem ich diese Bewegung vermeide. Das Radfahren war wohl doch anstrenger als gedacht. Ich beschließe, am nächsten Tag Magnesium zu kaufen. Ob es dann gelöst hat, weiß ich nicht, hatte das Problem dann aber in der Heftigkeit auf der Reise nicht mehr.

Dienstag: Auf und ab

Heute steht so eine Zwischenetappe an. Ich fahre weiter entlang des Tals. Jeder Ort versucht, von der Nähe zum Mont Blanc zu profitieren. Es ist ein auf und ab, aber kein richtiger Pass. Insgesamt etwas weniger Höhenmeter und weniger Strecke als am letzten Tag, ich bleibe wieder unter 50 km. Die Luft ist halt irgendwie auch raus nach zwei anstrengenden Tagen. Das Wetter ist so lala, bewölkt aber es bleibt erstmal trocken.

Erstmal noch ein Bild Campingplatz. Es ist frisch geworden.

Leider keine echten Murmeltiere

Blumen an Brücken sieht man in Frankreich hier sehr oft

Echt schöne Gegend hier – für mich aktuell mehr „Alpen“ wie „Frankreich“

Bahnbrücken auch hier

Der erste größere Ort ist Saint-Gervais-les-Bains. Beim Reinfahren sticht mir grad diese „Straßenbahn“ ins Auge:

Tramway du Mont-Blanc

Hier dann der Bahnhof:

Bahnhof der Tramway du Mont-Blanc

Ich überlege kurz, einen Tag hier zu bleiben um die Bahn auch benutzen zu können. Allerdings ist das Wetter heute schon relativ schlecht, am nächsten Tag soll's vermutlich regnen, insofern entscheide ich mich dagegen. Es hätte sich nicht gelohnt. Stattdessen noch einen Blick auf den Bahnhof:

Bahnhof Saint-Gervais-Le Fayet

Der Bahnhof Saint-Gervais-Le Fayet ist ein Knotenpunkt zwischen drei verschiedenen Bahnstrecken. Die normalspurige Bahnstrecke La Roche-sur-Foron–Saint-Gervais endet hier, und zwei verschiedene meterspurige Strecken führen in die Hochtäler der Arve. Die Bahnstrecke nach Vallorcine folgt dem Verlauf der Arve und garantiert den Zugang in das Tal von Chamonix.

Am Nachmittag komme ich dann durch Sallanches, ein Ort mit schachbrettartigen Straßen. Ich erledige meinen Einkauf und mache mich dann aber auf dem Weg, zum Schluss steht noch eine längere Steigung an.

Platz in Sallanches

Leider relativ viel Verkehr, meistens gibt es aber eine rechte Spur wo man ganz gut fahren kann. Es wird immer trüber, ich befürchte Regen. Ich finde einen relativ kleinen Campingplatz, der auch fast leer ist. Immerhin etwas abseits von der Straße.

Mein Zelt ziemlich einsam am Campingplatz

Sanitätshaus am Campingplatz

Tierischer Besuch

Mittwoch: Regen, Regen, Regen

Der Morgen beginnt diesig, es riecht nach Regen. Erstmal ist es aber nach einem Schauer noch trocken, ich kann mein Zeug ganz gut abbauen und einpacken. Kühl ist es geworden.

Kirche

Schöne Aussicht

Man beachte das Fahrrad

Nachdem mir klar war, dass es nichts bringt, den Regen „auszusitzen“, bin ich dann weitergefahren. Es regnete auch nicht besonders stark, man konnte ganz gut fahren. Im Prinzip geht es erstmal auch nur bergab.

So wie dieser Esel gucke ich ungefähr

Die Straße führt durch eine Schlucht, es geht bergab, lässt sich aber gut fahren mit wenig Verkehr. Der Regen wird leider langsam stärker. Bei Sonnenschein wäre das ne wunderschöne Strecke.

Die Straße war wenig befahren

Angekommen in Ugine, ziemlich industriell geprägt. Es gibt einen Bahnanschluss aber nur für Güterverkehr. Und es regnet jetzt heftig. Ich stelle mich bei einer Schule unter bis das gröbste vorbei ist. Normalerweise würde ich jetzt weiter im Tal Richtung Faverges fahren. Bin auch am Überlegen mir schon dort ein Hotel zu nehmen. Am Wetterradar sehe ich dass es vor allem im Tal in Ost-West-Richtung regnet und weniger im Norden. Spontan entschließe ich mich daher, nach Annecy zu fahren, in der Hoffnung, dass es dort trocken ist.

Von Ugine nach Annecy gibt es einen sehr gut ausgebauten und beschilderten Radweg. Es ist tatsächlich kurz trocken, allerdings verfolgt mich quasi der Regen. Zwar habe ich Regenjacke und Outdoor-Hose, aber eben keine Regenschuhe und auch keine Überschuhe und langsam wird's wirklich ungemütlich. An Zelten will ich heute nicht denken, stattdessen wird es ein Hotel werden.

Richtung Annecy

Der Radweg verläuft auf einer stillgelegten Bahntrasse. Ein paar Relikte am Rand und Hinweistafeln erinnern daran. Irgendwann taucht rechts der Lac d’Annecy auf. Wunderschön, wäre bloß der Regen nicht. Mittlerweile hab ich auch ein Hotel gebucht, ein Ibis Budget am Stadtrand.

_Altes Bahnhofsgebäude

Blick auf den See

Château de Duingt

Annecy

Angekommen in Annecy, es regnet, ich will einfach nur ins Hotel. Die Innenstadt schaut echt nett aus. Annecy ist übrigens Partnerstadt von Bayreuth. Leider ist das Hotel weiter außerhalb als gedacht und leider ist dieses außerhalb auch etwas höher gelegen.

Dieses Hotel liegt in einem Gewerbegebiet, man spricht nur französisch aber es klappt mit Händen und Füßen und Google Translate. Ich durfte mein Rad mit ins Zimmer nehmen und war am Abend vor allem mit dem Trocknen und Reinigen meiner Ausrüstung beschäftigt. Im Fernsehen finde ich immerhin ein deutsches Programm – einen Infokanal – und gucke noch eine Dokumentation zur Amtszeit Merkels.

Donnerstag: Von See zu See

Ich muss gestehen, dass ich gestern einen Tiefpunkt hatte und am liebsten nach Hause gefahren wäre. Aber sowas gehört halt auch dazu. Leider waren meine Schuhe trotz günstiger Lagerung immer noch nicht trocken. Das Wetter heute war dann aber besser. Nicht sonnig sondern größtenteils wolkig, aber trocken.

Am Morgen hab ich mir dann aber erstmal die Stadt angeguckt und mich beim Decathlon noch mit Campingnahrung versorgt. Eines der Dinge, die mir in Frankreich gefallen: in jeder mittelgroßen Stadt gibt's einen Decathlon mit mehr oder weniger standardisiertem Sortiment. Anderseits gibt es kaum andere Outdoor-Läden und auf den Zeltplätzen erkennt man Franzosen eigentlich immer sofort anhand der Eigenmarken von Decathlon.

Bahnhof in Annecy

Frankreich hat sehr viele Kreisverkehre, die häufig sehr schön dekoriert sind

Eines der wichtigsten Wörter, die ich auf meiner Reise lerne, ist boulangerie (Bäckerei), schließlich macht Radfahren hungrig. In Frankreich gibt es keine Brötchen, dafür aber sehr gute Baguettes, teilweise auch halb verkauft (und belegt). Die Versorgung mit hochwertigen Nahrungsmitteln war tatsächlich kein Problem.

Leider hatte ich an diesem Tag andere technische Probleme: meine linkes Pedal hat gestreikt, was sich durch Knacken und Blockieren bemerkbar gemacht hat. Immerhin hat viel Öl das Problem erstmal gelöst. Ich hatte mich dann zwar drauf eingestellt, den nächsten Fahrradladen aufzusuchen, allerdings das dann so lange erfolgreich hinausgezögert dass es nicht mehr notwendig war. Die Pedale waren aber trotzdem im Prinzip defekt und ich habe mir dann zu Hause neue gekauft.

Außerdem hatte ich wieder (wie auf der Kopenhange-Reise) Probleme mit einem defekten iPhone-Kabel, die durch Nässe am letzten Tag entstanden waren. Insofern stand ein Besuch im Handyladen auf dem Programm.

Innenstadt Aix-les-Bains

Lac du Bourget

Es schaut nach Regen aus und ich entschließe mich wieder zu einem Hotel, zumal es hier relativ günstig war. Im Nachhinein die falsche Wahl, es blieb praktisch trocken und in der Nähe des Sees hätte es schöne Campingplätze gegeben. Immerhin habe ich die erste Schlechtwetterperiode nun überstanden, für den nächsten Tag schaut es wieder besser aus.

Meine Befürchtungen bzgl. Frankreich ohne Französischkenntnisse haben sich bislang nicht bestätigt: ja, es sprechen bei weitem nicht alle Englisch, aber man kommt schon irgendwie durch. Unfreundlich waren die Leute jedenfalls nicht und ich hatte eigentlich auch nicht den Eindruck, dass man erwartet, dass jeder Französisch spricht. In Deutschland ist es ja auch nicht viel anders.

Freitag: Bis kurz vor Grenoble

Heute wird ein interessanter Tag: mir ist nämlich klar, dass ich bis kurz vor Grenoble fahren möchte, aber noch nicht, wo ich übernachte. Die Zeltplätze um Grenoble sind etwas seltsam verteilt und der schönste liegt 700 Höhenmeter über der Stadt. Etwas verrückt nur zum Übernachten sich das anzutun, daher weiß ich noch nicht, wo ich lande und fahre einfach los. Das Wetter hat sich beruhigt, es scheint die Sonne.

Durch meinen Abstecher nach Annecy, der mich vor dem Regen bewahren hätte sollen aber es nicht tat, habe ich einen Tag verloren. Erst fahre ich einen ziemlich komischen Weg (eine Mischung aus Navigation und Beschilderung) nach Chambéry. Dort sticht mir der Bahnhofs ins Auge und ich gucke mich erstmal dort um. Ich bin beeindruckt: so einen Bahnhof habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Angenehme Wartebereiche, total sauber, ein Piano und sogar eine Kletterwand gibt's dort. Da würde ich gerne auf einen Zug warten.

Wartebereich

Piano am Bahnhof

Abfahrts- und Ankunftstafeln im SNCF-Design

Außenansicht des Bahnhofs in Chambéry

Anschließend gucke ich mir dann die Innenstadt an.

Die Stadt gefällt mir gut. Kurz danach befinde ich mich wieder auf dem ursprünglich geplanten Weg im Tal der Isère. Der Weg ist gut beschildert und führt auf wenig befahrenen Straßen und Wirtschaftswegen und durch Dörfer, genau nach meinem Geschmack.

Zwar nicht mehr das Mont Blanc Massiv aber die Berge sind deutlich zu erkennen

In Meylan kurz vor Grenoble muss ich mich dann entscheiden: hoch zum Campingplatz Camping La Virette oder was anderes suchen? Es ist schon 17:45 Uhr, die Rezeption hat aber bis 20 Uhr offen, außerdem war ich ziemlich sicher, dass um die Jahrezeit noch genug frei ist. Ich fühle mich noch fit, insofern entschließe ich mich tatsächlich, die 700 Höhenmeter hochzufahren, nur um dort oben zu übernachten.

Meylan

Blick auf Grenoble

Endlich oben, ziemlich kaputt, die Betreiberin spricht englisch und ist sehr nett. Der Preis wieder mal günstig, auf französischen Plätzen zahle ich häufig nur einstellige Eurobeträge. Duschmarken gibt's auch keine.

Nicht viel los

Mein Zelt

Samstag: Durch Grenoble

Grenoble ist die erste größere Stadt (um die 160 000 Einwohner) in meinem Urlaub. Tatsächlich ist es – noch vor Innsbruck mit 130 000 Einwohnern – die größte Stadt „in“ den Alpen. Aber erstmal ein ausgiebiges Frühstück am Berg und in der Sonne, die Fahrt nach oben hat sich wirklich gelohnt.

Kirche in dem kleinen Dorf beim Campingplatz

Bis Grenoble ist eigentlich nur Rollen angesagt. Genauso anstrengend wie die Auffahrt war, genauso entspannt ist die Abfahrt. Die Bremsen glühen etwas. ;-)

Aussicht auf Grenoble

Langsam löst sich unten auch der „Nebel“ auf und es scheint die Sonne. Heiß ist es aber nicht mehr, dafür ist der September schon zu fortgeschritten. Wir befinden uns immerhin noch in den Alpen.

Blick auf die Isère in Grenoble

Grenoble macht auf mich einen lebenswerten Eindruck, wahnsinnig tolle Sehenswürdigkeiten fallen mir aber nicht auf. Der Radverkehr ist ganz gut organisiert. Ansonsten fahren viele Straßenbahnen. Es gibt auch eine Seilbahn auf den Berg, nachdem ich aber von oben (wenn auch von woanders) komme, verzichte ich auf die Fahrt.

Straßenbahnen dominieren den öffentlichen Nahverkehr in Grenoble

Platz in Grenoble

Ich fahre zu einem Einkaufzentrum, wo es einen Decathlon geben soll, um noch eine Packung Campingnahrung zu kaufen. In dem gleichen Einkaufzentrum gibt es aber noch einen anderen, gut sortierten Outdoorladen, wo ich dann auch noch so ein schickes Klappmesser kaufe – die Baguettes lassen sich mit dem Essbesteck aus Titan nicht wirklich gut schneiden.

Mittagessen gibt's beim Paul, einer landesweiten Bäckereikette. Dort wird auch das erste Mal mein Corona-Impfnachweis kontrolliert, zwar gescannt aber ohne Ausweiskontrolle. Insofern auch nicht wirksamer als hierzulande.

Gebäude der Universität

Innenstadt mit Straßenbahn

Cathedrale de Notre Dame in Grenoble

Collegiate Church of Saint-André, Grenoble

Gegen 14 Uhr verlasse ich die Stadt leider schon wieder, ich will ja noch ein Stückchen vorankommen heute. Der Weg führt weiter entlang der Isère (nationale Radroute V63). Das Tal ist relativ klein, außer Fluss, Radweg und Straße findet man teilweise nicht viel.

Stadttor

Radweg entlang des Flusses

Toilettenhäuschen

Am Abend mache ich mich auf Campingplatzsuche. Dafür fahre ich etwas abseits des Weges, das Tal ist auch breiter geworden, allerdings ist ein gewisser Höchenunterschied zwischen Fluss und restlichem Tal zu überwinden. Leider ergibt sich zwischen Grenoble und meinem Campingplatz überhaupt keine Einkaufsmöglichkeit. Das Abendessen ist dank des Campingladens zwar gesichert, aber ich würde auch gerne frühstücken.

Angekommen an einem kleinen Campingplatz versuche ich mich in Englisch, woraufhin mir ein „Sprechen Sie deutsch?“ entgegenschallt. Die Dame spricht astreines Deutsch. Ich bin total verwirrt, erfahre aber, dass es sich um eine Deutschlehrerin handelt. Nachdem ich meine Not über die fehlenden Einkaufsmöglichkeiten erzähle verkauft sie mir etwas Brioche, damit bin ich dann zufrieden. Die Zeltwiese ist ganz hinten, es ist wenig los und es scheint noch die Sonne. Ich bin glücklich.

Campingplatz in Cognin-les-Gorges

Sonntag: Richtung Rhone

Leider beginnt es gegen Mitternacht relativ stark zu regnen, die Regentropfen trommeln auf mein Zelt und ich kann durch den Lärm schlecht schlafen. Vermutlich auch eine Gewöhnungssache. Gegen Morgen hört dann der Regen wenigstens auf. In der Nacht ist durch den Wind auch noch mein Fahrrad umgefallen, es ging aber nichts kaputt. Meine Laune ist etwas eingetrübt.

Auf den Bildern schaut das Wetter übrigens besser aus als es sich angefühlt hat, einfach weil der nervige Wind fehlt.

Gegenverkehr

Der Weg quert mehrmals den Fluss mit entsprechenden An- und Abstiegen. Nette Gegend! Lässt sich auch gut fahren, wenig Verkehr.

La Sône

Brücke bei La Sône

... und noch eine Brücke

Kanal

Es schaut zwar ständig nach Regen aus, aber es regnet nicht (bis auf ein paar Tropfen). Die erste Stadt auf dem Weg ist Bourg-de-Péage, ich hatte schon überlegt, mir dort ein Hotel zu nehmen, fahre dann aber schließlich doch weiter.

Irgendwas muss Bourg-de-Péage mit Schuhen zu tun haben...

Bahnhofsgebäude, wieder mit nem Schuh

Weite Teile der Innenstadt empfinde ich als hässlich (viele parkende Autos), am Schluss finde ich dann aber die schönen Teile weiter unten.

Schöne Teile der Innenstadt

Brücke über die Isère

Eigentlich wollte ich zelten, der anvisierte Platz hatte dann aber leider schon geschlossen (nur bis 15.9.2021 offen). Der nächste war mir dann zu weit weg, insofern habe ich mich entschlossen, in Valence ein Hotel zu suchen.

... auf dem Weg zum Campingplatz ...

Valence

Der Checkin verläuft sehr hakelig, die Dame spricht kein Wort einer Fremdsprache. Glücklicherweise saß im Foyer eine junge Frau, die vermittelt hat. Das Fahrrad konnte ich in einem Kellereingang einschließen.

Den Abend nutze ich, die vielbeschworenen Corail-Wagen der französischen Eisenbahn zu testen. Erstmal zum Bahnhof.

Bahnhof Valence

Zug mit Corail-Wagen von außen, zusammen mit einer Lok mit gebrochener Nase

Die Züge sind tatsächlich total bequem, ich kann aber leider kein Foto posten von innen hinzufügen weil einfach zuviel los war um zu fotografieren. Leider hatte ich mich beim Fahrkartenkauf am Automaten verbucht, ich hatte für die Rückfahrt versehentlich einen Bus ausgewählt. In Frankreich finde ich das Ganze sehr verwirrend, da es für den Fernverkehr und Nahverkehr getrennte Automaten gibt. Man kann zwar am Fernverkehrsautomaten eben auch Karten für den Nahverkehr kaufen, hat dann aber teilweise Zugbindung oder zumindest Streckenbindung. Genau verstanden habe ich es nicht.

Montag: Schnell gen Süden

Am Anfang der Reise hatte ich ja so meine Bedenken, ob ich es wirklich schaffe nach Marseille. Mittlerweile bin ich guter Dinge. Angelangt an der Rhone geht es jetzt eigentlich nur noch flach dahin. Die Wetteraussichten sind nach den wechselhaften oder regnerischen Tagen auch ganz gut. Allerdings wird das Wetter umso besser, je weiter südlich man ist, insofern möchte ich möglichst schnell ans Mittelmeer.

Am Morgen gucke ich noch kurz Valence an, am Abend war es leider zu dunkel.

Einen solchen überdachten Bereich findet man hier in jeder kleineren bis größeren Stadt

Schmale Gassen gibt's hier ebenso

Ich auch ...

Blick vom Parc Jouvet über die Rhone

... und in die andere Richtung

Und nun endlich nach Süden, auch wenn ich irgendwie schwer von dieser Stadt loskomme.

Die Rhone ist ganz schön groß hier

Eisenbahnbrücke

Brücken können sie, die Franzosen...

Die Berge schauen hier anders aus

Enten sieht man hier öfter

Ich komme am Kernkraftwerk Cruas vorbei, das aus vier Druckwasserreaktoren mit je 915 MW Leistung besteht. Die Abschaltung ist 2025 geplant. Hier wird also der umweltfreundliche Strom für den TGV produziert :-).

Kernkraftwerk Cruas

Langsam kommt immer mehr die Sonne raus, auch wenn's noch windig ist. Der Rhoneradweg ist gut beschildert, teilweise excellent ausgebaut, man fährt aber auch lang am Fluss entlang ohne viel zu sehen. Ab und zu sieht man aber kleine Dörfer, die Gegend ist dünn besiedelt.

Die Rhone

Meine Route war ja bisher mehr oder weniger frei gewählt. Dementsprechend wenig Radreisende sind mir begegnet. In Frankreich ist das eher nicht üblich, dafür sieht man natürlich viele Rennrad- und Mountainbikefahrer. Vor allem Rennräder sind deutlich verbreiteter als hierzulande. Am Rhoneradweg ändert sich das etwas, ab und zu sieht man Radreisende mit Taschen. Den Marken zu Urteilen eher aus dem deutschsprachigen Raum. In Frankreich sind ja eher die Decathlon-Eigenmarken (bei Fahrradzubehör Btwin, bei Zelten Forclaz oder Quechua) üblich, hieruzlande bei Taschen entweder Ortlieb oder Vaude.

Um 16 Uhr erreiche ich Montélimar, eine Kleinstadt mit 40 000 Einwohnern.

Montélimar

Obligatorischer Blick zum Bahnhof

Langsam wird's Zeit, aufzubrechen. Angesteuert habe ich den Camping Municipal de la Graveline, allerdings war da schon geschlossen (Ende September scheint schwierig zu sein). Auf gut Glück bin ich dann seitwärts in Richtung Aire naturelle Le Moulinas gefahren. Am Platz waren ein paar Zelte, allerdings war die Rezeption zunächst geschlossen, es gab allerdings eine Klingel.

Die ältere Dame sprach wirklich kein Wort einer Fremdsprache aber mit ein paar Wörtern Französisch meinerseits, einem Stift und Papier für die Zahlen ging es auch ohne Apps. Was sollte jemand mit Fahrrad auf einem Campingplatz auch anders wollen als ein Zelt aufbauen und übernachten? Immerhin wurde mir jetzt der tiefere Sinn des Wortes egal bewusst (gleich).

Der Platz war riesig, ich konnte mich erst nicht entscheiden, wo ich das Zelt aufbauen wollte, fand dann aber ein schönes, windgeschütztes Plätzchen. Der Lärm von der nahen Autobahn hat aber etwas gestört, ansonsten war es einer der schönsten Plätze auf meiner Frankreichtour.

In diesem Häuschen waren die Sanitäranlagen untergebracht. Auf dem Bild schaut es kleiner aus als es ist.

Zelt mit Licht

Mittlerweile bin ich gut vorangekommen, mein Plan: am nächsten Tag nach Avignon, dann ans Mittelmeer, einen Tag dort bleiben und schließlich am Freitag rüber nach Marseille, wo ich am Samstag mit dem Vormittagszug dann die Rückreise antrete. Wetteraussichten sind gut, es könnte ein schöner Abschluss werden nach den eher trüb-windigen Tagen.

Dienstag: Sur le pont d’Avignon

Heute soll's bis Avignon gehen, ich möchte möglichst früh ankommen damit noch Zeit für die Stadtbesichtigung bleibt. Es befinden sich mehrere Campingplätze auf einer Rhoneinsel vor Avignon, hier lässt sich also Zeltübernachtung mit Stadtbesichtigung wunderbar kombinieren. Oft liegen die Campingplätze ja weit außerhalb des Stadtzentrums und mit schlechter ÖPNV-Anbindung.

Der Tag beginnt sonnig.

Groß ist sie geworden, die Rhone

In Bourg-Saint-Andéol erledige ich ein paar Einkäufe.

Hotel in Bourg-Saint-Andéol

In Frankreich ist man stolz, wenn irgendwo die Tour de France durchgeführt hat, dementsprechend findet man oft irgendwelche Hinweistafeln oder entsprechende Symbolik. In Deutschland würde man sich vermutlich beschweren, dass eine Woche das Parken verboten war.

Einen Bahnhof hat die Stadt leider nicht mehr, auf der rechtsrhonischen Bahnstrecke findet derzeit kein Personenverkehr statt. Die Städte links der Rhone sind anscheinend größer.

Der Weg verläuft wieder viel abseits von Dörfern auf Wirtschaftswegen oder direkt als Radweg. Im Übrigen fast alles Asphalt, Schotterwege sind hier selten.

Nachdem ich in Avignon direkt zur Insel fahren möchte, also von der anderen Seite reinfahre, wähle ich die letzten Kilometer einen komplett anderen Weg als beschildert und lande auch auf Schotter. Insgesamt verändert sich die Vegetation.

Ich nehme den ersten Campingplatz – nach den eher kleinen Plätzen bisher ist der wirklich riesig. Ich soll mir erst einen Standplatz aussuchen und dann die Nummer nennen und einchecken. Immerhin, um 17 Uhr ist mein Zelt aufgebaut und ich bin geduscht. Also noch etwas Zeit, um die Stadt anzugucken.

Von der Insel gibt's eine Fähre rüber zur Stadt, was gegenüber der Brücke eine deutliche Abkürzung ist. Letzte Fahrt kurz nach 18 Uhr, man darf das Fahrrad mitnehmen, die Fahrt ist eh kostenlos. Also auf in die Stadt. Von der Fähre sieht man wunderbar die bekannte (halbe, nicht fertig gebaute) Brücke.

Pont Saint-Bénézet

Avignon ist echt der Hammer. Es ist mit Abstand die schönste Stadt auf meiner Reise durch Frankreich. Viel Zeit bleibt für die Besichtigung nicht mehr, man könnte ohne Probleme zwei Tage dort verbringen. Ich fahre durch die Stadt, esse eine Pizza und konzentriere mich zum Schluss auf den Park bei der Kathedrale.

Glockenturm der Augustinerkirche

Bewachsenes Parkhaus

Kathedrale

Blick auf die Brücke Pont Saint-Bénézet

Bin zum Schluss noch um die Stadtmauer zum Bahnhof geradelt – bin ja großer Fan von erhaltenen Stadtmauern, wie sie Nürnberg hat. Auf dem Weg konnte ich dann auch eine Straßenbahn ablichten.

Stadtmauer

Bahnhofsgebäude von Avignon

Straßenbahn

Hundemüde erreiche ich den Zeltplatz, es war zum Glück noch alles da.

Mittwoch: ans Mittelmeer

Heute will ich unbedingt die letzte Etappe zum Mittelmeer schaffen. Ich habe gut geschlafen, das Wetter passt, insofern sollten den 100 km nichts im Weg stehen. Eigentlich, denn der Tag wird ereignisreich. Ganz am Ende befindet sich ein vielversprechender Campingplatz.

Alles flach hier

Ein Stück verläuft der Weg (vermutlich) auf einer alten Bahntrasse. Dieser Tunnel ist für mich unzweifelhaft der Beweis, man hätte für einen Radweg keinen solchen Tunnel gebaut.

Bei Tarascon

Gegen 14 Uhr treffe ich in der Römerstadt Arles ein. Eigentlich nicht viel Zeit, aber ganz entgehen lassen will ich mir dieses Prachtstück dann auch nicht. Die Einfahrt verläuft über ein Wohngebiet mit unsäglich schlechten Straßen. Dann fährt man durch das Mittelteil einer Brücke, es stinkt fürchterlich obwohl eigentlich genug Belüftung da sein sollte.

Radweg unter der Fahrbahn einer Autobahn bei einer Brücke

Ob Julius Caesar hier persönlich übernachtet hat? Man weiß es nicht

Gehry-Turm in Arles

Der Bahnhof ist etwas runtergekommen

Immerhin kommt man vom Bahnhof ganz gut in den eigentlich historischen Kern.

Maskenpflicht in der Innenstadt hat man in Frankreich noch öfter als hierzulande, wo das im Sommer eigentlich überall abgeschafft wurde. Ich halte es folgendermaßen: Gucke mir die Einheimischen an, und wenn ich das Gefühl habe, dass mehr als ein Drittel Maske trägt, dann krame ich meine auch raus. Praktisch überall, wo diese Schilder stehen, tut das keiner, also bleibt meine auch in der Tasche. Probleme bekomme ich keine. :-)

Leider ist hier alles ziemlich dicht bebaut, weswegen sich schlecht Fotos machen lassen wegen der Perspektive. Auffallend oft wird hier von Touristen deutsch gesprochen.

Amphitheater von Arles

Durch sehr schmale Gassen geht's zu einem Hauptplatz. Dort gönne ich mir ein Eis. Hier in der Innenstadt ist es fast schon zu warm.

Bzgl. Bargeld vs. Kreditkarte empfinde ich Frankreich wie Deutschland: Die meisten Läden und Supermärkte akzeptieren Kreditkarte aber man kann auch mit Bargeld zahlen, ohne – wie in Skandinavien – seltsam angeguckt zu werden. An Campingplätzen kommt man aber ohne Bargeld nicht weit. Ansonsten bekomme ich an französischen Geldautomaten problemlos Geld mit meiner MasterCard-Kreditkarte ohne zusätzliche Betreiberentgelte. Manchmal fällt es mir etwas schwer, Banken zu finden, einfach weil die Logos unbekannt sind.

Um 16:20 Uhr verlasse ich die Stadt, jetzt noch knapp 30 km schurgeradeaus, sollte machbar sein. Leider geht meinem hinteren Reifen die Luft aus. Fuck! Gleich hält ein schweizer Eherpaar an und fragt mich, ob sie mir helfen können. Ich sage, dass ich eigentlich alles dabeihabe.

Leider hatte ich die Mantelheber vergessen. Normalen Schraubenzieher habe ich auch nicht dabei, nur so ein Steckset. Und ich schaffe es tatsächlich nicht, mit dem Messer (das sich verbiegt) und Fingern diesen verdammten Mantel runterzubekommen. Immerhin identifiziere ich den Metallsplit, der sich seitlich durch den Mantel gebohrt hat. An der Stelle ist die Pannenschutzverstärkung nicht mehr wirksam, es lag wohl an diesen sehr schlechten und dementsprechend schlecht gereinigten Straßen in Arles.

Rhone-Radweg

Immerhin ein vielbefahrener Radweg. Kurz darauf hält ein Franzose an, der kein Wort einer Fremdsprache spricht, und „frägt“ mich, ob er mir helfen könne. Ich zeige ihm meine Not, er packt drei Mantelheber aus seinem Rucksack, lässt es sich nicht nehmen mir noch ein Flickzeug zu schenken, lehnt Geld ab und wir tauschen zusammen den Mantel. Der Tag ist gerettet. Ich bin glücklich. Hilfsbereitschaft und Sprachkenntnisse sind definitiv zwei verschiedene Dinge, ich hatte jetzt nicht dein Eindruck, dass er mich besser behandelt hätte, wenn ich Französisch gesprochen hätte.

Mein Rad ist also wieder fahrtauglich, dummerweise hat das Ganze fast eine Stunde gekostet. Erst beim Blick auf die Route wird mir klar, dass da noch eine Fährfahrt involviert ist, die hat Komoot ohne zu murren da einfach mit eingebaut (es gibt ohnehin keine Alternative zur Fähre).

Zunächst fahre ich was das Zeug hält, dann wird mir aber klar dass das ohnehin nicht bis 19 Uhr, wo der Campingplatz laut Google schließt, zu machen ist. Also gebe ich auf, irgendwo werde ich schon am Feld einen Platz finde, wo ich wild zelten kann. Oder ich baue einfach mein Zelt auf und checke am nächsten Tag ein. Bringt ja nichts. Zurück ist keine Option für mich. Während der Fahrt freue ich mich sogar etwas auf's wild zelten.

Windräder sieht man in Frankreich relativ selten

Nun gut, die Fährfahrt gestaltet sich stressfreier wie gedacht. Als Radfahrer oder Fußgänger braucht man nichtmal bezahlen, die Überfahrt kostet nur für Autos.

Blick von der Fähre

Gegen 19:40 Uhr treffe ich dann am Zeltplatz ein. Es ist noch ein Platz frei, die Rezeption hat noch offen. Moral von der Geschichte: nicht aufgeben, auch wenn es aussichtslos erscheint, aber auch nicht in Panik geraten.

Donnerstag: Pause

Leider hat dieser wunderschöne Campingplatz (Camping les bois flottés de Camargue) einen ganz großen Haken: Mücken. Es gibt anscheinend Leute, die da immun sind. Solche sind meine Zeltnachbarn, zwei junge Frauen aus Deutschland. Die sitzen am Abend noch vor dem Zelt während ich nach dem Aufbauen sofort ins Innere flüchte. Es gibt aber auch andere am Platz, die fluchen. Diverse chemische Mückenbekämpungsmittel zeigen bei mir keine Wirkung, ich werde trotzdem zerstochen.

Bei meinem Zelt ist es besonders schlimm, sowohl am Morgen als auch am Abend. In der Sonne geht's besser. Der Grund für die Mückenplage sind umliegende Felder und Landwirtschaft (Pferde etc.) mit Mist. Ich kann diesen Platz daher nur bedingt empfehlen, andererseits gibt es keinen anderen in der Nähe.

Frühstück

Heute ist also Ruhetag. Ich fahre in den Ort einkaufen und erkunde dann die Gegend und fahre an den Strand. Perfektes Herbstwetter. Wären die Mücken nicht gewesen dann wäre es wirklich perfekt.

Es handelt sich um ein Salzgewinnungsgebiet und es gibt hier wahnsinnig viele Vögel. Man sieht viele Naturbeobachter mit riesigen Objektiven, ich spreche einmal ein Paar aus Deutschland (erkennbar an der Autonummer) an, die mir dann auch erklären, dass viele Vögel auf dem Weg nach Afrika hier vorbeikommen.

Vögel

Das Meer ist noch warm genug zum Baden

Blick auf die Salinen

Im Ort gibt's dann sogar noch Spuren einer Eisenbahn:

Den Rest des Tages verbringe ich lesend am Pool. Aktuell geht's noch mit den Mücken.

Pool am Campingplatz

Leider wird mir jetzt noch meine Powerbank gestohlen, die ich im Waschhaus geladen habe. Klar, ich bin selbst schuld dass ich sie da unbeaufsichtigt lasse, allerdings ist das durchaus üblich an Campingplätzen und es gibt auch nicht so viele Alternativen (von Solarzellen mal abgesehen, die aber nur bei direkter Sonnenstrahlung tagsüber gut funktionieren). Immerhin ist es nur eine Powerbank, andere Leute lassen hier ihr Handy oder ihren Garmin zum Laden liegen. Ich bin zwar mit zwei Powerbanks unterwegs, habe aber nur ein Netzteil dabei, und das ist natürlich auch weg. Hier gibt es auch kein Netzteil zum Kaufen, also muss die Ladung der restlichen, kleinen Powerbank reichen, um morgen nach Marseille zu kommen. Das wird sportlich. Okay, den Weg finde ich auch so, ich würde aber schon sehr gerne den kompletten Weg zu Ende aufzeichnen.

Freitag: Nach Marseille

Tja, nun heißt es Abschied nehmen vom Mittelmeer. Leider gibt es keinen wirklichen Radweg nach Marseille von hier. Die Alternative wäre der Zug gewesen, allerdings müsste ich ohnehin erstmal nach Miramas. Ich habe mich für den direkten Weg mit dem Rad entschieden. Die Route habe ich mir von Komoot raussuchen lassen. Das entpuppte sich als Problem.

Zunächst geht's entlang stark befahrener Straßen durch ein Industriegebiet. Es gibt aber immer sehr breite Standstreifen, wo man zwar aufpassen muss wegen dem Geröll und allem möglichen Zeug (man will ja keinen Platten riskieren), ansonsten aber gefahrlos fahren kann.

Dummerweise lande ich letztlich an einer Stelle, wo man nur durch ein Werksgelände weiterkommt. Oder auf einem unbefahrbaren Schotterweg. Oder zurück über eine Schnellstraße, wo man irgendwie nicht in die richtige Richtung per Auffahrt kommt. Seltsamerweise sagt sogar Google Maps, man solle durch dieses Werksgelände fahren. Ich bin irgendwie in einem Dilemma. Ich will jetzt keine riesigen Umwege fahren und ich entscheide mich mit einem mulmigen Gefühl für das Werksgelände.

Ich mogle mich hinter einem Auto durch die Schranken durch. Sind bloß ein paar Kilometer, ich denke mir, wird schon klappen. Eigentlich bin ich schon relativ weit (an den ganzen Gebäuden vorbei), da werde ich von einem Auto angehalten. Mir war durchaus klar dass ich illegalerweise hier bin, ich stelle mich aber etwas blöd, zeige dem Menschen Google Maps, entschuldige mich und frage, was ich jetzt tun soll.

Der Mitarbeiter der Firma spricht zumindest etwas Englisch, und er sagt mir, ich solle warten, er holt jemanden, der mir weiterhilft. Immerhin war er freundlich. Ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass ich mit Polizei rechnen muss, zwar ein mulmiges Gefühl aber ich bleibe erstaunlich ruhig. Ich denke mir dass denen schon klar ist dass ich keine bösen Absichten habe. Fahrradfahrern aus dem Ausland unterstellt man in der Regel nichts böses.

Nach einiger Zeit kommt die Werksfeuerwehr. Ich werde nochmal befragt (einer spricht etwas Englisch, der andere probiert es mit seiner App, man merkt aber dass er sich über sich ärgert dass er kein Englisch kann). Sie verlangen von mir den Ausweis, letztlich soll ich das Fahrrad in das Auto verladen (ein Transporter), einsteigen, und man fährt mich raus. Man wünscht mir noch eine Fahrt, das Ganze war erstaunlich entspannt.

Im Nachhinein betrachtet war's wohl trotzdem noch das beste, durch's Werksgelände zu fahren. Sicher hätte es aber einen vernünftigen Weg gegeben, wenn ich von Anfang an anders geplant hätte. Der Feuerwehrmann meinte noch dass der Weg jetzt sehr gefährlich sei, das Gegenteil war dann der Fall. Der gefährliche Teil – und das war vor diesem Firmengelände – lag hinter mir. Trotzdem hatte ich Zeit verloren.

Vor Fos-sur-mer

Kirche Saint Sauveur in https://de.wikipedia.org/wiki/Fos-sur-Mer

Bei Port-de-Bouc fahre ich an einer interessanten Brücke vorbei, der Pont de Caronte. Was mir nicht bewusst ist: dieses Mittelteil lässt sich drehen. Einmal am Nachmittag wird für eine Stunde die Bahnstrecke unterbrochen und es können Schiffe durchfahren, die höher sind als die Brücke sonst zulassen würde. Dies erfahre ich erst hinterher beim Gucken der Dokumentation „Mit dem Zug entlang der Côte Bleue“.

Pont de Caronte

Kurz nach Port-de-Bouc kommt die Hafenstadt Martigues.

Hafen in Martigues

Panoramablick

Die Gegend ist teilweise noch industriell geprägt (Abbau von Kies?).

Neben der Autobahn gibt's eine alte Nebenstraße, auf der man gut fahren kann.

Um von der Nordseite der Halbinsel nach Marseille zu kommen, muss man einen Berg überwinden. Die Südseite der Halbinsel ist die Côte Bleue, eine Steilküste.

Auf geht's

Dummerweise kommt bald ein Schild, dass die Durchfahrt gesperrt sei weil Privatgelände. Leichte Panik macht sich breit, immerhin ist es schon 17 Uhr und es gibt keine wirkliche alternative Route für's Fahrrad. Glücklicherweise bleibt es bei den Schildern.

Die Aussicht ist wunderschön

Blick auf die Bahnstrecke an der Côte Bleue

Ich bin schon in Marseille, aber um von dort zum Bahnhof zu gelangen sind es noch knapp 10 km. Ich fahre durch „Problemviertel“, die Straßen sind schlecht, der Verkehr ist stark. Kein Wunder am Freitagnachmittag.

Ausblick

In Marseille hatte ich ein Hotel gebucht, direkt gegenüber vom Bahnhof mit dem passenden Namen Hotel Terminus. Mein Fahrrad durfte in den Innenhof, es war günstig und das Zimmer wahr sehr schön. Und ich konnte eben am nächsten Tag direkt starten ohne noch großartig durch die Stadt zu irren. Kann das Hotel empfehlen.

Zimmer im Hotel Terminus

Ich nutze den Abend noch für einen kleinen Stadtrundgang inkl. Fahrt mit der Metro und Straßenbahn.

Blick vom Bahnhof Marseille-Saint-Charles

Bahnhofsgebäude

Farblich sehr stimmig

Beim Benutzen der Metro scheitere ich zunächst fast an der Bedienung der Fahrkartenautomaten. Man muss dieses Teil unten drehen.

Fahrkartenautomat

Eine Metro

Nachts sieht man leider nicht mehr viel von der Stadt.

Hafen

Samstag: Rückfahrt

Es wird eine straffe Verbindung um mit Fahrrad in einem Tag von Marseille nach Nürnberg zu kommen. Fahrkarte für den TGV zurück hatte bereits im August gebucht, für den Rest der Fahrt irgendwann online während der Reise (von Kehl statt von Straßburg, da nur innerdeutsche Fahrradkarten online gebucht werden können).

Marseille-St-Charles   ab 09:44    TGV 2242
Strasbourg             an 15:57

Strasbourg             ab 16:20    SWE 87443
Offenburg              an 16:52

Offenburg              ab 17:02    RE 4728
Karlsruhe Hbf          an 17:49

Karlsruhe Hbf          ab 18:06    IC 2269
Stuttgart Hbf          an 18:49

Stuttgart Hbf          ab 18:57    RE 88645
Nürnberg Hbf           an 21:20

Etwas Sorgen macht mir der Übergang in Straßburg, da ich eben zwei getrennte Fahrkarten habe und beim Verpassen keine Fahrgastrechte. Aber irgendwie wird es schon klappen. Mehr gespannt bin ich auf die Fahrradabstellplätze im TGV.

Letztere befinden sich vorne (oder eigentlich hinten) im TGV-Kopf. Da zwei TGV gekoppelt fahren, ist er auf jeden Fall ungefähr in der Mitte. Leider wird in Frankreich das Gleis erst 20 Minuten vor Abfahrt bekannt gegeben, ich muss also erstmal in der Haupthalle warten.

In diesen „Fahrrad-TGVs“ befinden sich vier Stellplätze vor Klappsitzen zum seitlich stellen, also wie bei Nahverkehrszügen in Deutschland. Wegen der Reservierungspflicht wird man zwangsweise an einen 4er-Tisch neben diese Fahrräder reserviert. Das ist für die Schaffner sicher praktisch, da sie immer wissen wo die Leute sind, die zu den Rädern gehören. Allerdings ist es auch etwas eng.

In der Endausbaustufe sieht das dann so aus:

Vier Fatbikes möchte ich hier nicht hinstellen müssen

Zum Glück hat das alles reibungslos geklappt. Alle drei anderen Reisenden mit Fahrrad waren deutsche, alle mussten in Straßburg aussteigen. Es war leider etwas warm hier vorne und mit Maske schon sehr anstrengend, zum Glück in Frankreich keine FFP2-Maskenpflicht sondern nur eine OP-Maske.

Ein Reisender hat mich noch bis Stuttgart begleitet (er musste nach München), war ganz nett direkt neben anderen Radfahrern zu sitzen, das hat für etwas Unterhaltung gesorgt. Alle Anschlüsse haben geklappt, ich war pünktlich um kurz vor 22 Uhr zu Hause.

Zusammenfassung und Fazit

Ich hab's geschafft, in 12 Etappen von Brig im Schweizer Wallis ans Mittelmeer nach Marseille. Dazu einen Tag Pause und zwei Tage für die An- und Abreise mit dem Zug.

War eine wunderschöne Tour, wenn auch das Wetter besser sein hätte können. Dadurch sind es auch etwas weniger Zeltübernachtungen geworden wie ursprünglich geplant. Ansonsten hatte ich einen sehr positiven Eindruck von Frankreich. Man kann gut Radfahren ohne ständig von Autofahrern belehrt zu werden. Und man kommt auch ohne Französisch irgendwie durch, auch wenn es sicherlich vorteilhaft ist, die Sprache zu sprechen.

Epilog

Ziemlich müde komme ich zu Hause an und leere den Briefkasten. Mir fällt ein Brief aus der Schweiz auf, von irgendeiner Firma, mit irgendwas „dickem“ drin. Neugierig öffne ich den Brief. Ihr erinnert Euch an die Sache mit dem Snackautomaten? Die Firma hatte mir tatsächlich den verlorenen Betrag als Bargeld geschickt, also Franken und Rappen in Münzform. Die wollen wohl, dass ich wieder in die Schweiz komme.

Von Berlin nach Kopenhagen mit dem Fahrrad

2021-10-20T00:00:00+02:00

Auch 2021 war Corona noch nicht vorbei und hat meine Reisepläne beeinflusst. Lange sah es in dem Jahr fast so aus, als wären Urlaubsreisen gar nicht möglich. Impfstoffe waren knapp, Inzidenzen im Frühjahr hoch, die Menschen müde von den Maßnahmen. Im Mai/Juni sanken dann aber die Zahlen rapide, und durch eine glückliche Fügung erhielt ich meine erste Impfdosis Anfang Mai. Aus diesem Grund hatte ich dann auch beschlossen, den ersten Urlaub in den Juli zu verschieben, mit vollständiger Impfung spielten die RKI-Risikogebiete keine Rolle mehr.

Wegen dem Juli entschloss ich mich dann auch für Skandinavien. Der Süden war mir im Hochsommer zu heiß. Der ]Berlin-Kopenhangen-Radweg erschien mir als logische Fortsetzung des Spreeradwegs, den ich im Jahr zuvor gefahren bin.

Zeit hatte ich diesmal satte 14 Tage. Meine längste Tour bisher.

Planung

Erstmal sollte es unbedingt wieder eine Zelttour werden. In der Mecklenburgischen Seenplatte gibt es einige gute Campingplätze und in Dänemark gibt es neben den normalen Campingplätzen eine sehr große Anzahl an Shelter- und Naturcampingplätzen, die man entweder kostenlos oder für geringes Entgelt nutzen kann. Das macht es unkomplizierter.

Daher hatte ich nicht viel geplant. Die Route stand grob fest, gebucht hatte ich lediglich das Zugticket für die Hinfahrt und die erste Hotelübernachtung in Berlin. Das sollte sich als Fehler erweisen da es die Rückfahrt verkompliziert hat, aber dazu dann später mehr.

Meine Ausrüstung hat sich leicht verändert. Statt der selbstaufblasbaren Isomatte, die sehr viel Platz weggenommen hat, hatte ich dieses Mal eine viel kompaktere, aufblasbare dabei. Dafür kam dann ein Campingkocher dazu, den ich mir im Prinzip wegen Corona gekauft hatte – in meinem Fatalismus im Winter hatte ich mich schon auf eine Wildzelt-Tour eingestellt. Obwohl es zum Glück nicht so kam war der Kocher ein sehr nützliches Utensil, auf den ich auf Zelttouren nicht mehr verzichten möchte.

Und dann kam dann noch ein Stuhl dazu, den ich im Frühjahr gesehen hatte, der nur ein Kilogramm wiegt und der schon sehr nützlich ist, wenn man am Campingplatz oder in der Natur keine Sitzgelegenheiten hat. Ihr werdet ihn öfter auf den Fotos sehen.

Samstag: Anreise

Der stressigste Tag sollte der erste sein. Eigentlich eine sehr enspannte Zugverbindung: mit dem RE nach Coburg, von dort mit dem ICE nach Berlin und in Spandau ein Hotel um von dort gleich am nächsten Tag die erste Etappe starten zu können. Das Hotel lag direkt am Radweg an der Havel. Es ging erst nach Mittag los, da dies die einzige Verbindung war, wo ich noch einen Stellplatz im ICE ergattern konnte.

Schon im DB Navigator erhielt ich schreckliche Nachrichten: Massive Verspätung des Zugteils aus Wien. Dann die Entscheidung, den Zug in Nürnberg enden zu lassen, der Teil aus München fährt alleine nach Berlin, natürlich ohne meinen Stellplatz. Im RIS stand: Keine Fahrradmitnahme. Was also tun? Ich entschied mich auf gut Glück doch in den RE nach Coburg zu steigen, notfalls halt irgendwo übernachten. Eine andere kurzfristige Alternative gab es nicht.

Bevor ich in den Zug steigen konnte aber die nächste Katastrophe: mein Radweg in Zirndorf nach Fürth wurde wegen Hochwasser gesperrt. Leider hatte ich nicht wahnsinnig viel Puffer, der Umweg ist etwas größer, ich dachte eigentlich dass es damit gelaufen ist. Trotzdem fuhr ich wie in Trance die erstbeste Umleitung die mir einfiel, bei kirschgrün über die Ampeln, und wie durch ein Wunder stand ich sogar drei Minuten vor Abfahrt am Bahnsteig samt meines Fahrrades. Geschafft.

Ein Bekannter auf Twitter hat mir derweil auch verraten, dass ich mich um die Mitnahme meines Fahrrades keine Sorgen machen soll, im internen System der Bahn wurde für den Zug eingetagen in welchen Wagen die Räder steigen sollen. Der ICE-T nimmt zum Glück nur drei mit, wodurch ein „Ersatzkonzept“ leichter zu realisieren ist.

Ersatzstellplatz für mein Fahrrad im ICE

Tja, und wie man am Foto sieht hat alles geklappt. In Halle kamen dann noch zwei weitere Räder dazu, den ich aus purem Selbstnutzen (damit mein Rad nicht zerkratzt wird), beim Einladen half. Das hat dann zu der kuriosen Situation geführt, dass mich die beiden Rentner für einen Mitarbeiter der Bahn hielten. Der Zug war sehr voll, da ja der anderen Zugteil ausfliel. Trotzdem waren wir am Ende pünktlich.

Hotel in Spandau

Das Hotel war dann schnell gefunden. Am Abend traf ich mich in Berlin noch mit @_laugengebaeck, und vor allem trafen sich unsere tierischen Begleiter:

@PinguPaul_ und @_bluepi

Die Reise kann man auch auf Twitter unter dem Hashtag #skanditux nachlesen.Hier ein paar Eindrücke aus Berlin:

Berliner Dom

Spree

Sonntag: Von Berlin zum Großen Wentowsee

Heute stand eine relativ lange Etappe an. Ich hatte den einzigen Campingplatz vorher reserviert, einfach weil die Campingplatzdichte nach Berlin klein ist und ich am Sonntag Abend mit einer höheren Auslastung gerechnet hatte wie an anderen Tagen. Los geht's bei wunderschönem Wetter in Berlin-Spandau entlang der Havel.

Havel in Spandau

Havelbrücke in Spandau

Der Radweg verläuft ein Stück an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, also der Außengrenze von West-Berlin zu Brandenburg. In Nieder-Neuendorf ist ein kleines Museum in einem Turm untergebracht.

Ehemaliger Wachturm in Nieder-Neuendorf

In Henningsdorf fährt man an Bombardier vorbei, dort stehen viele Züge rum. Hier Talente für die ÖBB, die evtl. nicht abgenommen werden.

Bombardier

Die Havel wird mehrmals überquert.

Havelbrücke

Mittagspause in Oranienburg. Ich fahre einen kurzen Abstecher zum Schloss, die Perspektive des Fotos ist mir aber nicht sonderlich gut geglückt wie ich im Nachhinein feststellen muss.

Schloss Oranienburg

Die Radwege in Brandenburg sind bis jetzt hervorragend. Hier verläuft eine Fahrradstraße mitten durch einen Wald. Perfekt asphaltiert, sowas hab ich in Bayern noch nie gesehen. Kleines Highlight ist anschließend diese Zugbrücke.

Waldautobahn in Brandenburg

Zugbrücke

Langsam würde ich gerne das Ziel erreichen. Aber es sind noch einige Kilometer. Als nächstes fahre ich an einer alten Klosterruine vorbei, die ich mir kurz anschaue.

Kloster Zehendick

Ich fahre weiter durch ein Naturschutzgebiet – diese Eule wird mir noch oft begegnen – und dann durch den Ziegeleipark Mildenberg. Mir war bisher noch nicht bewusst dass in dieser Gegend so viele Ziegel produziert wurden. Gerne hätte ich das Museum angeschaut, aber es war schon zu spät.

Naturschutzgebiet

Ziegeleipark Mildenberg

Nach 95 km erreiche ich schließlich den Campingplatz am Großen Wentowsee. Ich kannte ihn aus dem Buch Camping-Glück, als „Alleinstellungsmerkmal“ werden dort keine Familien mit Kindern unter 14 aufgenommen damit es ruhig bleibt. Ich persönlich muss allerdings sagen dass mich Kinder auf Campingplätzen noch nie gestört haben, eher Autos, Motorräder und größere Gruppen.

Das Wetter hat sich langsam eingetrübt. Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier keine, zum Glück hatte der Kiosk am Campingplatz noch Nudeln mit Pesto, so dass ich mir mit meinem Kocher ein schmackhaftes Mahl zubereiten konnte.

Abendessen

Ansonsten gefällt mir der Platz gut. Direkt am See, nicht zu voll, bei dem Sandboden gehen die Heringe rein wie Butter, es gibt „Sommerduschen“ (mit warmem Wasser) und es bleibt trocken. Die Betreiberin ist auch nett, der Kiosk/Rezeption ist in einem Bauwagen untergebracht. Bezahlung am nächsten Morgen (man schreibt die Sachen, die man aus dem Kiosk entnommen hat, einfach auf eine Karte). Trotzdem muss ich sagen, dass ich den Hype übertrieben finde, ich habe schon andere Plätze erlebt, die genauso gut sind und nicht in irgendwelchen Büchern erwähnt werden.

Kiosk/Rezeption des Campingplatzes

Auf der „ausgebuchten“ Zeltwiese wäre durchaus noch Platz für das eine oder andere Zelt

Montag: Vom Großer Wentowsee zum Gebenowsee

Am Ufer des Sees befindet sich eine Gänsefamilie, total süß. So macht das Frühstücken am Campinplatz Spaß. Das Wetter weiß nicht so recht was es will. Hat kurz geregnet beim Abbauen des Zelts, aber nichts wildes und es schaut auch nicht danach aus, dass es mehr wird. Also los!

Gänsefamilie am Ufer des Großen Wentowsees

Gegen Mittag wird's dann auch wieder sonniger. Ich fahre durch Wald, Feld und durch kleinere Dörfer. Hübsche Gegend, aber mehr oder weniger „belanglos“.

Wieder eine Waldautobahn

Himmelpfort – Weihnachten kann aber noch gerne etwas warten

Die erste und einzige Stadt heute ist Fürstenberg an der Havel. Die Stadt liegt eingebettet in eine Fluss- und Seenlandschaft. Direkt hinter dem Rathaus befindet sich eine Bootsanlegestelle mit Rastplatz. Es gibt dort auch einen Draisinenpark, der relativ gut beschildert ist, und weswegen ich dorthin einen kurzen Abstecher mache. Ist aber geschlossen, es gibt nichts zu sehen.

Stadtkirche Fürstenberg

Blick von der Bootsanlegestelle

Das etwas andere Parkhaus

Zum Schluss wird nochmal etwas hügeliger durch den Wald. Ich hab den Campingplatz am Gobenowsee angesteuert. Mit 64 km ist mein heutiger Abschnitt deutlich kürzer, nach den knapp 100 km am Tag davor war das aber auch nötig. Ich hatte zuerst Bedenken, ob die Plätze spontan noch was frei haben, aber bei diesem war es kein Problem. Ziemlich großer Platz, neben den ganzen Wohnmobilen gab es aber einen abgetrennten Zeltbereich wo vorwiegend Wasserwanderer waren, darunter auch eine Gruppe von Jugendlichen – wo ich erst befürchtet hatte dass das ziemlich laut wird, aber im Gegenteil, die waren total nett.

Blick auf den Gobenowsee – das Wasser war angenehm warm zum Schwimmen

Dienstag: Gobenowsee zum Leppinsee

Mittlerweile befinden wir uns im Gebiet der Mecklenburgischen Seenplatte. Hatte mir das immer flach vorgestellt, aber nein, es ist hügelig. Also nicht wie im Gebirge, aber eben auch nicht flach. Eigentlich auch logisch – wie sollten sich schließlich Seen in einer flachen Landschaft bilden? Das Wasser würde ja ablaufen.

Wettermäßig passt es wieder, der Himmel ist blau. Grundsätzlich war ich von den Radwegen und der Straßenqualität total positiv überrascht. Umso schlechter sind aber teilweise die Ortsdurchfahrten. Wer lockere Zahnfüllungen hat sollte zunächst den Zahnarzt seines Vertrauens aufsuchen bevor er hier fährt. Oder einfach schieben.

Userin – katastrophale Straßen

Etwas verwirrt war ich hier in Mecklenburg als ich einen anderen Netto Supermarkt gesehen habe. Teilweise auch direkt nebeneinander wie hier auf dem Foto. Hinten der bekannte Netto Marken-Discount, vorne der scherzhaft „Hunde-Netto“ genannte Netto. Der eine gehört zum Edeka-Konzern, der andere hat seine Wurzeln in Dänemark. Aber diese wirtschaftlichen Verflechtungen der ganzen Handelsketten sind ohnehin eine Sache für sich.

Zwei Nettos im Norden

In Wesenberg hab ich dann mal einen Blick zum Bahnhof gewagt und einen sehr schönen Triebwagen der Hanseatischen Eisenbahn erblickt. Gerne wäre ich eingestiegen.

Hanseatische Eisenbahn

Für die Mittagspause hab ich ein schönes Plätzchen gefunden:

Es kamen sowohl Enten als auch Boote vorbei

Nun war ich ziemlich hin- und hergerissen, ob ich den Abstecher nach Neustrelitz machen soll oder nicht. Hab mich dann letztendlich für den Umweg entschieden und es nicht bereut. Schönes kleines Städchen (20 000 Einwohner), interessanter Hafen und leckeres Eis.

Blick vom Schlosspark

Hafen

Marktplatz

Langsam mache ich mich auf die Suche nach einem Campingplatz. Aber erstmal Einfahrt in den Nationalpark. Echt eine schöne Landschaft. Wetter ist perfekt, nicht zu warm, nicht zu kalt, sonnig, ich bin positiv überrascht von Mecklenburg. Losgefahren bin ich irgendwie mit der Einstellung dass der Mecklenburger Teil was „zum warm werden“ ist und das eigentliche Ziel Dänemark ist, aber meine Meinung hat sich dann geändert.

Im Nationalpark Blankenförde

Der erste Campingplatz, an dem ich mehr oder weniger (kleiner Abstecher notwendig) vorbeikam, hieß „Zum Hexenwäldchen“. Hat mir überhaupt nicht gefallen, zu sandig irgendwie und total voll. Insofern bin ich weiter und am Leppinsee gelandet. Grad noch rechtzeitig bevor die Rezeption geschlossen hat, allerdings kamen dann nach mir noch Leute die am nächsten Tag gezahlt hatten. Übrigens der erste Platz wo ein Coronatest bzw. Impfnachweis gefordert wurde. Die große Zeltwiese war ganz schön voll, hab nette Leute dort getroffen.

Zeltwiese am Campingplatz am Leppinsee – das „WWW“ steht für „Wasser Wanderer Wiese“

Sonnenuntergang am Leppinsee

Mittwoch: Leppinsee nach Jabel

Am nächsten Morgen wurde ich während des Frühstücks von einem heftigen Regenschauer überrascht. Grad noch konnte ich ins Zelt flüchten und musste die Zeltplane etwas hochheben damit das Wasser nicht reinläuft. Es war aber genauso schnell vorbei wie es kam und blieb dann auch im Laufe des weiteren Tages trocken. Trotzdem war die Luft erstmal unangenehm schwül.

Zeltwiese nach dem Regen

Der Radweg verläuft weiter durch kleine Dörfer. Meistens gibt's am Tag nur eine Stadt mit Supermärkten, so dass ich da dann gleich die Gelegenheit nutze, und für das Abendessen einkaufe. Manchmal haben die Campingplätze zwar Shops, aber man weiß auch nicht was man bekommt und ob es einen gibt. Diese Gaskartuschen würde ich übrigens fast überall bekommen, allerdings reicht mein Vorrat. Der Kocher ist erstaunlich sparsam.

An diesem Tag ist mir allerdings ein Missgeschick passiert: durch den Regen wurde mein Smartphone nass. Ich wollte es laden, daraufhin kam dann die bekannte Warnung bei Apple-Geräten, dass der Lightning-Stecker feucht sei und das Laden deshalb nicht möglich. Allerdings ging das Laden auch nicht mehr als es trocken wurde. Zum Glück hat sich hinterher herausgestellt (am Nachmittag konnte ich in einem Rossmann ein neues Ladekabel kaufen), dass weder die Powerbanks noch das iPhone kaputt waren sondern lediglich das Kabel. Diese Kabel haben ja eine aktive Komponente, daher kann es gut sein, dass diese durch die Feuchtigkeit kaputtging. Trotzdem ärgerlich.

Kirche in Kratzeburg

Ruine am Wegrand

Häuser mit Reetdächern

Auch heute liegt wieder eine Stadt an meiner Route: Waren an der Müritz. Diese Stadt versprüht ein Hauch von Ostsee obwohl sie noch ganz schön weit vom Meer entfernt ist. Möwen gehören genauso dazu wie leckere Fischbrötchen.

Eine Möwe an der Müritz

Mein tierischer Reisebegleiter freut sich über ein leckeres Fischbrötchen

Blick auf die Innenstadt von Waren

Der Campingplatz vor Waren war mir dann zu früh, ich fahre den Weg weiter und lande schließlich am Jabelschen See. Netter Platz dort, etwas windig und damit kühl und keine Einkaufsmöglichkeiten. Das wird mir am nächsten Tag dann noch etwas zum Verhängnis, für heute habe ich genug dabei.

Das ist auch der erste Campingplatz an den Mecklenburgischen Seen wo keine Wasserwanderer unterwegs sind. Vermutlich ist dieser See nicht mit anderen verbunden. Ich muss zugeben, dass mir das bislang gar nicht so bewusst war, dass eben die meisten Seen in Mecklenburg irgendwie über Flüsse und Kanäle verbunden sind. Das ist auch recht gut „ausgeschildert“, inkl. Anlegestellen und Zeltplätze. Als Radfahrer habe ich ganz gut von dieser Infrastruktur profitiert. Mag Campingplätze, die total von Wohnmobilen dominiert sind, nämlich nicht so gerne.

Mein Zelt mit dem oben schon erwähnten, sehr bequemen Campingstuhl

Jabelscher See – weiter vorne gibt es aber auch einen Badestrand

Hier ist die Zeit stehen geblieben: Statt 1-DM-Münzen gibt es natürlich Duschmarken zum Preis von 1 €, Inflation lässt grüßen

Donnerstag: Von Jabel nach Schwaan

Das Wetter passt heute wieder, eigentlich hat es ja die ganze Zeit gepasst. Am Fahrrad noch kein einziges Mal nass geworden. Im Gegensatz zur Schweiz wo es morgends immer gut abgekühlt hat, konnte ich das Zelt fast immer trocken einpacken weil wenig Kondenswasser vorhanden ist.

Eigentlich hätte ich gerne gefrühstückt, leider blieb es erstmal bei einem Kaffee und einem Müsliriegel für Notfälle. Der nächste Supermarkt oder die nächste Bäckerei wären in Waren (also 10 km zurück), ansonsten gäbe es hier am Platz nur Brötchen gegen Vorbestellung. Immerhin hab ich's geschafft einem Hotel, das groß „Brötchenverkauf“ außen stehen hat, den restlichen Bestand von drei Brötchen abzukaufen, erst wollten sie nicht. Nun gut, Problem gelöst. Ich glaub in meiner Richtung hat es 20 km bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit gedauert.

So macht Radfahren Spaß

Muh ... oder so ähnlich

Schäferbuche bei Dobbin, leider krank, 300 Jahre alt

Backsteinkirche bei Serrahn am Serrahner See

Der erste größere Ort ist Krakow am See (4000 Einwohner). Immerhin gibt es dort eine Eisdiele, Einkaufsmöglichkeiten, Rathaus, Schule und Bahnhof.

Enten am Krakower See bei Krakow

Kirche in Krakow

Rathaus in Krakow am See

Die erste größere Stadt heute ist aber Güstrow, immerhin 40 000 Einwohner. Das Schloss ist leider eingerüstet. Nettes Städtchen mit einer hübschen Innenstadt. Muss aber weiter weil ich noch einiges vor habe heute.

Schloss Güstrow

Innenstadt Güstrow

Der Radweg läuft jetzt entlang eines Kanals. Ging es in den letzten Tagen eher so im Zickzackkurs (wenn man die Karte betrachtet) an den Seen entlang, so fahre ich ab jetzt relativ direkt in den Norden nach Rostock. Wird langsam auch Zeit, dass ich Dänemark erreiche.

Brücke am Bützow-Güstrow-Kanal

Angekommen in Bützow, es ist schon halb sechs. Zeit zum Aufsuchen des Campingplatzes, was ich auch getan habe, aber irgendwie hat er mir nicht gefallen. Da ich noch gut in Form war, das Wetter perfekt und ich dann einen Tag sparen würde, habe ich mich entschieden, zum nächsten zu fahren. Aber erstmal kurz einkaufen und kurz durch die Stadt fahren.

Bützow

Um 19 Uhr war ich dann da am Campingplatz Schwaan. Heute 110 km gefahren, die längste Etappe auf der Tour. War aber ziemlich flach, perfektes Wetter, kein Wind, also ideale Bedingungen. Es gibt Tage da „läuft“ es einfach. Netter Platz mit zwei großen Zeltwiesen, eine direkt am Wasser (auch hier sind Wasserwanderer die anlanden) und eine unter Bäumen. Ich entscheide mich für die am Wasser.

Der Campingplatz ist direkt an der Warnow

Freitag: Nach Dänemark

Heute steht die letzte Etappe in Deutschland an. Es ist nicht mehr weit bis Rostock, dort wollte ich noch ein paar Sachen erledigen (dazu später) und die Fähre um 15:30 Uhr nehmen. Auf dänischer Seite sind direkt nach der Grenze mehrere Campingplätze und andere Übernachtungsmöglichkeiten, so dass es gut klappen sollte. Bei Rostock gibt's ohnehin keine Campingplätze, insofern hat das super gepasst dass ich noch bis Schwaan gefahren bin. Auch heute ist mir das Wetter wohlgesonnen.

Überhaupt, wettertechnisch war es eine gute Wahl in den Norden zu fahren. Während im Westen das Hochwasser getobt hat und im Süden ein Regengebiet nach dem anderen durchgezogen ist war es hier weitgehend trocken. Und angenehm warm und nicht so schwül. Aber erstmal durch den kleinen Ort Schwaan, der Zeltplatz war ja ein paar Kilometer davor.

Kirche in Schwaan

Nur noch 297 km, ja dann

In Rostock war ich schonmal, insofern kannte ich mich einigermaßen aus. Bin kurz vor Mittag eingetroffen, hab erstmal meine Sachen in ein Schließfach am Bahnhof verschlossen, ich wollte noch was einkaufen, und zwar ordentliche Badelatschen, in einem Outdoor-Laden noch eine Gaskartusche und dann noch in einer Packstation ein Paket abholen. Mein Campingstuhl hatte nämlich einen Haken: er sank ständig ein. Als Zubehör gibt es vom Hersteller noch so eine Art „Bodenplane“, die ich damals aber nicht mitbestellt habe. Am Mittwoch kam mir dann die Idee dass ich mir einfach das Teil an eine Packstation in Rostock liefern lasse. Das hat dann auch gut geklappt aber es war zeitlich insofern knapp als dass ich bei der Bestellung dachte, dass ich erst am Samstag in Rostock bin und das Paket erst im Laufe des Vormittags zugestellt wurde.

Rostock Kröpelinger Tor

Universität Rostock

Die Fahrt zum Seehafen hat sich dann aber noch gezogen – es wurde auch ziemlich windig. Die Straßen waren auf diesem Abschnitt eher schlecht aber es war gut ausgeschildert. Der Hafen ist riesig und natürlich überhaupt nicht auf Fahrräder sondern auf Pkws und vor allem Lkws ausgelegt. Dadurch dass die Fähre aber ein Teil des Berlin-Kopenhangen-Radwegs ist, ist das Ganze gut ausgeschildert. Man fährt auch direkt am Schalter der Rederei Scandlines vorbei, das Ticket kostet knapp 30 €.

Sobald man das Ticket hat, fährt man weiter die Beschilderung, auf dem Ticket steht dann die Nummer der Spur bzw. Schranke. Da es meine erste Fährfahrt war (also mit einer „richtigen“ Fähre, nicht über einen Fluss oder Binnensee) war ich etwas nervös. Im Prinzip verhält man sich als Fahrrad wie als Auto, man steht also dann am Ende auch so ca. 15-30 Minuten rum bis die Fähre anlegt.

Warten auf die Fähre mit anderen Leuten

Ein Fahrrad auf der Fähre

Ausfahrt aus Rostock Seehafen

Die Fahrt hat um 15:45 Uhr begonnen, um 17:30 Uhr waren wir dann in Gedser. Fand es echt sehr entspannt und angenehm. Während der Rostocker Fährhafen riesig ist, ist der Hafen in Gedser viel kleiner, schaut nach einem reinen Fährhafen für Autos und Personen aus und weniger nach Güterverladung.

Gedser auf der Insel Falster

Leider zieht sich der Weg dann doch noch etwas. Der angepeilte Campingplatz liegt auf der Insel im Osten während die Bundesstraße im Westen ist. Der Weg, den ich herausgesucht hatte, geht über sandige Feldwege. Und ich habe leichte Panik dass der Campingplatz dann schon geschlossen ist oder ausgebucht ist – aber immerhin gäbe es hier noch ein paar alternative Übernachtungsmöglichkeiten.

Windräder, Feld und Sonne

Sandiger Feldweg

Meine Befürchtungen sollten sich allerdings in Luft auflösen. Angekommen in Østersøparken Camping in einem Feriendorf südlich von Marielyst bin ich schließlich um kurz vor 19 Uhr. In der Rezeption sprach man – wie in Dänemark üblich – perfekt englisch. Erstmal war ich über die fehlenden Masken irritiert, dazu dann aber im Verlauf der Reise noch mehr. Es gab zwei Zeltwiesen, eine für Leute mit Auto und eine ohne. Und das beste, die Zeltwiese war ganz hinten mit Zugang zum Strand. Vom Zelt zum Strand waren es nur wenige Schritte, dennoch waren die Zelte windgeschützt hinter Bäumen. Viel besser geht's eigentlich nicht und mit knapp 16 € hat auch der Preis gepasst, immerhin sind wir im teuren Dänemark.

Zelt in Østersøparken Camping

Sonnenuntergang am Strand

Samstag: Ruhetag

Nachdem ich nun also heil in Dänemark angekommen bin war es höchste Zeit, mir mal ernsthaft Gedanken um meine Rückreise zu machen. Zur Auswahl standen mehrere Varianten, die ich zu Hause schon recherchiert hatte:

Rückfahrt mit dem Zug von Kopenhagen: Es gibt eine Verbindung, die man in einem Tag schafft. Haken: es wird knapp mit den Umstiegen und man muss im EuroCity einen von vier Fahrradplätzen ergattern. Dazu kann man das Ganze nur an einem Schalter buchen. Das hätte ich wohl Wochen vorher tun müssen, daher fiel das aus.
Mit Flixbus von Kopenhangen. Flixbus nimmt die Fähre, trotzdem wollte ich mir das eigentlich nicht antun so lange im Bus zu sitzen. Vorteil gegenüber der Bahn: Onlinebuchung kein Problem und natürlich mehr Fahrradplätze pro Sitzplatz.
Die Nachtfähre von Trelleborg nach Rostock und mit dem Zug von Rostock nach Nürnberg.
Die Tagfähre von Trelleborg nach Rostock, eine Übernachtung in Rostock und dann mit dem Zug nach Nürnberg.
Die Nachtfähre von Trelleborg nach Travemünde und dann mit dem Zug nach Nürnberg. Gegenüber der Variante über Rostock hat diese Fähre vor allem den Vorteil dass sie länger braucht, daher später ankommt und man ausschlafen kann. Bei Rostock muss man schon um 6 Uhr von der Fähre.

Schön und gut, ich hab gefühlt vor und nach dem Frühstück eine Ewigkeit im DB Navigator gesucht und keine Verbindung gefunden, die noch freie Plätze für Fahrräder hat. Wirklich keine, und ich kenne durchaus einige Züge (bspw. auch den IC Königsee/Nebelhorn von Hamburg nach Ansbach, der deutlich mehr Kapazitäten hat wie die ICEs von Berlin aus). Leider halt Wochenende, Sommerferien und Corona. Ziemlich frustriert, ich war eh schon spät dran und irgendwie auch müde von den letzten Tagen. Dazu superschönes Wetter, mir kam dann spontan der Gedanke: ich bleib hier einen Tag. Zur Rezeption gegangen, glücklicherweise noch frei, bezahlt und meine Laune hat sich spontan deutlich verbessert.

Erstmal also zum Einkaufen in den Ort gefahren, Wäsche gewaschen, Touren auf Komoot sortiert. Dann bin ich ins Gespräch mit einer jungen Dame gekommen die ich schon auf dem Campingplatz einen Tag zuvor gesehen hatte. Nachmittag an den Strand, etwas gelesen, geschwommen und am Abend dann nach Marielyst zum Essen. Heute gab's mal keine Nahrung aus dem Campingkocher sondern eine Pizza. War echt eine super Idee, einen Tag Pause gemacht zu haben zumal am nächsten Tag das Wetter dann etwas schlechter geworden ist.

Meinem tierischen Begleiter hat's auch gefallen

Achso, und die Rückfahrt: in aller Verzweiflung hatte ich den Flixbus von Berlin nach Nürnberg gebucht und als Zubringer den IC von Rostock nach Berlin. Besser als eine Umsteigeorgie im Nahverkehr. Ob ich tags oder nachts die Fähre nehme, entscheide ich später noch. Die Abfahrtszeit (gegen 8 Uhr) gibt beides her.

An dieser Stelle muss ich dann doch mal auf das Thema „Corona“ kommen. Hier wurde bis auf den ÖPNV beim Ein-/Aussteigen (also nicht am Sitzplatz) die Maskenpflicht aufgehoben. Als vorbildlicher Deutscher bin ich am Anfang in den Supermarkt noch mit Maske gegangen, irgendwann hab ich's dann gelassen. Ich dachte erst, dass man sich so dran gewöhnt hat, dass es einem fehlt, aber nein. Ja, ich fand es ungewohnt, aber ich fand es sehr angenehm. Auch dass man nicht erst die Maske suchen muss (im Gegensatz zu Geldbeutel und Handy weiß ich nie so richtig wohin damit) und nicht ständig die Brillengläser beschlagen. Kontaktdatenerfassung gibt's auch keine, 3G-Nachweis nur in Innenräumen aber bspw. nicht auf dem Campingplatz. Sehr entspannt alles.

Sonntag: Von Insel zu Insel

An dieser Stelle erstmal eine kleine Exkursion in die dänische Geographie. Während der Weg von Berlin nach Rostock dem geneigten Leser zumindest ungefähr klar sein dürfte (die genaue Karte gibt's wie immer am Ende), hat man Dänemark normalerweise ja nicht so im Kopf. Daher hier mal eine Karte mit den wichtigsten dänischen Inseln:

Inseln Dänemarks

Die Fähre kam in Gedser an, das liegt an der Südspitze der Insel Falster. Etwas weiter östlich hatte ich die ersten zwei Tage in Dänemark verbracht. Heute geht's zunächst quer durch Falster, dann über eine Fähre über Bogø nach Møn. Zwischen Bogø und Møn existiert eine Brücke bzw. ein Damm.

Leider ist es heute etwas trüber und sehr windig. Es herrscht Westwind, im Groben fahre ich von Süden nach Norden, daher weitgehend Seitenwind. Nervt aber trotzdem tierisch. Es fühlt sich auch komisch an, bei uns im Süden hat man so starken Wind abgesehen von Herbststürmen eigentlich nur wenn Regen naht. Aber nicht den ganzen Tag. Aber gut, daran werde ich mich jetzt gewöhnen müssen.

Reetdächer auch in Dänemark

Sehr idyllisch hier

Ich komme an einem sog. Shelterplatz vorbei, der mich brennend interessiert. Neben den normalen Campingplätzen gibt es hier in Dänemark (abhängig von der Insel) sehr viele Naturlagerplätze. Es hängt im Detail ab, was man dort genau darf. Entweder ist die Übernachtung kostenlos oder kostet wenige Euro, meistens gibt es eine Naturtoilette, oft einen Abfalleimer, eine Feuerstelle, eine Bank und häufig auch einen offenen Holzverschlag wenn man kein Zelt dabei hat. Was es nicht gibt: Sanitäranlagen und Frischwasser. Man muss sein Wasser also mitbringen, einen Wasserfilter benutzen oder einfach das Wasser so benutzen. Bei Salzwasser geht das aber ja nicht so einfach. Eine Beschreibung findet man unter Übernachten in der Natur (auf Deutsch), von dort kann man sich durchklicken.

Shelterplatz

Ostsee

Die erste Stadt ist Nykøbing Falster, die Hauptstadt der Insel. Hier war ich schonmal, und zwar auf meiner Abschiedsfahrt auf der Vogelfluglinie vor zwei Jahren. Konnte mich dunkel an die Innenstadt und den Bahnhof erinnern, war aber damals sehr verregnet. Heute ist es glücklicherweise trocken.

Kirche in Nykøbing Falster

Turm

Der Bahnhof ist leider mehr oder weniger leer, aktuell fahren keine Züge, da der Fährbetrieb eingestellt ist und der Fehmarnbelttunnel gebaut wird. Von Nykøbing geht's erstmal gen Osten und dann entlang der Küste nach Norden. Dort führt der Weg größtenteils durch den Wald, was ich wegen des Windes sehr angenehm finde.

Wolltiere

Angekommen in Stubbekøbing, einer kleinen Hafenstadt. Von dort gibt es eine Fähre nach Bogø. Diese Fähre verkehrt allerdings nur im Sommer. Im Winter muss man auch mit dem Fahrrad den Umweg über die Brücke nehmen. Nachdem die Fähre erst in knapp einer Stunde fährt bleibt etwas Zeit zum Einkaufen. In Dänemark haben nämlich normale Supermärkte auch sonntags offen, was auf einer solchen Tour sehr angenehm ist.

Innenstadt von Stubbekøbing

Apotheke in einem alten Gebäude Stubbekøbing

Ticketverkauf für die Fähre

Fährfahrt

Die Fähre ist eher überschaubar, die Fahrt dauert auch nicht lange. Von Bogø fahre ich entlang der Straße auf die nächste Insel, Møn. Dort suche ich gleich den ersten Campingplatz, es ist schließlich schon 17 Uhr.

Hier sieht man den Wind sogar

Auf dem Campingplatz stand ein großes Schild, dass alles ausgebucht sei. Glücklicherweise galt dies nicht für Zelte, und die Betreiber mögen anscheinend Fahrradfahrer, deshalb gibt's einen Superspezialpreis. Beim Schreiben des Blogs von 30 Kronen, das sind 4 Euro. Ich würde da von einem Selbstkostenpreis für die Benutzung der Sanitäranlagen sprechen.

Mein Zelt steht (diese Hütte ist leer und ohne Boden, keine Ahnung wofür die gedacht ist)

Der Strand ist zum Glück auch nicht weit, der Wind hat sich am Abend etwas beruhigt

Montag: Møn

Diesen Tag verbringe ich auf der Insel. Der Radweg verläuft quasi um die Insel herum, allerdings nicht als Selbstzweck sondern um die Kreidefelsen Møns Klint zu sehen. Im Gegensatz zu Falster ist Møn ziemlich wellig (höchste Erhöhung 143 m). Wenig Verkehr, und das Fahrradfahren ist hier sowieso sehr angenehm, die Autofahrer sind rücksichtsvoller und es herrscht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h auf Landstraßen.

Hügelige Landschaft auf Møn

An diesem Rastplatz fühle ich mich irgendwie ziemlich müde und mache tatsächlich auf der Bank ein kleines Powernapping. Hat Wunder bewirkt, ich fühle mich danach fit wie ein Turnschuh.

Rastplatz

Møns Klint ist eine ziemlich touristische Angelegenheit. Halb Dänemark ist gefühlt dort, es gibt ein Besucherzentrum (mit Museum, Shop, und Kantine mit leckerem Essen). Runter zur Küste gibt es eine Holztreppe und mehrere Rundwege. Schon ganz nett aber so wahnsinnig toll dass ich deswegen von halb Dänemark hierher fahren würde um Schlagen zu stehen finde ich's ehrlich gesagt auch nicht. Wenn man aber hier ist sollte man das schon mitnehmen!

Kreidefelsen von Møn (Møns Klint)

Blick von oben auf den Kreidefelsen

Ein Teil der Wanderung geht auch durch den Wald

Hier im Westen der Insel gibt's auch einen Campingplatz, der passt aber nicht so gut in meine Planung, schließlich ist es erst 15 Uhr, also wieder zurück nach Osten durch ein paar Dörfer. Die Kirchtürme haben hier alle so „Treppen“ am Giebel, ich kennen den Fachausdruck leider nicht.

Kirche auf Møn

Stege

Durch Stege fahre ich noch, mein Ziel ist der Campingplatz kurz vor der Brücke, Camping Mønbroen. Es gibt dort neben vielen Wohnmobilstellplätzen eine Zeltwiese und – an einer „Zunge“ – Plätze die jeweils von einer Hecke vom anderen abgetrennt werden. Mir wurde empfohlen, diese zu nehmen weil weniger Mücken. Ansonsten wieder mal eine gute Wahl. In der Rezeption sprach man sogar deutsch. Highlight ist aber hier der Blick auf die im Jahre 1943 gebaute Dronning Alexandrines Bro (Königin-Alexandrine-Brücke).

Die große Zeltwiese

Blick auf die Dronning Alexandrines Bro vom Zelt aus

Blöderweise ist mir mein Fahrrad komisch umgefallen, dachte erst es sei wirklich was kaputt, aber es war nur die Aufhängung für das vordere Schutzblech etwas verbogen. Immerhin hat das im Nachgang dann mal dazu geführt, mir einen vernünftigen Hinterradständer zuzulegen statt diesem Ständer in der Mitte – keine Ahnung was sich der Hersteller dabei gedacht hatte. Der nächste Fahrradladen wäre übrigens nach der Brücke gewesen, insofern hätte ich da sogar schieben können wenn wirklich was gewesen wäre.

Dienstag: Seeland

Tja, die Zeit vergeht schneller als man denkt. Weit ist es nicht mehr bis Kopenhagen. Ich mache mir langsam ernsthaft Gedanken um die Rückfahrt. Aber zuerst muss ich sehen, wie weit ich heute komme und wo ich übernachte. Es gibt keinen passenden Campingplatz auf halber Strecke nach Kopenhagen, insofern peile ich die Übernachtung auf einem Shelterplatz an, also – wie vorhin erwähnt – legales Wildcampen.

Die Dronning Alexandrines Bro

Der erste Ort heute heißt Præstø, eine kleine Hafengemeinde mit knapp 4000 Einwohnern. Wetter passt soweit, zwar wieder etwas windig aber damit muss man sich dort oben offenbar abfinden.

Innenstadt von Præstø

Hafen von Præstø

Umgebauter Mini

Ich fahre weiter und komme an einer Baustelle für die Baltic Pipeline vorbei. Im Urlaub interessieren mich teilweise die Nebensächlichkeiten. Ich bin ja überhaupt nicht sprachbegabt, aber was mich durchaus interessiert sind die Zusammenhänge zwischen Sprachen. Dänisch ist – neben Deutsch, Englisch, Niederländisch, Norwegisch und Schwedisch – eine germanische Sprache. Und so erkennt man viele Wörter aus dem Deutschen oder englischen wieder. Als Sonderzeichen gibt es hier Æ/æ, Ø/ø und Å/å. Mir fiel dieses Schild auf, auf dem „Æg“, also „Ei“ (englisch „egg“) stand. Speziell in dieser Schriftart schaut das aber irgendwie aus wie „AEG“, ohne die Bildchen hätte ich da also eher Trockner und Waschmaschinen erwartet als Eier.

Æg heißt Ei

In Gedser gab es ja noch eine stillgelegte Bahnstrecke und in Nykøbing Falster eine reguläre, die grad ohne Verkehr ist wegen Bauarbeiten. Und so war ich die letzten Tage ohne echten Bahnanschluss unterwegs, Zug habe ich in Dänemark also noch gar keinen gesehen. Insofern bin ich sehr erfreut, dass in Rødvig endlich wieder Züge fahren. Ich begebe mich an den Bahnhof und werde auch fündig.

Dieseltriebwagen in Rødvig

Nun aber hurtig weiter, ich will noch etwas Stevns Klint angucken. Stevns Klint ist eine Steilküste im Südosten der dänischen Ostseeinsel Seeland. Das Kliff hat eine Länge von etwa 15 Kilometern und erhebt sich bis zu 41 Meter über den Meeresspiegel, und markiert die südliche Begrenzung des Öresund auf dänischer Seite. Im Jahr 2014 verlieh die UNESCO dem Kliff den Status eines Weltnaturerbes. (Zitat Wikipedia).

Interessant ist aber nicht nur die Natur (eine gewisse Ähnlichkeit zur Küste von Møn besteht) sondern auch die Geschichte. Eigentlich fast schade dass ich nicht einen Tag geblieben bin und mir die Museen angeguckt habe, aber man kann halt auch nicht alles haben. Die Rede ist von Stevnsfort, einer größtenteils unterirdischen Festung aus dem Kalten Krieg. Auf Die Festung von Stevns - Das Museum über den Kalten Krieg gibt es nähere Details dazu. Rein geographisch lag dieser Teil Dänemarks innerhalb der Nato äußerst günstig (Schweden ist nicht Teil der Nato). Die Festung sollte den südlichen Eingang zum Öresund kontrollieren. Zusammen mit dem Langelands Fort am Langelandsbelt sollte es verhindern, dass Schiffe des Warschauer Pakts aus der Ostsee in Richtung Nordsee oder Atlantik passierten.

Fast noch spannender finde ich allerdings diese alte Kirche. Sie wurde gebaut von einem Schiffer in Seenot, er gelobte das er die Kapelle errichten würde, wenn er erlöst würde. Die Kirche liegt auf dem 30 m hohen Steilufer. Sie wurde 1357 eingeweiht; das Meer hat das Steilufer untergegraben und 1928 stürzte der Chor ins Wasser ein. Der Rest der Kirche wurde untermauert. Der Sage nach soll sich die Kirche einen Hahnenschritt in jeder Weihnachtsnacht weiter ins Landinnere hineinschieben. Der letzte Gottesdienst wurde im Jahre 1910 gehalten.

Højerup Alte Kirche

Leuchtturm von Stevns

Etwas weiter war dann der Lagerplatz. Eingezeichnet auf der Karte war das Ganze direkt neben dem Toilettenhäuschen, wo es immerhin frisches, kaltes Wasser gibt. Daneben auch ein Shelter, den man benutzen kann und eine Feuerstelle. Was mir nicht gleich bewusst war: auf dem ganzen Areal ist Zelten erlaubt, und so war ich dann doch nicht alleine sondern fand noch vier andere Zelte. Irgendwie beruhigend dass noch andere Menschen da sind. Irgendwie fand ich es tatsächlich komisch, hier zu zelten, aber mit der Zeit ging es dann. Es wurde etwas kühl und vor allem windig.

Noch ein kleiner Rundgang. Auch dieser Teil wurde militärisch genug und zwar als Abhöranlage. Heute wird einer der Türme als Vogelbeobachtungsplattform genutzt. Man sieht sogar von hier die Öresundbrücke.

Ehemalige Abhöranlage

Aussichtsplattform

Die anderen Zelte

Steilküste

Nun wollte ich endlich mal die Rückfahrt buchen, also den zweiten Teil, nämlich die Fähre. Leider war die Nachtfähre nach Rostock schon ausgebucht und es gab tatsächlich praktisch keine Unterkunft in Rostock mehr. Das hat mir dann tatsächlich dan Abend verdorben, auf booking.com lediglich was über 150 €. Ich hatte dann in aller Verzweiflung ein Hotel Greifennest direkt angeschrieben (über Bed & Bike gefunden), aber eigentlich nicht mit einer Zusage gerechnet. Parallel hatte ich dann noch im prizeotel ein Zimmer für 140 € reserviert um wenigstens irgendwas zu haben. Corona ist wirklich ein Fluch, alle machen an der Küste oder in den Bergen Urlaub. Ich bin froh wenn die „normalen“ Leute wieder nach Mallorca und in die Türkei fliegen, dann ist es hier wieder entspannter.

Mittwoch: Nach Kopenhangen

Fast am Ziel angekommen zu sein ist ein gutes Gefühl. Der weitere Plan: Donnerstag entspannt Kopenhagen angucken und Freitag ist im Prinzip schon Teil der Rückreise (nach Malmö und dann die Fähre). Samstag steht dann die Zugfahrt von Rostock nach Hause an und Sonntag ist dann mein „Karenztag“.

In meiner Mailbox befindet sich als positive Überraschung eine Bestätigung des Hotel Greifennest für 90 €, damit kann ich die teure Übernachtung stornieren. Immerhin, zwar kein Schnäppchen aber in Ordnung. Auch ansonsten beginnt der Tag wunderbar ruhig, ich höre Vögel zwitschern, die ich von zu Hause nicht kenne. Naturzelten gefällt mir, auch wenn ich durchaus eine warme Dusche vertragen könnte.

Ansonsten ist es trüb und trocken aber kalt und windig. Im Laufe des Tages wird es aber besser. Gegen Mittag komme ich im am Schloss Vallø vorbei.

Schloss Vallø

Brücke am Schloss Vallø

Die erste Stadt ist Køge, erstmal am Bahnhof die charakteristischen Kopenhagener S-Bahnen angucken. Auch die Innenstadt gefällt mir auf Anhieb. Es ist mittlerweile auch recht sonnig geworden.

S-Bahn Kopenhagen

Innenstadt Køge

Nicht mehr weit bis Kopenhagen, zumindest bis zum Campingplatz, den ich reserviert hatte. Wäre gerne bis Charlottenlund Fort Camping gefahren, aber der hatte ausgebucht. Daher habe ich mich für Danhostel Ishøj Strand entschieden, eine Jugendherberge mit Campingplatz. War nicht eine ganz so glückliche Wahl, würde eher das nahegelegene Tangloppen Camping empfehlen, einfach weil es besser gelegen ist. Das Danhosel ist irgendwie so dazwischen, nicht am Strand aber auch nicht direkt bei der S-Bahn-Station. Vorteil ist dass man auch die Einrichtungen der Jugendherberge nutzen kann, wenn's regnet dann ein Vorteil.

Eine dänische „Gumminase“

Wieder mal eine Kirche mit „Treppen“ am Turm

Strand

Der Platz – Zelte leider neben der „Straße“

Donnerstag: Kopenhagen

Heute steht Kopenhagen auf dem Programm. Aber obwohl ich „fast“ da bin sind es dann doch noch knapp 30 km. Das Wetter passt aber und der Weg ist sehr schön quasi entlang der Küste bzw. etwas hinterhalb. Ich war vor einigen Jahren schonmal in Kopenhagen, insofern kenne ich die bekannten Sehenswürdigkeiten. Denke ich zumindest.

Vallensbæk Strand

Mit dem Fahrrad fährt man dann doch einen anderen Weg „rein“ in die Stadt als man so kennt. Von dem her war ich dann schonmal etwas überrascht dass mir restmal gar nichts bekannt vorkam.

Kopenhagener Rathaus

Bahnhof erkunden

Kanal in Kopenhagen

Kopenhagen hat viele Kanäle, was bietet sich da an einem schönen, warmen Sommertag mehr an wie eine Kanalrundfahrt zu machen? Das habe ich dann auch getan. Leider kann man vom Boot aus schlecht fotografieren, daher gibt's an dieser Stelle weniger Bilder. Hat sich aber gelohnt, man kommt in Ecken, die man sonst bei einem Stadtrundgang zu Fuß nicht sieht.

Verteidigungsanlagen

Am Abend treffe ich mich noch mit @gamma_37 bei einem dänischen Hot Dog. Im Übrigen ist Corona hier definitiv vorbei. Man merkt nichts mehr davon außer ein paar Masken beim Einsteigen in die S-Bahn oder am Bahnhof. Ohne Impfung würde ich mich unwohl fühlen – auch angesichts der hohen Inzidenzen und der Tatsache, dass die Hauptstadtregion kurz vor meiner Reise zum RKI-Risikogebiet erklärt wurde. So allerdings empfinde ich es sehr angenehm, in Bayern müsste ich noch ständig eine FFP2-Maske mit mir rumschleppe und aufsetzen.

Zurück bin ich dann mit der S-Bahn gefahren. Die haben hier sehr viele Stellplätze für Räder und die Fahrradmitnahme ist sogar kostenlos. Was allerdings dazu geführt hat, dass sich die am Automaten nicht buchen lassen wenn man ein Fahrrad auswählt. Ich musste erstmal einen Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe um Rat bitten.

Das Radfahren in Kopenhagen fand ich jetzt gar nicht so phänomenal wie immer angepriesen. Klar, die Radwegführung ist ganz gut, was mich aber wirklich genervt hat war das Fehlen vernünftiger Fahrradständer wo man den Rahmen gut anschließen kann. Es gab eigentlich nur die Vorderradständer, ansonsten war man auf Laternen angewiesen. Da ist Nürnberg definitiv besser aufgestellt mit vielen Bügeln. Dass in Kopenhagen keine Räder gestohlen werden, kann ich mir nicht vorstellen.

Nach Schweden

Nach dem sommerlichen Tag gestern wird's heute wieder etwas kühler, aber wieder trocken. Bis auf das kurze Intermezzo am Campingplatz in Mecklenburg war es tatsächlich die ganzen zwei Wochen trocken, wenn auch der Wind manchmal genervt hat. Da hatte ich großes Glück, vor allem angesichts der Tatsache dass der Sommer bisher sehr mau war und es sehr viel geregnet hat, zumindest in Franken.

Heute steht die Rückreise an, aber dafür muss ich erstmal nach Schweden, da ich mich eben für die Fähre aus Trelleborg entschieden hatte. Also erstmal mit der S-Bahn nach Kopenhagen, mit dem Öresundståg nach Malmö und dann, je nachdem wie es zeitlich aussieht, entweder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad weiter nach Trelleborg. Ich wäre natürlich gerne über den Öresund geradelt, aber das geht leider nicht, also es ist zumindest nicht erlaubt.

So schauen die S-Bahnen innen aus

Die Tickets für mich (voksen = Erwachsener) und mein Rad (cykel), die man übrigens zumindest über die DSB nicht online bekommt sondern nur am Automaten

Auf der Fahrt kann man wenig fotografieren, die Züge sind innen aber sehr bequem (definitiv Fernverkehrs-Standard) und auch genügend Stellplätze für Räder sind vorhanden. Angekommen in Malmö im Tiefbahnhof, leider habe ich kein besseres Foto vom Zug.

Erinnerungen an meine erste Interrail-Reise werden wach als ich diese Abfahrtstafel sehe. Bin damals den Nachtzug von Snälltåget Berlin – Malmö gefahren als er noch über die Fähre fuhr.

Malmö Central

In so einen X2000 nach Stockholm wäre ich gerne eingestiegen

Erstmal kaufe ich mir am Bahnhof innen eine hervorragend schmeckende Zimtschnecke. Die gibt's eben doch nur in Schweden. Ich entscheide mich für das Fahrrad nach Trelleborg, der Wind steht gut, ich habe Rückenwind. Trotzdem muss ich mich beeilen, so bleibt für Malmö nur der schnellste Weg den mir Komoot raussucht.

Hyllie Wasserturm

Was mir in Schweden positiv aufgefallen ist: die Bordsteine der Radwege sind sehr gut abgesenkt bzw. es sind gar keine Bordsteinkanten vorhanden. Das ist nämlich ein Punkt, der mich bei deutschen Radwegen am meisten stört, gerade wenn man etwas Gepäck auf dem Gepäckträger hat: man muss bei jeder Kreuzung um seine Zahnfüllungen bangen weil die Bordsteine so schlecht abgesenkt sind.

Ich musste mich etwas beeilen, die Fähre fuhr um 14:30 Uhr. Aber immerhin, 13:23 Uhr und ich war in Trelleborg.

Wasserturm Trelleborg

Aber erstmal muss ich noch Postkarten abschicken. In Dänemark waren mir nämlich die Preise zu teuer, stolze 3,60 € kostet eine Postkarte ins Ausland (bzw. ein Brief, vergünstigte Postkarten gibt es nicht). In Schweden sind es dann „nur“ 2,10 €, immer noch viel wenn man bedenkt dass eine Auslandspostkarte in Deutschland nur 95 Cent kostet. Ich finde dann aber schnell einen passenden Kiosk und werfe die Karten ein.

Die Innenstadt von Trelleborg ist auch nett, aber ich hab's eilig

Der Hafen ist schnell gefunden, aber ich bin etwas verwirrt wie ich da reinfahren soll. Ich folge letztlich der Beschilderung für Autos, man wird dann quasi einmal eine lange Straße vorgeleitet, nur um dann „dahinter“ die gleiche Strecke wieder zurückzufahren. Das ist vermutlich dafür gedacht wenn sich viele Autos stauen. Jedenfalls hat das dann alles gepasst, das Ticket hatte ich schon online gekauft. Die Fahrt inkl. Fahrrad kostet schlappe 17,50 €, das sind immerhin um die 6 Stunden auf der Fähre. Ein wahres Schnäppchen, zumal das kein Sparpreis ist sondern der reguläre Preis wenn man online bucht. Man fährt ganz normal an die Schranke, bekommt sogar einen Zettel für die „Windschutzscheibe“, es gibt dann sogar „Fahrradständer“ auf der Fähre. Insgesamt ist der Hafen viel kleiner wie in Rostock.

Das Thema „Fähre“ hat damit den Schrecken für mich verloren, man sollte nur wirklich genügend Zeit einplanen wenn man den Hafen nicht kennt. Es ist alles für Autos ausgelegt und nicht für Räder. Für Fußgänger gibt es übrigens eine Abkürzung (und der Hafen ist ohnehin direkt beim Bahnhof) und in Rostock sogar einen Shuttlebus zu einer Haltestelle des Stadtverkehrs, insofern kann ich die Route durchaus auch für Fußgänger empfehlen, zumal eine Kabine oder Koje viel einfacher und günstiger zu haben sind wie beim Nachtzug ein Privatabteil.

Auf zur Fähre

Ob auf der Fähre Maskenpflicht herrscht weiß glaub ich niemand so genau. Auf internationalem Gewässer dürfte ohnehin weder die deutsche noch die schwedische Gesetzgebung gelten sondern nur das Hausrecht der Rederei. Ich persönlich benutze sie am Gang aber nicht am Platz, bin aber eh viel draußen bei dem herrlichen Wetter und gönne mir auch eine Mahlzeit im Restaurant.

Steilküste von Møn

Leuchtfeuer Warnemünde

Die Fähre hat etwas Verspätung. Ich muss 22 Uhr im Hotel sein sonst wird ein Spätzuschlag fällig. Als sparsamer Schwabe lege ich mich ins Zeug, den Weg kenne ich ja im Prinzip, um 22:03 bin ich dort, man ist aber gnädig und verlangt nichts zusätzlich. Fahrrad kommt in eine Garage, auf das Frühstück verzichte ich aus Zeitgründen, das Zimmer schaut etwas seltsam aus aber ist ansonsten einwandfrei. Nach fast zwei Wochen nur im Zelt schraub man seine Ansprüche ohnehin etwas runter, aber ich könnte jetzt auch nicht wirklich sagen dass ich da besser geschlafen hätte als im Zelt.

Zimmer

Immerhin, man verlangt meinen Impfnachweis. Nichtmal auf der Fähre hat man sich dafür interessiert, diese ganzen Regeln sind nicht nur verwirrend, in der Praxis spielt es ohnehin fast keine Rolle. Weniger ist manchmal durchaus mehr.

Samstag: ab nach Hause

Der KISS-IC2 fährt kurz nach 8 Uhr in Rostock ab. Es sind die „alten“ Westbahn-Züge von Stadler, die die DB vor zwei Jahren gekauft und ans DB Design angepasst hat. Die Fahrradplätze sind im Nahverkehrs-Stil (aber reservierungspflichtig), Ledersitze in der 2. Klasse, insgesamt gefallen mir die Züge recht gut. Nettes Detail sind die Reservierungsanzeigen als E-Paper statt als (O)LED.

Fahrradplatz im KISS IC2

Ledersitze

Umstieg in Berlin-Südkreuz auf Flixbus (dies erspart den Weg vom Hauptbahnhof zum ZOB mit dem ÖPNV). Dort treffe ich mich noch mit @spmrider und sehe mal sein Liegerad in echt. Schönes Teil.

Fahrradträger von Flixbus

Die Räder kommen bei Flixbus hinten dran, und das ist auch das große Manko. Beim Einhängen ist der Busfahrer nicht zimperlich und so entsteht am Bügel beim Getränkehalter eine kleine Schramme (an dieser Stelle sind die Aufhängungen nicht gummiert). Außerdem regnet etwas kurz während der Fahrt in Franken und so ist das Fahrrad dadurch schmutziger wie nach zwei Wochen Urlaub. Vor allem handelt es sich ja nicht um normalen Regen sondern um diesen dreckigen Staub/Sand, der von der Straße und den Auspuff direkt aufs Fahrrad gewirbelt wird. Der Bus ist ansonsten ziemlich leer, bequem finde ich Busfahren nicht, die Fahrt zieht sich dann auch.

Es ist wirklich nur eine Notlösung. Ich glaube wenn ich nochmal fahren würde, hätte ich den IC2 bis Dresden gebucht und würde dann im Nahverkehr über Hof zurückfahren. Dauert zwar noch länger, aber die Umstiege wären verkraftbar und mein Rad wäre in sicheren Händen gewesen. Sowohl der Fahrer als auch die Begleitperson, die die Tickets kontrolliert hat, sprachen kein Wort deutsch. Flixbus ist schon ein sehr zwielichtiges Unternehmen das nur auf Gewinnmaximierung setzt. Und so günstig fand ich die 35 € von Berlin nach Nürnberg jetzt auch nicht.

Immerhin: pünktlich in Nürnberg, noch nach Hause geradelt und wohlbehalten angekommen.

Zusammenfassung und Fazit

Wer sich für die Strecke interessiert: bin ich relativ konsequent den Berlin-Kopenhagen-Radweg gefahren. Wie bei fast allen touristischen Radfernwegen gibt es auch dafür ein Tourenbuch, das auch ein gutes Unterkunftsverzeichnis hat. Gerade in Dänemark sind die Unterkünfte eher mau, wenn man nicht zelten möchte, man sollte also etwas planen.

Die Tour ist ideal zum Zelten: neben einer großen Campingplatzdichte auf der Mecklenburgischen Seenplatte findet man in Dänemark neben den Campingplätzen auch noch viele Naturzeltplätze. Die Straßen sind gut, fast nur Asphalt. Oft fährt man auf wenig befahrenen Landstraßen, teilweise mitten durch den Wald auf Fahrradstraßen. Wer allerdings viele Sehenswürdigkeiten in Städten sucht, wird enttäuscht sein. Zwar hat man am Anfang und Ende Berlin bzw. Kopenhagen, aber eine Städtereise kann man auch ohne Fahrrad machen. Es findet sich die eine oder andere schöne Stadt auf dem Weg (beispielsweise Waren, Rostock, Oranienburg, Køge), aber insgesamt ist es eher ein Naturerlebnis mit vielen Seen, endlosen Feldern und Strand.

Während der Mecklenburger Teil hügeliger war als gedacht war es in Dänemark – bis auf Møn – total flach aber umso windiger. Das stört beim Vorankommen eigentlich mehr als Hügel, vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist. Der Wind ist quasi „unsichtbar“ und ständig da während man die Hügel sieht und zu jedem Anstieg auch ein Abstieg gehört.

Die Fahrt mit der Fähre (und Fahrrad) war für mich komplettes Neuland. Hat man sich aber mal an die etwas umständliche Prozedur am Hafen, die halt für Autos, Busse und Lastwagen ausgelegt ist, gewöhnt, schätzt man umso mehr die Vorteile gegenüber einer Bahnfahrt: großer Außenbereich ohne Maskenpflicht, keine Kapazitätsengpässe für Fahrräder und nicht zuletzt ein etwas breiteres gastronomisches Angebot als im Speisewagen. Internet hat man logischerweise auf dem offenen Meer keines.

Ausblick

Auch der kleine Abstecher in Schweden hat mir gut gefallen. Die logische Fortsetzung wäre der Kattegattleden von Trelleborg nach Göteborg. In Schweden ist Fahrradmitnahme in der Bahn zwar ein Kapitel für sich (die Fernzüge nehmen fast alle keine mit), es gibt allerdings eine direkte Nachtfähre von Kiel nach Göteborg, insofern wäre die Anreise und Heimreise kein Problem.

Der Berlin-Kopenhagen-Radweg ist auch Teil der EuroVelo Route 7 („Sonnenroute“) von Sizilien bis zum Nordkap. Hätte man bloß mehr Urlaubstage. :-)

Mit dem Fahrrad durch die Schweiz

2020-11-14T00:00:00+01:00

2020 wird als das Corona-Jahr in die Geschichte eingehen, wo alle Pläne auf den Kopf gestellt wurden. Nun, ich hatte für den Sommer gar keine richtigen Pläne, aber hatte eigentlich eher was in Richtung Ostsee (Polen) oder Berlin-Kopenhagen vor. Aber nachdem mir Polen irgendwie zu weit weg war, also wegen Grenzschließung und Dänemark lange die Grenzen für Touristen geschlossen hielt und ich außerdem nach der Spreeradweg-Tour Lust auf Gebirge hatte, und es mir zudem im Winter sehr in der Schweiz gefallen hat, entschloss ich mich relativ spontan für eine Tour in der Schweiz.

Dieses Jahr wollte ich mir unbedingt einen Traum erfüllen, nämlich im Zelt übernachten. Ich hab das nie gemacht, als 18-jähriger haben wir in meiner Clique einmal draußen übernachtet und ich fand's mega toll, aber die andern empfanden das als zu „unkomfortabel“ – und dann hat sich das irgendwie zerschlagen. Irgendwie fühlte ich mich trotz Ü35 als nicht zu alt das zu wagen. Also hab ich mir im Laufe des Winters und Frühjahrs die Ausrüstung ausgesucht und gekauft und auf zwei Wochenendtouren mal ausprobiert, damit's nicht der komplette Sprung ins kalte Wasser wird. Zur Ausrüstung dann am Ende noch mehr.

Letztlich hat die Geschichte mit dem Zelt zwei praktische Vorteile: es ist gerade in der Schweiz deutlich günstiger und auch viel flexibler, da kleine Zelte eigentlich auf einem Campingplatz fast immer noch Platz haben. Das besondere an dieser Reise war also: Ich hatte nur einen Startpunkt und eine Idee, keinen Endpunkt und keine Rückfahrkarte. Schließlich habe ich mich ausreichend informiert wie ich auch an der Schweiz an eine Fahrkarte komme.

Die einzige Aktion davor war also beim Chef Urlaub zu beantragen und im Fürther Video-Reisezentrum eine Fahrradkarte von Nürnberg über Stuttgart nach Brig zu kaufen. Dort wollte ich dann erstmal übernachten, am nächsten Tag mit dem Zug bis nach Oberwald fahren und weiter mit dem Postauto nach Gletsch. Von dort sollte die Tour über den Grimselpass entlang der Aaare gehen, also die Aare-Route (8). Nachdem die Routen vorbildlich ausgeschildert sind, wollte ich auf GPS-Navigation auch verzichten und bloß aufzeichnen.

Es kam anders, aber ich verzichte jetzt auf eine Karte am Anfang und schreibe einfach wie sich das ergeben hat. Die Karte kommt dann am Ende.

Samstag: Zugfahrt nach Brig

Tja, bahntechnisch ist die Schweiz relativ weit von Nürnberg weg, so dass die Anfahrt einen ganzen Tag in Anspruch nimmt. Nachdem ich bis Freitag arbeiten musste, wollte ich nicht zu früh aufbrechen so dass ich am Morgen noch die letzten Dinge erledigen konnte. Los ging's dann aber letztlich doch schon um 8:30 Uhr, erst mit dem Fahrrad zum Bahnhof nach Anwanden, dann mit der S-Bahn nach Ansbach und im IC2 nach Stuttgart. Es war ein schwül-heißer Tag mit angekündigten Gewittern am Abend.

In Ansbach musste ich mich dann erstmal mit einer Radfahrerin über die Reservierung streiten, sie hat aber dann zum Glück ihren Fehler schnell erkannt und wir haben uns noch nett unterhalten. Hat man auch nicht oft, meistens ist die „Bahn“ ja an allem Schuld. Die Klimaanlage im IC2 funktioniert gut, leider war der Ausstieg in Stuttgart dann wie gegen eine Wand zu laufen. Noch etwas Reiseproviant besorgt, der Zug nach Zürich stand schon bereit. Ich hatte für den Abend noch keine Unterkunft, nur eine Zusage per E-Mail dass auf dem Campingplatz noch was frei wäre und auf booking.com ein paar Hotels deutlich unter 100 Euro gesehen, auf die ich ausweichen könnte.

Nach Stuttgart fahren die alten SBB-Wagen mit mäßiger Klimatisierung. Fahrradplätze befinden sich jeweils 2 am Anfang des Wagens, man muss das Rad aufhängen:

Mein aufgehängtes Fahrrad

Die Fahrt durch's Neckartal ist zwar ganz nett, aber sie zieht sich. Ich hatte dann meinen ersten Tiefpunkt, bevor die Reise überhaupt angefangen hat. Müde, leichte Kopfschmerzen, viel zu schwülwarm (die Klimaanlage ist in diesen Zügen eben nicht besonders gut), mir macht die Maske da zusätzlich zu schaffen auch wenn es angeblich keinen Unterschied macht. In Zürich konnte ich das Ding dann endlich ablegen, in der Schweiz herrscht in den Bahnhöfen auch offiziell keine Tragepflicht. Erstmal Franken aus dem Automaten gezogen und dann den Tiefbahnhof gesucht bzw. den Fahrstuhl dorthin.

Uhrenvergleich in Zürich HB...

Der letzte Teil der Fahrt verbrachte ich dann im SBB-Doppelstockwagen. Die Klimaanlage ist besser, aber zumindest in dem Fahrradabteil auch nicht besonders gut. Um 18:30 Uhr dann in Brig, ziemlich kaputt. Noch schnell den Campingplatz gesucht (geht etwas den Berg hoch) und das Zelt aufgebaut. Besonders gefallen hat er mir irgendwie nicht, das Personal war etwas unfreundlich und mir war der Wasserfall zu laut. Ich bat die Zeltnachbarn (eine französische Familie) etwas auf mein Zelt acht zu geben während ich mich im Dorf noch mit dem @K1ngdaKa88 und der @gleisturbine traf. War echt nett.

Kloster in Brig

Unter dieser Brücke war mein Schlafplatz (das grüne Zelt)

Besagter Wasserfall

Sonntag: Was nun?

Ursprünglich wollte ich ja an diesem Tag den Grimselpass fahren, aber das Wetter war nicht danach, also die Vorhersage. Insofern hab ich den Plan B konstruiert: Die Rhone aufwärts und so lange aussitzen bis Anfang der nächsten Woche das Wetter besser wird. Erstmal startet der Tag aber sonnig.

Die Rotten (so wird die Rhone hier genannt) kurz vor Brig

Das Rhonetal gefällt mir gut, der Radweg ist aber durchaus anstrengend zu fahren, sowohl was die Steigungen als auch was die Wegqualität betreffen.

Grengiols

Brücke in einem Seitental

Sehr gut gefallen hat mir das Dorf Ernen mit den vielen alten noch erhaltenen Holzhäusern.

Ernen

Dorfplatz in Ernen

Auf dem Weg lerne ich dann ein neues Verkehrsschild kennen, das mir auf Twitter erklärt wird: Bergpoststraße: „Eine Bergpoststraße ist eine besondere Verkehrsstraße in der Schweiz. Auf diesen Bergpoststraßen haben Linienbusse der schweizerischen Post immer Vortritt und dürfen dort das Dreiklanghorn verwenden.“.

Bergpoststraße

Gegen 15 Uhr treffe ich ich Fiesch ein und beziehe mein Zimmer in der Jugendherberge. Es soll ja am Abend regnen und da hatte ich keine Lust auf Zelten. Ich bin mit dem Zimmer sehr zufrieden, zumal es nur 53 CHF kostet!

Zimmer in der Jugendherberge Fiesch

Der Bahnhof der Matterhorn-Gotthard-Bahn Fiesch Feriendorf befindet sich direkt vor der Haustür! Den Abend verbringe ich noch mit Essen in einer Pizzeria, Wäsche waschen und Filme gucken und schaue mir noch kurz das Dorf an.

Bahnhof und Talstation der Seilbahn

Montag: Wandern in Fiesch

Am nächsten Tag soll es nun endgültig regnen, daher beschließe ich, noch einen Tag hier zu bleiben. Leider lässt sich der Aufenthalt in der Jugendherberge nicht verlängern, ich buche ein etwas teureres Hotel und stelle dort mein Gepäck und auch mein Fahrrad ab. Im Tourismusbüro lasse ich mich bzgl. Wanderungen beraten und gehe einen Teil des Gommer Höhenwegs. Zunächst geht's mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn nach Münster.

Münster

Gluringen

In Gluringen beende ich dann auch die Wanderung. Angesichts des schlechten Wetters verliere ich die Lust. Den Rest fahre ich mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn zurück.

Matterhorn-Gotthard-Bahn

Im Hotel Fiesch heißt „Hotel Du Glacier“, ist relativ alt (also auf historisch gemacht), leider heißt das auch Holzdielenboden wo der Schrank wackelt wenn man aus dem Bett aufsteht. So richtig begeistert war ich also nicht. Überhaupt, durch das schlechte Wetter und auch die ungewisse Vorhersage am nächsten Tag war meine Stimmung wieder ziemlich unten. Eigentlich wollte ich ursprünglich am Sonntag den Pass fahren und jetzt ist nichtmal klar, ob ich ihn am Dienstag fahren kann.

Hotel du Glacier

Dienstag: Kein Pass

Der nächste Tag beginnt mit Regen, auf der Alpennordseite sieht es noch schlechter aus. Der Regen hört langsam auf, ich beschließe zu starten aber nicht wie geplant mit dem Zug bis Oberwald sondern weiter im Rhonetal aufwärts.

Leider noch wolkenverhangen

Das erste Highlight ist die Hängebrücke Goms Bridge, die natürlich geschoben werden muss. Mir ist ganz schön mulmig dabei, da sie sich natürlich bewegt.

Hängebrücke

Ich fahre also die ganze Zeit die Rhone-Route (1) flussaufwärts. Das Wetter wird besser.

Bei Reckingen

Militärflugplatz

Alles in allem gefällt mir das Rhone-Tal schon sehr gut: Die sich wandelnde Landschaft, die Möglichkeit mit den Seilbahnen bis zum Gletscher hochzufahren, leider hat halt das Wetter nicht ganz gepasst. Ich komme vorbei an kleinen Dörfern, hatte eigentlich vor, nochmal in einer Pension zu übernachten, habe aber nichts preislich überzeugendes gefunden. Gegen Nachmittag wird es sehr windig – Gegenwind. Ich beerdige endgültig den Plan, heute einen Teil des Passes zu fahren und fahre schließlich bis zum Ende des Tals Oberwald.

Der Glacier-Express der Matterhorn-Gotthard-Bahn

Angekommen in Oberwald sticht dann als erstes der Bahnhof ins Auge, der aus zwei Teilen besteht: Der normale Bahnhof der Matterhorn-Gotthard-Bahn mit Autoverlad, der die Strecke durch den Furka-Basistunnel bedient. Daneben befindet sich der Bahnhof der Dampfbahn Furka-Bergstrecke, der eben von jener Museumsbahn bedient wird (neben Dampfzügen fahren auch Dieselzüge). Die Museumszüge fahren lediglich an bestimmten Tagen im Sommer.

Bahnhof Oberwald, rechts die Gleise der Museumsbahn

Blick auf den Bahnhof, rechts sieht man die Autotransportzüge (im Furka-Basistunnel findet Autoverlad statt)

Bahnübergang mit Zahnrädern (wenn die Übergang geschlossen ist, werden die Zahnräder hochgefahren)

Zum Dorf Oberwald gibt es wenig zu sagen, ein paar Häuser, eine kleine Kirche, ein Fahrradladen, Rathaus, Post und ein kleiner Supermarkt. Tatsächlich habe ich in der Schweiz in jedem kleinen Dorf einen Supermarkt gefunden, wenn auch etwas teurer als die großen Ketten. Sehr angenehm, hätte ich in Deutschland auch gerne!

Als erstes checke ich aber den Zeltplatz, nachdem auf E-Mails nicht reagiert wurde weiß ich nichtmal, ob noch was frei ist. Der Campingplatz nennt sich Forest Lodge & Camping, neben einem Stellplatz für Wohnmobile Zelten gibt es auch viele Zimmer, Aufenthaltsräume etc. Viel ist nicht los, ich rufe die in der Rezeption angegebene Telefonnummer an und der Herr meinte, ich soll mir einfach was aussuchen. Ich stelle mein Zelt etwas geschützt am Haus neben ein anderes Zelt und neben einen Baum und fahre dann Einkaufen.

Camping

Im Bahnhofscafé gönne ich mir einen Kaffee und angesichts der Kälte mache ich mir etwas Sorgen um die Nacht. Was sind eigentlich diese Angaben Grenztemperatur, Komforttemperatur und Extremtemperatur. Ich stoße auf den Artikel Temperaturangaben bei Schlafsäcken? Was bedeuten sie wirklich? eines Outdoor-Versenders. Ich lerne dass sich das Ganze auf den Norm-Mann bezieht, der 25 Jahre alt, 70 kg schwer, 1,73 m groß ist. Nun, ich bin älter, größer und vor allem schwerer, habe aber im Fichtelgebirge mit meiem Aldi-Schlafsatz trotzdem gefroren. Aber vielleicht waren die Angaben einfach falsch und passen auf dem jetzigen, teuren Daunenschalfsatz. Wird schon werden, ich habe eh keine Alternative.

Nochmal zu Oberwald: Man befindet sich quasi am Ende der Welt. Das Rhone-Tal „endet“ hier, gäbe es nicht den Pass (der im Winter geschlossen ist) und den Tunnel (der erst seit 1984 existiert) müsste man zum Erreichen der Zivilisation wieder Richtung Brig zurückfahren. Aber genau deshalb gefällt es mir hier so gut, ich mag Täler, ich mag Ecken. Die beiden anderen Zelte gehören zu vier Studierenden aus Deutschland, die zum Klettern hier sind. Die Nacht wird ungefähr 5 °C kalt, ich schlafe aber gut, die Angaben auf dem Schlafsack scheinen zu passen.

Es ist einfach wunderbar, so einzuschlafen

Mittwoch: Der Pass

Nun also endlich: Die Wolken haben sich verzogen, ich kann guten Gewissens den Pass in Angriff nehmen. Das ist der erste Pass, den ich ohne E-Bike fahre. Aber wird schon werden, es gibt ja immer noch das Postauto und vor allem: Schieben und warten. Der erste Teil geht nach Gletsch, dort trennt sich dann die Strecke in Furkapass (nach Andermatt ins Rheintal) und den Grimselpass zur Aare.

Pässe offen, Steigung bekannt

Da muss ich hoch...

Oben sieht man den Pass, in der Mitte die Strecke der Furka-Bergstrecke

Ein müder cycletux nach der Mittagspause

Die Entschädigung für die Mühen ist der herrliche Ausblick, das schöne Wetter (angenehm trocken, nicht schwül) und fährt mir in Form einer Dampflok dann vor die Linse.

Furka-Dampfbahn

Extrem nervig ist der Verkehr, und vor allem die Motorräder, die laut und teilweise rücksichtslos an einem vorbeiziehen. Natürlich hätten die gerne, man würde als Radfahrer ganz rechts fahren, damit sie schön eng überholen können. Aber wenn rechts der Abhang ist – die niedrigen Leitplanken helfen einem da als Radfahrer auch nicht, man würde drüberfliegen – werde ich den Teufel tun und ganz rechts fahren. Lieber noch eine Körperlänge Abstand damit ich im Fall des Falles bloß auf die Straße fliege und nicht den Abhang runter. Wenn rechts der Felsen ist, gestaltet sich die Fahrt entspannter. Ich wäre für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h auf solchen Pässen. Ich gönne jedem seinen Spaß, aber die Grenze ist da, wo die Sicherheit und damit das Leben der anderen beeinträchtigt wird.

Erster Zwischenstopp ist dann Gletsch, ein kleines Bergdorf. Im Bahnhoffshop kaufe ich einen Kaffee und Postkarten.

Bahnhof Gletsch der Furka-Bergstrecke

Postauto mit Fahrradträger

... wenn die ganzen Autos nicht wären ...

Hotel Glacier Du Rhone

Wie schon erwähnt trennen sich in Gletsch die Pässe. Auf dem Grimselpass war deutlich weniger Verkehr, aber die ganze Fahrt war schon sehr schweißtreibend und anstregend.

Blick auf die Rhone und den Furkapass

Um 14:15 Uhr bin ich dann endlich angekommen. Angenehm frisch dort oben, herrlichstes Wetter, keine einzige Wolke sichtbar. Das Glücksgefühl war nur etwas getrübt von der Tatsache, dass ich dort feststellte, dass ich meine relativ neue Softshell-Jacke verloren habe. Wohl irgendwo liegenlassen? Aber deshalb jetzt den ganzen Pass nochmal runter auf Verdacht war mir die Sache dann doch nicht wert, der Wiederbeschaffungswert lag letztlich bei knapp 50 € dank Schlussverkauf. Erstmal Fahrrad anschließen, Eis und Getränk kaufen und etwas am am Totesee spazieren gehen.

Endlich, der Grimselpass

Anschließend ging ich zum Murmeltierpark und einmal um den See. Es ist wirklich herrlich, alleine diese klare Luft.

Murmeltierpark

Blick über den Totesee

Kapelle

So schön's oben war, irgendwann muss ich runter. Übernachtungsmöglichkeiten gibt's zwar oben, aber die waren ohnehin heute ausgebucht. Was mich aber auch noch gereizt hätte wäre die Oberaarstrasse und dann im Berghaus übernachten, das allerdings weniger ein Hotel und mehr eine Berghütte ist, also mit Matratzenlager.

Links der Grimselsee, rechts der Räterichsbodensee

Das Grimsel-Hospiz

Zur Abfahrt gibt's wenig zu sagen. Die Bremsen glühen, das Tal ist eng, es ist wenig Verkehr. Das erste Dorf ist Guttannen, ich fahre bis Innertkirchen, dort befinden sich mehrere Campingplätze. Und es gibt wieder einen Bahnanschluss mit der sog. Meiringen-Innertkirchen-Bahn.

Die Meiringen-Innertkirchen-Bahn

Die Aare in Innertkirchen

Ich entscheide mich für den zweiten Campingplatz, Camping Grund, war im Nachhinein mit der Wahl aber nicht ganz so zufrieden, einfach weil auf der Zeltwiese auch Autos standen und ausgerechnet an dem Tag Leute meinten, um 3 Uhr in der Früh mit dem Auto losfahren zu müssen. Bei vielen anderen Plätzen gibt es eine getrennte Zeltwiese ohne Autos.

Insgesamt aber ein wirklich schöner Tag, an den ich mich noch lange erinnern werde. Die Berge sind so schön!

Donnerstag: Die Aare und der See

Eigentlich hatte ich einen super entspannten Tag geplant. Ab jetzt ist alles flach, die Aare entlang. Tja, man sollte vorher das Höhenprofil anschauen, aber dazu später mehr. Zunächst wollte ich die Aareschlucht anschauen, wurde mir vom @K1ngdaKa88 empfohlen. Nach Innertkirchen geht es zunächst den Berg hoch, da die Aareschlucht so schmal ist, dass keine Straße mehr durchpasst. Irgendwie logisch, sonst wäre es keine Schlucht. Für die Bahn wurde ein Tunnel gebaut. Vorbei kam ich dann am Campingplatz Aareschlucht, den ich eigentlich von der Lage her empfehlen würde, einfach weil er direkt an der Aare liegt.

Die „Passfahrt“ ist natürlich nichts im Vergleich zum Grimselpass, trotzdem hat mich ein ungarischer Bus so eng gestreift dass ich richtig Angst bekommen habe. Hätte es sich um ein Schweizer Kennzeichen gehandelt, hätte ich wohl Anzeige erstattet. Aber die Aussichten gegen ein ungarisches Kennzeichen sind ja praktisch nicht vorhanden. Bis die Bürokratie ihren Lauf nimmt ist der Bus sicherlich schon über alle Berge (im wahrsten Sinne des Wortes).

Die Aare bei Meiringen, kann man gar nicht genug ablichten

Bahnhof Meiringen, betrieben durch die Zentralbahn

Zunächst geht's zum Bahnhof, das Gepäck in ein Schließfach verfrachten. Leider nimmt das Schließfach nur 5-Franken-Münzen, die ich erstmal am Schalter wechseln muss. Wurde aber sehr freundlich erledigt. Von dort fahre ich mit dem gepäcklosen Fahrrad zum Bahnhof Aareschlucht West, wo man dann in 5 Minuten am Eingang der Schlucht ist. Dort löst man ein Ticket, welches gleichzeitig als Rückfahrt für die Bahn gilt.

Die Schlucht hat mir gut gefallen, leider war's doch arg voll, man hätte in der Pandemie das Ganze als Einbahnstraße ausweisen sollen. An die Maskenpflicht hat sich auch nur ungefähr die Hälfte gehalten und ich empfand sie angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit und des damit verbundenen ständigen Beschlagens meiner Brille als störend.

Eine der engsten Stellen der Schlucht

Ich liebe einfach dieses milchige Wasser der Aare

Der Rückweg startet dann am Bahnhof Aareschlucht Ost, der sich im Berg befindet. Leider war die Bahn wirklich sardinenbüchsenmäßig voll, nicht gut in der Pandemie. Zum Glück hatten wenigstens alle Masken auf. Hier fasste ich auch den Entschluss, mich nach der Rückkehr auf SARS-CoV-2 testen zu lassen. Sicher ist sicher.

Bahnhof Aareschlucht Ost

Nach einer Station steige ich aus, finde mein Fahrrad, radle zurück zum Bahnhof und hole mein Gepäck. Nach einer kurzen Mittagspause und Besichtigung des Orts geht's nun also endgültig los entlang der Aare Richtung Brienzersee, dem östlichen der beiden Seen, wo zwischen denen Interlaken liegt.

Die Englische Kirche in Meiringen

Statue von Sherlock Holmes

In den grössten Kaskaden der Reichenbachfälle soll die von Arthur Conan Doyle geschaffene Romanfigur Sherlock Holmes mitsamt Professor Moriarty am 4. Mai 1891 hinabgestürzt sein. Holmes überlebte jedoch und nutzte die Gelegenheit, um seinen eigenen Tod zu inszenieren und später den erfolglosen Todesschützen Moran zur Strecke zu bringen.

Die Zentralbahn hat auch schöne lokbespannte Züge

Erst bin ich Trottel ziemlich steil den Berg hochgefahren bis ich irgendwann kapiert habe, dass es die falsche Route ist. Es ging dann bis zum See total flach entlang von wenig befahrenen Nebenstraßen, also genau so wie ich es mag. Es war warm aber nicht zu heiß und vor allem nicht schwül.

Landschaft im Tal der Aare

Am Brienzersee ging es dann allerdings ziemlich steil den Berg hoch. Die Radroute führt entlang der alten (leider doch verhältnismäßig stark befahrenen) Straße südwärts. Als flache Alternative kann man aber auch vom Weg abweichen und den See auf der flachen Nordseite entlang fahren, der Weg trifft sich dann in Interlaken. Entschädigt wird man auf der steilen Südroute, auf der ich durchaus auch geschoben habe, mit einem herrlichen Ausblick über den See und vor allem den Giessbachfällen.

Der Brienzersee

Die Giessbachfälle

Hotel bei den Giessbachfällen

Leider war's da schon 16:30 Uhr. Und ich hatte noch keine Unterkunft. Ich fuhr vorbei an Istelwald, aber da war nichts mehr frei. An einem anderen Campingplatz hätte es noch ein Platz gegeben, allerdings ziemlich schief gelegen und ohne Einkaufsmöglichkeit in der Nähe. Bin dann nach Interlaken weiter, der Campingplatz, also die Rezeption hat gerade schon geschlossen, aber ich durfte mich noch reinquetschen. Ich war ziemlich erleichtert. Mein Vorteil war dann auch dass ich im Winter schonmal in Interlaken war, also mich einigermaßen auskannte.

Der Campingplatz liegt direkt an der Aare in der Nähe der Standseilbahn zum Harder Kulm an der Nordseite. Meine Zeltnachbarn, ein älteres Ehepaar aus der italienischen Schweiz gab mir noch die Empfehlung in der Jugendherberge zu essen, für knapp 20 Franken gab's dort ein Menü mit Nachspeise, ich war sehr froh mal wieder was „richtiges“ (warmes) zu essen ohne gleich arm zu werden.

Die Aare bei Interlaken

Freitag: Entlang des Thunersees

Wettermäßig begann der heutige Tag so schön wie der letzte aufgehört hat. Frühstück direkt am Seeufer, was gibt es schöneres?

Frühstück mit Enten

Nachdem es mit der Kurtaxe 10 Franken Ermäßigung für die Harder-Kulm-Seilbahn gab (30 Franken statt 40 für hoch und runter), hat's mich doch gejuckt damit mal hochzufahren und den Blick über das Tal zu genießen. Es war eine gute Idee, so früh zu fahren, denn zwei Stunden später war auch die Seilbahn richtig voll.

Ausblick vom Harder Kulm

War zwar schön aber für die knappe Stunde hat sich das dann auch irgendwie nicht gelohnt. So, nun also zum Campingplatz, Zelt abbauen, und aufsatteln. Gegen 11 Uhr fahre ich dann los Richtung Bern, entscheide mich aber schon, nicht bis Bern zu fahren sondern zwischen Thun und Bern zu übernachten.

Fallschirmspringen in Interlaken

Interlaken-Unterseen

Kirche in Unterseen

Die rote schweizer Plastikkuh

Der Radweg ist heute flach, führt dafür aber teilweise auf einem gelb gezeichneten Streifen entlang der Bundesstraße. Für mich etwas verwirrend dass Bundesstraßen in der Schweiz blau beschildert werden, also wie in Deutschland Autobahnen – die dort grün sind. Den Thuner See bekommt man aber oft genug zu Gesicht, und wo Dörfer sind, fährt man auch dann durch diese statt entlang der Bundesstraße.

Der Thuner See

Es geht durch ein Waldstück bis ich Thun erreiche. Die Stadt habe ich bereits im Winter angeschaut, aber was mir da natürlich nicht klar war, dass man in dem Fluss baden kann und dass von der Möglichkeit auch rege Gebrauch gemacht wird. Vor allem Kinder und Jugendliche stehen auf den Brücken in Badebekleidung und springen von dort in die Aare. Auf dem Weg zum Campingplatz entdecke ich noch das Schloss Schadau.

Schloss Schadau

Flussbad in Thun

Der Campingplatz in Thun hat leider nichts mehr frei, also wieder zurück. Man verweist mich nach Wydeli. Dort muss mein Zelt neben zwei große Campingbusse, dafür gibt's ein Naturbad welches von einem Bach gespeist wird und immerhin einen kleinen Dorfladen! Der Schlaf ist wie immer erholsam.

Überhaupt, dachte ich am Anfang noch dass ich vielleicht eine Nacht abwechselnd in einer Pension und im Zelt übernachte so habe ich mittlerweile das Gefühl, dass ich im Zelt besser schlafe. Klar, man hat keine Matratze sondern bloß eine Isomatte, dafür eine herrlich frische Luft und Naturgeräusche. Das gleicht es dann wieder aus.

Auf nach Bern

Dass ich die Wochentage im Reisebericht weglasse liegt einfach daran dass ich sie auf der Reise auch vergessen habe. Einzig dass am Sonntag die Geschäfte nicht offen haben nervt, aber ansonsten verliere ich langsam das Zeitgefühl. Zunächst muss ich wieder auf die Hauptroute (der Campingplatz lag abseits), und von da an folge ich wieder der „8“. Die Route ist heute flach, zumindest bis Bern.

Eisenbahnbrücke über die Aare

Yeah, ein ICE (der Linie Interlaken – Berlin)

Ich bin etwas erstaunt als ich den Flughafen Bern sehe, ich dachte erst es wäre ein Flugplatz für Hobbyflieger, dabei ist es ein richtiger Verkehrsflughafen mit zugegebenermaßen sehr wenig Betrieb.

Flughafen Bern

Terminal, man beachte die große Breitling

In Bern landet man dann zunächst in Wabern, ich bin aus Interesse direkt zum Campingplatz gefahren, wo eine wirklich sehr große Zeltwiese war, da wäre noch genug frei gewesen. Auf der einen Seite hatte ich schon Lust dort gleich zu bleiben, auf der anderen Seite war's von der Route her geschickter, auf dem anderen Campingplatz nach Bern zu übernachten einfach weil das am nächsten Tag eine Stunde Zeit spart. Auch in Bern schwimmt man in der Aare, die hier eine starke Strömung aufweist so dass man nicht zurückschwimmen kann sondern am Weg zurückläuft.

Aare in Bern-Wabern

Das geniale an der Wegführung des 8er-Wegs innerhalb Berns: Man kommt an vielen Sehenswürdigkeiten direkt vorbei.

Kornhausbrücke

Blick auf die Untertorbrücke

Nydeggkirche

Zytglogge

Das Bundeshaus vom Bundesplatz aus gesehen

Nach einem Eis und nachdem ich die wichtigsten Teile der Innenstadt gesehen habe, folge ich dem Weg weiter, ungefähr 7 km flussaufwärts, und dann bin ich angekommen beim Campingplatz Bern-Eymatt. Wie in Interlaken ein TSC-Campingplatz, also relativ teuer aber eigentlich auch relativ komfortabel, WLAN inklusive und auch Stromboxen auf dem Zeltplatz wo ich meine ganzen Powerbanks mal aufladen kann. Außerdem wasche ich meine ganze Kleidung mal, anschließend geht's endlich in die Aare zum Schwimmen. Hier ist die Strömung nicht so stark, aber ich hab tatsächlich Mühe gegen die Strömung zurückzuschwimmen.

Die Zeit vergeht einfach wie im Flug. Mir ist nie langweilig, das Radfahren, Twittern, und die ganzen organisatorische Dinge (also Zelt aufbauen, abbauen, Einkaufen, essen, fotografieren) füllen den Tag. Als Abendessen gönne ich mir einen Burger am Campingplatz, der auch sehr lecker ist. Keine Ahnung ob die Pommes wirklich selbstgemacht waren, aber sie waren definitiv besser als das was man normalerweise als Fertigpommes aus der Friteuse so bekommt!

An diesem Tag treffe ich in der Innenstadt dann auch den @janjungen, hierzu fahre ich aus Bequemlichkeit mit dem Bus in Form eines Postautos in die Stadt. Der Bus ist nämlich in der Kurtaxe inkludiert, und ich bin begeistert über die Komfort (Klimaanlage!) und den 10-Minuten-Takt. Jan hat mir dann noch ein paar Ecken gezeigt und wir haben den Tag bei einem Kaltgetränk in der Innenstadt ausklingen lassen. Kurz vor 22 Uhr war ich dann wieder zurück – das Zelt stand noch :-)

Ausblick

Marzili-Bahn

Zu den Seen

Das Wetter bleibt schön, es wird aber langsam heißer und schwüler. Für die kommenden Tage soll es dann gewittrig werden, davon ist heute aber noch nichts zu spüren. Die Route startet flach durch den Wald entlang des Wohlensees, bald geht's dann aber hügeliger durch den Wald und man muss ab und zu das Fahrrad über eine Brücke schieben.

Wasserkraftwerk

(Stillgelegtes) Kernkraftwerk Mühleberg

Langsam wird's flach, ich durchquere ein Naturschutzgebiet und erreiche gegen Mittag Aaarberg. Leider gibt's nichtmal eine Bäckerei in der Innenstadt, die mir was zum Mittagessen verkauft. Letztlich kommt mir der Gedanke dass vielleicht am Bahnhof was offen hat und siehe da, ein kleiner Supermarkt. Na also! Der recht junge Verkäufer an der Kasse trägt übrigens eine Maske und war wohl auch ganz angetan, mal wieder einen der seltenen Kunden mit Maske zu sehen.

Naturschutzgebiet Niederried-Oltigenmatt

Aarberg

Jetzt wird's endgültig flach wie in Norddeutschland. Der Plan ist, zum Bieler See zu fahren, den südlich zu umrunden und im Süden zu übernachten um dann am nächsten Tag auf der Westseite am Fuße des Jura wieder nördlich der Aare zu folgen. Leider haben alle Campingplätze schon voll. Ich google etwas und finde am Neuenburgersee einen Campingplatz mit Kapazität von 94 Zelten, den ich zwar telefonisch nicht erreiche, aber ich war mir sicher dass da noch was frei sein muss. Also folge ich meiner Intuition.

Die Hitze ist trocken und irgendwie fühle ich mich an dem Nachmittag total gut, total frei, einfach irgendwie beschwingt, wie so ein Jugendlicher der zum ersten Mal auf großer Reise unterwegs ist, schwer zu beschreiben. Gleichzeitig komme ich mir komisch vor, wie wenn dieses Gefühl irgendwie „falsch“ ist, weil es nicht der Realität und den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht. Man merkt tatsächlich die Sprachgrenze, nicht nur dass die Leute französisch sprechen, die Gebäude schauen irgendwie „französischer“ aus, fast wie am Mittelmeer.

Letztlich werden's an dem Tag dann 77 km, obwohl ich weniger eingeplant hatte, aber ja, es war noch was frei und eigentlich ist es sogar wie ein 6er im Lotto: Ich darf mein Zelt direkt am See aufstellen. Der Campingplatz ist riesig, viele Wohnmobile aber die Zeltwiese ist abgetrennt. Man bekommt eine Nummer und soll sich genau auf den eingezeichneten Platz stellen. Das mit der Nummer verstehe ich, schließlich müssen sie ja wissen ob jemand bezahlt hat. Es ist glaube ich sogar der günstigste Campingplatz, er wird von der Kommune betrieben.

Wasserkraftwerk am Bielersee

Erlach

Le Landeron

Kanal

Zelt am See

Eine Schwanenfamilie

Neuenburgersee

In den Süden

Heute ist Montag, langsam muss ich mir Gedanken um die Rückfahrt machen. Spontan entscheide ich, weiter in den Süden bis Lausanne zu fahren und die Rückfahrkarte am Abend zu kaufen. Zumindest auf dem deutschen Streckenabschnitt scheint die Reservierung zu klappen, ich bin verhalten guter Dinge. Der Tag beginnt genauso schön wie der gestrige aufgehört hat, für heute sind aber Gewitter vorhergesagt. Daher will ich mein Etappenziel bis 15 Uhr erreichen.

Cudrefin

Der See

Größtenteils führt der Weg eher durch die Natur, ich komme aber durch eine richtig schöne Stadt Estavayer-le-Lac.

Estavayer-le-Lac

Innenstadt in Estavayer-le-Lac

Für den heutigen Campingplatz habe ich sogar eine Reservierung, es kann also nichts schiefgehen. Er liegt in der Stadt Yverdon-les-Bains am See, allerdings nicht so dass man sein Zelt direkt am See aufstellen könnte wie vorher. Dazwischen befindet sich noch eine Hecke und ein Weg. Dafür ist er recht luxuriös ausgestattet, es gibt sogar eine Küche. Ich baue schnell mein Zelt auf, es schaut nach Regen aus.

Danach geht's zum Bahnhof die Rückfahrkarte kaufen, was letztlich problemlos klappt, allerdings kostet die Fahrradkarte 35 Franken statt 9 €, weil jede einzelne Reservierung 5 Franken kostet und auch der innerschweizerische IC reservierungspflichtig ist. Aber ich bin froh dass es überhaupt so kurzfristig klappt, etwas Angst und Bange bereitet mir nur der 7-Minuten-Umstieg in Zürich, aber dazu später mehr. Noch ein kurzer Stadtrundgang, und dann ab ins Zelt, ich will trocken bleiben.

Bahnhof

Theater

Innenstadt

Schloss von Yverdon

Schickes kleines Städtchen, ich bin echt angenehm überrascht von der französischen Schweiz. Entspricht so gar nicht dem Bild, das man im Kopf hat, wenn man an die Schweiz denkt. Ich schaff's noch bis zum Regen zum Zeltplatz. Das Zelt übersteht sowohl den Wind als auch den Regen, und am Abend gehe ich noch in den See schwimmen (warm und flach) und lese etwas.

Nach dem Gewitter

Sonnenuntergang

Das Finale

Tja, der letzte Tag ist angebrochen. Wehmut kommt bei mir langsam auf. Die letzte Etappe führt über ein paar Hügel nach Lausanne am Genfer See. Es ist nochmal schwülheiß ohne richtige Gewitterneigung, zumindest sagt mir das mein Bauchgefühl, und es sollte Recht behalten.

Yverdon-les-Bains

Kornfeld

La Sarraz

Woran ich nicht gedacht hatte, dass man am Genfer See wieder die Alpen sieht. Aber klar, auf der anderen Seite ist Frankreich und damit sind auch die Französischen Alpen wieder präsent! Bis zum Zeltplatz sind es aber noch 5 km mehr oder weniger am See entlang.

Genfer See

Ich war wieder auf gut Glück unterwegs, aber der Zeltplatz in Lausanne hat zum Glück zwei große Zeltwiesen so dass es kein Problem war, noch was zu bekommen. Auch in Lausanne war in der Kurtaxe ein Tagesticket für den ÖPNV inkludiert, so dass ich dann doch nochmal in die Stadt geschaut hab, obwohl ich eigentlich ziemlich müde war.

Hafen von Lausanne

Lausanne ist die einzige Stadt in der Schweiz mit „richtiger“ U-Bahn, im Stil einer französischen Metro, also mit Bahnsteigtüren. Die Stadt ist direkt am Berg gebaut, folglich sehr steil, insofern ist die U-Bahn eine große Erleichterung, da sämtliche Wege in der Stadt recht schweißtreibend sind.

Lausanne Bahnhof

Innenstadt

Zum Abschluss nochmal der Genfer See

Mit dem Zug zurück

Am Mittwoch war's schon am Morgen recht schwül, es gab kaum Abkühlung in der Nacht. Das war der einzige Grund warum ich mich irgendwie gefreut habe, dass der Urlaub zu Ende geht, ansonsten hätte ich schon noch ein paar Tage Lust gehabt, einfach weiterzufahren.

Die Zugfahrt an sich verlief belanglos, die ICN (mit Neigetechnik) zwischen Lausanne und Zürich fand ich ganz bequem. Einzig der Umstieg in Zürich, in 7 Minuten vom Tiefbahnhof zum Kopfbahnhof, war problematisch. Da ich den Bahnhof schon kannte, am Vortag nochmal den Plan studiert habe, zusätzlich noch meinen Experten auf Twitter und den Schaffner im Zug gefragt hatte, bin ich sofort mit Fahrrad zum Aufzug gestürmt und war letztlich mindestens 3 Minuten vor Abfahrt des Zuges im Zug. Die zwei anderen Radfahrer im Zug hatten genau den gleichen Umstieg, haben die Treppe genommen (sie hatten keine Taschen) und haben es auch geschafft.

Der Zug von Zürich nach Stuttgart bestand aus älteren SBB-Wagen mit schlechter Klimaanlage, ich hatte mich richtig auf die IC2 gefreut. Zu meinem Leidwesen fuhr dann aber in Stuttgart ein klassischer IC ein, es gab noch eine Diskussion mit dem Schaffner weil meine Reservierung nicht auf seiner Liste stand, die Klimaanlage im Steuerwagen war defekt. Dafür hat die Klimaanlage drei Wagen weiter sehr gut informiert, es war ruhig, eine sehr entspannte Fahrt, ich wäre am liebsten bis München sitzen geblieben. Pünktlich auf die Minute in Ansbach, noch mit der S-Bahn und nach Hause. Ein sehr schöner Urlaub ging zu Ende!

Fazit

Es war eindeutig mein schönster Radurlaub. Das Wetter hat mitgespielt obwohl es am Anfang zu regnerisch und am Ende zu heiß war, trotzdem, ich war zufrieden, ich konnte meinen Plan gut anpassen. Zwischendrin habe ich drei nette Leute von Twitter getroffen und das Highglight war das Zelten. Auch nach 7 Nächten im Zelt hab ich mich sehr gut gefühlt und würde es jederzeit wieder so machen.

Und hier noch wie versprochen die Karte:

Ausrüstung

Viel Zeit und Geld hatte ich in die Ausrüstung investiert. Ich bin irgendwie jemand der weniger auf Tipps von anderen hört und sich selbst informiert. Menschen sind nunmal verschieden und ich mache irgendwie gerne mein eigenes Ding und meine eigenen Fehler.

Zelt

Als Zelt wollte ich ein 1-Mann-Zelt, welches vor allem leicht und klein ist, welches ich auch mal zum Trekking verwenden kann wo die Größe noch wichtiger ist als beim Radfahren. Und ich wollte unbedingt vermeiden, noch mit Lenkertaschen unterwegs sein zu müssen. Mir ist auf meiner Recherche relativ früh das VAUDE Lizard SUL 1-2 p ins Auge gesprungen, und nach langem Zögern habe ich mich dann auch dafür entschieden. Im Ausverkauf (das Modell wird wo nicht mehr produziert) habe ich es dann für 350 € bekommen. Alles in allem bin ich damit sehr zufrieden, habe allerdings jetzt auch keinen Vergleich da es mein erstes Zelt ist. Eines kann ich aber sagen: Es ist ein Einmannzelt, das 1-2 Personen ist irreführend. Genau diese Aussage liest man auch oft in Testberichten im Internet.

Isomatte

Als Isomatte hatte ich mich für eine selbstaufblasende von Term-a-rest entschieden. Mit dem Schlafkomfort war ich zufrieden, nervig ist allerdings das relativ große Packmaß und dass das Zusammenrollen etwas aufwendig ist. Daher habe ich mir für die nächste Tour auch eine leichtere, rein aufblasbare zugelegt, eine Vaude Performance 7 L, die ist deutlich kompakter, liegt sich aber auch etwas anders. Ich bin gespannt! (Die von Vaude wurde es letztendlich weil sie laut Testberichten weniger knistert.)

Schlafsack

Den Schlafsack hatte ich anfangs massiv unterschätzt. So hatte ich auf meiner ersten Zelttour dieses Jahr (coronabedingt leider erst im Juli) nur eine für 20 € von Aldi dabei. Damit hatte ich dann die Nacht ziemlich gefroren. Ersatz musste her. Wie beim Zelt war mir ein kleines Packmaß wichtig und dass man zumindest bis 10 Grad komfortabel schlafen kann.

Es wurde letztlich eine Yeti Tension Mummy 300 L für knapp 200 €. Im Kompressionssack lässt sie sich wirklich klein zusammenpacken, hat eine Komforttemperatur von 6 Grad. Ausschlaggebend für mich war dann auch, dass sie in verschiedenen Größen erhältlich ist, und (im Gegensatz zu einem recht oft erwähnten polnischen Herstellern) ganz gut und schnell in deutschen Online-Shops lieferbar ist. Ich bin 1,85 cm groß und damit liegt man bei den typischen Einheitsgrößen so ziemlich an der Grenze oder sogar darüber. Ich war auf der Tour mit dem Schlafsack sehr zufrieden, schön kuschelig, ausreichend groß, ich habe weder gefroren noch geschwitzt.

Zusätzlich zum Schlafsack habe ich ein Campingkissen, welches natürlich etwas Luxus ist (weniger vom Gewicht, mehr von der Größe), aber auf welches ich nicht wirklich verzichten wollte.

Kleidung

Kleidung hatte ich recht wenig dabei, eine lange Wanderhose, eine kurze Fahrradhose, drei T-Shirts (eines aus Merinowolle wobei ich jetzt nicht so begeistert war wie viele es sind), etwas Unterwäsche. Statt für jeden Tag Unterwäsche mitzunehmen habe ich ab und an am Campingplatz mit Rei in der Tube gewaschen, das spart viel Gepäck.

Elektronik und Stromversorgung

Ich hatte lediglich mein iPhone SE, meine AirPods und einen Tolino E-Book-Reader dabei. Außerdem zwei Powerbanks mit 20000 mAh. Ich hatte lange mit diversen Solarpanels experimentiert aber letztlich wieder zurückgeschickt, da sie eigentlich nur mit direkter Sonne gut funktionieren und direkt am Fahrrad zu unhandlich sind. Letztlich findet man zumindest alle paar Tage, wenn man am Campingplatz übernachtet und nicht wild zeltet, einen Stromanschluss. Vermutlich hätte mir eine Powerbank auch gereicht, die Idee war einfach, dass ich in der Nacht eine Powerbank weggeben kann und mit der anderen Powerbank mein Handy auflade.

Packtaschen

Das Ganze hat dann in zwei Vaude Seitentaschen gepasst und am Gepäckträger hatte ich noch einen wasserdichten Packsack mit dem Schlafsack und dem Kissen. Am Fahrrad selbst dann noch eine dreieckige Tasche zwischen Stange und senkrechtem Rohr wo Geldbeutel, Taschentücher, Luftpumpe, Handy und Powerbank ganz gut und griffbereit reinpassen. Lenkertaschen mag ich irgendwie nicht.

In die Hauptstadt an der Spree entlang – #RadAmSpree

2020-06-29T00:00:00+02:00

Diese Tour hätte es ohne Corona wohl so nicht gegeben. Nachdem seit März sämtliche Reisen und Hotelübernachtungen nicht möglich waren, kam nun die Zeit der sogenannten Lockerungen. Unter Auflagen durfte man wieder in Hotels übernachten, Restaurants waren wieder offen und Bahnfahren innerhalb Deutschlands war auch kein Problem mehr, wenn auch mit Maskenpflicht.

Insofern hatte ich eine Tour gesucht in einem Gebiet mit möglichst niedrigen Infektionszahlen und auch wo möglichst nicht alle hinfahren, so dass man problemlos noch kurzfristig ein Zimmer bekommt. Warum also nicht in den von Corona weitgehend verschonten Osten? Eine Route war schnell gefunden, der Spreeradweg vom Erzgebirge in die Hauptstadt durch Sachsen, Brandenburg und eben Berlin.

Es war nicht meine erste Radreise aber die erste mit Drahtesel ohne Elektroantrieb, meinem (wegen der grünen Farbe) sog. Grashüpfer. Um flexibel zu bleiben hatte ich nur die Hinfahrt gebucht und keine Übernachtungen.

Die Reise sollte unter dem Hashtag #RadAmSpree stattfinden, schuld war der @gruenversiffter, der den Hashtag vorgeschlagen hat.

Samstag: Hinfahrt

Los ging's am Samstag im ICE nach Leipzig, von dort dann nach Dresden – das ist angenehmer als über Hof im 612er zu fahren, wenn auch zeitlich ungefähr gleich. In Dresden folgt dann eine Übernachtung, am nächsten Tag nochmal mit dem Zug nach Ebersbach-Neugersdorf zur Spreequelle.

Weil ich eh erst am Nachmittag losgefahren bin hatte ich noch genug Zeit direkt nach Erlangen zu radeln um mir die S-Bahn und den Umstieg zu sparen. Dann kam der Schock: Es fährt eine Ersatzgarnitur ohne Fahrradplätze. Die Bahn hatte aber Abteile für die Fahrräder vorgesehen, ich wurde gleich in Empfang genommen und mein Fahrrad durfte Platz nehmen. Es sollte – entgegen der Reservierungliste – das einzige Fahrrad bleiben.

Fahrrad im Abteil

In Leipzig gab's noch ein kurzes Twitter-Treffen mit @ichbinreis, der Ausstieg dann in Dresden-Neustadt, ein sehr schöner Bahnhof.

Dresden-Neustadt

Dieser Ortsteil hat gar nicht so recht in mein bisheriges, konservatives Bild von Dresden gepasst. Aber irgendwie von Bayern dann ein kleiner Corona-Schock: Reges Kneipenleben. Erstmal ins Hostel Mondpalast, wo ich ein Zimmer reserviert hatte. Etwas chaotisch, die erst hat sie ewig gebraucht, dann kannte sie sich nicht aus, dann erfuhr ich dass es das Frühstück erst um 9 Uhr gibt – zu spät, ich lasse es mir zurückerstatten. Immerhin das Zimmer ist in Ordnung. Danach ging ich in Richtung Elbe, wo auch schon die Sonne unterging.

Elbe in Dresden

Sonntag: Zur Spree

Am Sonntag – das Wetter ist trüb aber immerhin trocken – geht's also erstmal mit dem Zug zur Spreequelle. Da noch etwas Zeit ist fahre ich direkt an den Hauptbahnhof und komme dabei an diesem Gebäude, der Yenidze vorbei – keine Moschee, keine Synagoge sondern eine ehemalige Tabakfabrik. Anfang des 20. Jahrhunderts bestand in Dresden die Vorschrift, im Weichbild des Zentrums, zu dem dieses Areal gehörte, kein Fabrikgebäude zu errichten, das als solches erkennbar war. Auch deswegen wollte Zietz auf dem Grundstück direkt an der Eisenbahntrasse unweit der Dresdner Innenstadt ein orientalisierendes Gebäude errichten, das einerseits dieser Forderung entsprach und gleichzeitig auch ein einprägsames Werbemonument für seine Orientalische Tabak- und Zigarettenfabrik „Yenidze“ sein sollte.

Yenidze

Die Fahrt nach Ebersbach erfolgt im Trilex, der Dreiländerbahn (Deutschland, Tschechien, Polen). Eberbach selbst ist dann aber schon ein wenig trostlos.

Bahnhofsgebäude in Ebersbach

Zur Spreequelle geht's in den Wald, erstmal kräftig bergauf. Es sollte die einzige stärkere, längere Steigung auf der ganzen Tour werden. Sonderlich beeindruckend finde ich diese Flussquellen irgendwie trotzdem nicht.

Die Spreequelle in Ebersbach

Die Spreequelle aus der Ferne

Leider befinden wir uns noch in der Zeit der geschlossenen Grenzen in Europa.

Geschlossene Grenze zu Tschechien

Leider gelingt es mir nicht, etwas Nahrung zu beschaffen. Bäckerein sind sonntags hier geschlossen, Tankstellen gibt es wegen der Nähe zur tschechischen Grenze keine. Im Gepäck habe ich noch zwei Müsliriegel. Das Wetter ist trüb, die Landschaft trist, meine Stimmung ziemlich mau. Am Nachmittag lockern die Wolken auf, die Landschaft wird abwechslungsreicher und mit ihr dann meine Stimmung auch besser.

Die noch junge Spree

Die Himmelsbrücke

Stausee

Schirgiswalde

Kurzer Zwischenstopp in Schirgiswalde, dort buche ich dann auch telefonisch ein Zimmer in Bautzen, meinem heutigen Zwischenstopp.

Stillgelegte Eisenbahnbrücke

Noch ein kurzer Weg durch den Wald und es ist geschafft

Meine Pension Zum Handtuch liegt mitten in der Stadt am Marktplatz in einem sehr schmalen Haus, daher auch der Name.

Pension „Zum Handtuch“

Erstmal eine Stunde ausruhen und dann eine kleine Stadtbesichtigung. Das was ich bis jetzt von der Stadt gesehen habe ist entzückend, ich bin gespannt.

Hauptmarkt

Dom St. Petri

Nicolaifriedhof

Sorbisches Museum

Am Nicolaifriedhof denke ich mir dass die Sicht von der anderen Spreeseite ja noch viel schöner sein muss. Etwas beschwerlich der Weg dorthin, Bautzen ist ziemlich hügelig.

Die Spree

Blick von der anderen Spreeseite

Blick von der Friedensbrücke

Sonnenuntergang

Rathaus

Zufrieden und vor allem hundemüde schlafe ich ein. Bautzen ist wirklich schön, ich bin absolut positiv überrascht. Auch die Menschen sind nett, wie eigentlich überall auf meiner Reise im Osten.

In der Oberlausitz

Genauso sonnig wieder Tag zu Ende ging beginnt er wieder. Frühstück gibt es in der Pension leider keines – wegen Corona – aber da ich mitten in der Innenstadt bin ist es kein Problem, ein Café zu finden und draußen zu frühstücken. Bevor ich die Stadt verlasse komme ich noch am Stasi-Gefängnis vorbei, weswegen die Stadt leider auch bekannt ist.

Gedenkstätte Bautzen

Nach dem Verlassen der Stadt fährt man an einem Stausee vorbei. Anschließend kommt eine Mischung aus Wald und Seen, ingesamt eine sehr schöne, abwechslungsreiche Landschaft, wenn natürlich auch nicht so spektakulär wie im Gebirge. Aber auch nicht so anstrengend, es ist recht flach. Ich fahre einen kleinen Umweg über den Olbasee, einfach weil ich dort einen Imbiss vermute und ich hunger hatte. Was mir auffällt: Man geht ungezwungener mit FFK- und Nicht-FFK um.

Stausee nach Bautzen

Allee

Lavendelfeld

Ehemaliges Schloss

Eine Besonderheit der ganzen Lausitz: Die Bildschilderung ist zweisprachig: Deutsch und Sorbisch. Ich wusste zwar dass es diese Sprache gibt, aber dass das zweisprachige Gebiet so groß ist war mir dann doch neu. Am Nachmittag komme ich noch am Bärwalder See vorbei, dem drittgrößten des Lausitzer Seenlandes. Es handelt sich um künstliche Seen, die durch den Braunkohletagebau entstanden sind. Dort habe ich eine kleine Pause eingelegt.

Bärwalder See

Kapelle am Friedhof in Sprey

Die letzten 20 Kilometer fährt man an einem Truppenübungsplatz vorbei: Radweg an einer Bundesstraße, ziemlich viele Äste und daher holprig, kein Handyempfang, man kommt sich vor wie im Niemandsland. Zum Schluss geht's dann aber durch den Wald bis nach Spremberg – ich befinde mich nun nicht mehr in Sachsen sondern in Brandenburg.

Spree

Die Pension hatte ich telefonisch gebucht, ich hatte wieder mal totales Glück. Für unter 50 € ein superschönes Einzelzimmer unterm Dach mit neu renoviertem Bad, direkt in der Innenstadt. Frühstück gibt's dort auch. Am Abend gucke ich mir natürlich wieder die Stadt an, obwohl ich von der heutigen Etappe mit 88 km Länge mehr als müde bin.

Spremberg

Mühlenwerk

Bismarckturm in Spremberg – leider schon geschlossen

Bahnhof, ziemlich außerhalb gelegen

Mein Zimmer

Cottbus und Gewitter

Die heutige Route wird zweigeteilt werden: Zunächst nach Cottbus, dort ein längerer Aufenthalt und dann hatte ich geplant, bis Burg zu fahren. Der erste markante Punkt ist die Talsperre Spremberg. Bis jetzt zeigt sich meine Radreise erstaunlich ereignislos: Keine Panne, keine Katastrophe, einfach ein ruhiges Fahren in schöner Landschaft.

Talsperre Spremberg

In Cottbus kündigt sich ein Gewitter an. Mein Plan: Zum Bahnhof, Rad abstellen, Gepäck einschließen, was essen, das Gewitter abwarten und etwas die Stadt erkunden.

Cottbus Hauptbahnhof

Ich ziehe mir ein Tagesticket für die Straßenbahn und düse in die Stadt. Die alten Straßenbahnen gefallen mir sofort.

Tatra-Straßenbahn in Cottbus

Cottbus hat ne echt nette Innenstadt, leider ist das Fotografieren immer etwas schwierig wenn die Gebäude so eng aneinander stehen.

Kirche in Cottbus

Spremberger Turm in Cottbus

Altes E-Werk

Schloss

Ich muss die Stadt wieder verlassen, es ist mittlerwiele wieder sonnig, aber schwül. Ich fahre durch die Spreeauen.

Spreeaue

Leider zieht grad ein Gewitter auf. Ich schaff's gerade noch, mich in einen Unterstand zu flüchten. Dieser befindet sich am Rande des Cottbusser Ostsees, der gerade im Entstehen ist. Obwohl es auch am Unterstand regnet, so bleibe ich doch von größeren Wassermassen verschont. Meinen Plan, noch nach Burg zu radeln, begrabe ich aber und buche mir eine Unterkunft in Peitz im Spreewald am Rande von Teichen. Die letzte Etappe geht dann mitten durch die Teiche über super asphaltierte Wege.

Spreewald

Als mir das Zimmer gezeigt wird, bin ich erstmal entzückt. Man achte auf die Fahrrad-Details.

Zimmer in der Ostsee Radlerpension Peitz

Wie immer noch ein kleiner Abendspaziergang durch die Gegend. Das Gewitter ist längst vorbei, die Luft ist sehr angenehm frisch.

Braunkohlekraftwerk

Festung mit Fischereimuseum

Diese Straßen mit Betonplatten werden wohl auch Honeckerparkett genannt

Leider kann man auf einem Bild keine Gerüche transportieren

Bahnhof wieder aus Backstein, links der Wasserturm

Durch den Spreewald

Der Tag beginnt wieder sonnig, das erste Ziel ist Burg. Ich befinde mich nun im Spreewald, durchaus ein Urlaubsgebiet. Verbreitet sind hier die Kanutouren über die vielen Kanäle, die angelegt wurden, um das Gebiet trockenzulegen – siehe Biosphärenreservat Spreewald.

Der erste Zwischenfall: Ich merke 10 km später dass ich den Schlüssel vom Zimmer noch in der Hosentasche habe. Das Problem ist schnell telefonisch gelöst: Der Besitzer hat in Burg eine weitere Pension wo ich den Schlüssel einfach abgeben kann. Den Weg nochmal zurückfahren wäre jetzt unpraktisch gewesen.

Zunächst fahre ich kurz auf einer ehemaligen Bahntrasse bis ich dann den Bismarckturm in Burg entdecke und auch erklimme. Die Aussicht ist aber nicht wirklich was besonderes, man sieht eigentlich vor allem Wald.

Bismarckturm in Burg

Hafen in Burg

Arm der Spree

Und weil hier Kanus fahren sind die ganzen Brücken über die vielen Kanäle und Äste der Spree alle mit Treppen versehen, was für Radfahrer etwas unpraktisch ist. Ab und zu trifft man auf Schleusen. Aber ne nette, entspannte Gegend. Spreewaldgurken werden auch üíerall verkauft. Corona ist hier nicht so präsent, aber die Fallzahlen sind auch deutlich niedriger. In Cottbus, einer Stadt mit über 100000 Einwohnern, kein einziger Toter, ca. 50 Fälle.

Schloss Lübbenau

Innenstadt in Lübbenau

Lübbenau ist mir dann tatsächlich etwas zu touristisch, zu voll. Aber das ändert sich sofort wieder, sobald man aus der kleinen Stadt wieder draußen ist. Leider muss ich eine Umleitung fahren der zudem noch sehr grob geschottert ist, zu grob für ein Trekkingrad. Nicht schön. Hätte ich es gewusst wäre ich wohl etwas anders über normale Straßen gefahren, aber wegen der vielen Kanäle ist das teilweise gar nicht so leicht, es gibt nicht so viele Wege weil jeder Weg Brücken braucht.

Gegen 17 Uhr komme ich endlich in Lübben an, habe aber noch keine Unterkunft. Ich rufe in der Jugendherberge an, die etwas außerhalb, aber direkt am Radweg (auf der anderen Seite der Spree, deshalb bin ich auf der Hinfahrt nicht vorbeigekommen) liegt. Es ist noch was frei, perfekt. Mein Zimmer geht direkt zur Spree hin, es gibt sogar eine Bootsanlegestelle. Zelten könnte man auch. Gefällt mir gut hier, auch wenn das Gebäude irgendwie nach 70er Jahre aussieht und auch riecht. Die Möbel sind aber neuer.

Lübben (nicht zu verwechseln mit Lübbenau)

Stadtpark auf einer der vielen Inseln

Ich muss sagen, mir gefällt's wirklich. Sehr entspannt, die Leute sind freundlich.

Das war mal ein Freibad, man hat die Becken einfach so gelassen – hat was von „lost places“

In the middle of nowhere

Damit ich mein Ziel Berlin doch noch erreiche – ich bin etappemäßig hintendran –, beschließe ich, eine Abkürzung zu fahren. Statt an der Spree entlang geht's ziemlich direkt nach Fürstenwalde, das spart ungefähr 20 Kilometer ein. Zunächst befinde ich mich aber noch am Spreeradweg, der in diesem Teil sehr gut ausgebaut ist und wird. Kein Vergleich zu dem Schotterumweg im Spreewald.

Nachteil: Ich fahre mitten durch's Niemandsland. Es ist ziemlich windig, was auf Dauer mehr nervt als Hügel. Es ist noch trocken, aber bewölkt und am Nachmittag soll's regnen. Insgesamt der schlechteste Tag meiner Tour was meine Stimmung betrifft. Es ist einfach langweilig hier zu fahren.

Alt-Schadow

In Wendisch-Rietz wird's dann aber wieder interessanter, ich komme am See entlang an einer Bahnstrecke vorbei. Ich fühle mich wieder wie in der Zivilistation angekommen.

Ein Zug!

Alpakas

Schaut sehr nach einer alten Bahntrasse aus – leider sieht man vom See kaum was

In Fürstenwalde angekommen beginnt es zu regnen. Ich brauche ein Zimmer, leider hat booking.com nicht wirklich was günstiges. Ich gehe in die Touristeninformation, die günstigen sind leider tatsächlich ausgebucht aber die Dame kann mir einen Sonderpreis im einzigen Hotel verhandeln, eine sog. Radlerpauschale.

Das Zimmer – das Bett ist so bequem wie es aussieht

Es regnet am Abend, aber nicht sehr stark. Abendessen gibt's heute was indisches, wirklich sehr lecker und ein netter Wirt. Trotz Regen sitze ich draußen, Corona, sicher ist sicher. Ich treffe noch zwei Radler aus Nürnberg, die aber schon weggehen wenn ich komme. Hätte mich interessiert was sie für ne Strecke fahren.

Rathaus Fürstenwalde

Reste der Stadtmauer

Ich entscheide mich für eine Rückfahrt am Samstag und buche telefonisch über BahnTix eine Fahrradkarte. Leider gibt es im ICE keine freien Plätze mehr, ich muss irgendwie stückeln oder auf gut Glück fahren. Unbefriedigend. Aber wenigstens die Fahrradkarte hab ich schonmal

Auf nach Berlin

Das Wetter ist wieder bewölkt, kalt, windig aber erstmal trocken. Ich gehe noch zum Bahnhof um vielleicht doch für eine Teilstrecke eine Reservierung zu ergattern. Es gibt kein DB Reisezentrum sondern eine private DB-Agentur, aber die Dame stellt eindeutig die meisten Reisezentren in den Schatten. Die Software schaut anders aus, aber funktioniert nach meinem Eindruck sogar schneller. Ich bekomme wenigstens noch eine Teil-Reservierung von Berlin nach Leipzig, muss aber dort in den Nahrverkehr umsteigen. Immerhin gibt es ja einen direkten Regionalzug, der aber ewig braucht. Nun buche ich auch dort das eigentliche Ticket. Die Rückfahrt ist damit in trockenen Tüchern.

Der erste Teil der Strecke ist ziemlich belanglos. Man fährt auf guten Wegen viel in der Natur, es ist flach. Auf dem ganzen Weg komme ich auch auf vielen Plätzen vorbei, wo man legal „wild“ zelten kann, wenn man mit dem Rad oder per Boot unterwegs ist. Großartige Sanitäranlagen gibt es natürlich keine. Trotzdem bekomme ich wieder Lust auf eine Zelttour, das Zelt habe ich ja sogar schon, aber das wird sich später im Laufe des Sommers dann ergeben.

Ich find's immer schön auf dem Weg Pferde, Schafe oder auch Alpkas zu entdecken

Die Spree ist ganz schön angewachsen

Rathaus in Erkner

Der erste größere Ort heißt Erkner, es ist unglaublich viel (Auto)verkehr. Es folgt ein größerer Wald vor Berlin um den Müggelsee. Die Wege im Wald sind unglaublich gut ausgebaut (Asphalt).

Haus mit Bootanschluss – arme Leute wohnen hier bestimmt nicht

Müggelsee

Nun erblicke ich Köpenick, ich bin also in Berlin angekommen. Sehr schöner Stadtteil! Ich muss sofort an den Hauptmann von Köpenick denken. Ein kurzer Schauer, aber der ist gleich wieder vorbei. Leider weiß ich jetzt noch nicht, dass ich noch einige Kilometer bis zum Hauptbahnhof vor mir habe, wo meine Unterkunft sich befindet.

Berlin-Köpenick

Schloss Köpenick, leider etwas schief geworden

Blick auf Köpenick – der Fluss ist nicht die Spree sondern die Dahme, die hier in die Spree fließt

Ich folge der offiziellen Beschilderung des D3-Wegs, der durch Berlin führt. Plötzlich bin ich verwirrt – ich stehe an der Spree und ich sehe keine Brücke. Habe ich mich verfahren? Nein, es gibt eine Fähre! Nett gemacht! Ich dachte eigentlich dass ich ein Ticket bei der Fahrerin lösen kann, doch wegen Corona werden Tickets nicht verkauft. Ich soll die App benutzen? App – welche App? Ich installiere mir doch nicht bevor ich in eine Stadt komme die jeweilige App des ÖPNV prophylaktisch. Allerdings gab mir dann die Fahrerin den Tipp dass der DB Navigator auch BVG-Tickets verkauft, damit war das Problem gelöst und alle waren glücklich.

Spree-Überfahrt als Teil des D3-Radwegs

Von der Oberbaumbrücke hat man einen wunderbaren Ausblick in beide Richtungen. Wie man sieht ist das Wetter wieder besser geworden, kein Regen mehr in Sicht.

Berlin

Und die andere Seite mit dem Fernsehturm

Reste der Berliner Mauer

Es ist schon nach 17 Uhr, ich will langsam ankommen. Zimmer ist aber reserviert, insofern noch entspannt. Ich folge nicht mehr sklavisch der Beschilderung sondern fahre nach Handy, aber ungefähr den Weg entlang der Spree. Ich komme an einigen der bekannten Sehenswürdigkeiten vorbei.

Marienkirche und Fernsehturm

Berliner Dom

Durch's Brandenburger Tor mit dem Fahrrad

Ich beziehe mein Zimmer im Jugendgästehaus Berlin-Hauptbahnhof – habe ich bei der Bett & Bike Liste des ADFC gefunden und kann ich empfehlen. Ich durfte sogar das Fahrrad mit aufs Zimmer nehmen. Noch sicherer kann man es nicht abstellen.

Anschließend hatte ich einen mächtigen Hunger und habe am Hauptbahnhof eine Currywurst vertilgt. Frisch gestärkt noch ein kleiner Spaziergang.

Berlin Hauptbahnhof

Spree und Kanzleramt

In der Nähe der Stasi-Gedenkstätte Moabit

Und zurück

Der nächste Tag startet wird wieder sonnig, allerdings geht es ja leider schon wieder nach Hause. Davor treffe ich mich noch mit einem Twitterer bei der Gedenkstätte der Berliner Mauer, die ich sehr empfehlen kann. Leider haben sich unsere Sichtweisen auf die DDR-Geschichte nicht vertragen.

Als Westtdeutscher wird einem ja sofort abgesprochen, dazu eine Meinung zu haben. Dazu muss ich aber sagen dass ich schon mit verschiedenen Ostdeutschen über dieses Thema gesprochen habe. Und wenn mir eins augefallen ist: Je jünger die Leute waren, also je weniger sie überhaupt die DDR erlebt haben und sie selbst auch nur aus Erzählungen kannten, desto positiver haben sie die DDR gesehen. Das sagt mir dass meine kritische Sicht vielleicht doch nicht so falsch sein kann.

Ich spreche in keinster Weise den DDR-Bürgern ihre Lebensleistung ab. Aber es war nunmal eine Diktatur, und daran gibt es nichts schönzureden. Ein Staat, welcher die Bürger einsperren muss, welcher sie notfalls mit Waffengewalt daran hindert, das Land zu verlassen, kann eigentlich nur scheitern. Jugoslawien hat ja durchaus gezeigt dass es möglich ist, einen etwas anderen Kommunismus mit Reisefreiheit unter einen Hut zu bringen, auch wenn das Modell letztlich auch gescheitert ist und es auch eine Diktatur war.

Ich bin der letzte der den Kapitalismus mit seinen Auswüchsen gut heißt, aber ich bin auch ein freiheitsliebender Mensch. Ich möchte mir von keinem vorschreiben lassen, wie ich mein Leben zu leben habe – weder vom Staat, noch von einer Religionsgemeinschaft, noch von der eigenen Familie. Insofern kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, woanders als in „westlichen Demokratien“ wie in Europa oder Kanada freiwillig zu leben.

Ich habe nichtmal ein Problem damit, dass andere Leute es anders sehen. Ich habe nur ein Problem damit, dass andere Leute mir mein Recht absprechen, die Dinge so zu sehen wie ich sie sehe – denn das ist respektlos. Und letztlich auch genauso wie die DDR agiert hat – Meinungsdiktatur.

Reste der Berliner Mauer

Wachturm an der Berliner Mauer

Mit dem Fahrrad fahre ich dann zum Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen, erstens ist das von der Mauergedenkstätte näher und zweitens beginnt dort mein ICE, der Einstieg ist also etwas entspannter als im Berliner Tiefbahnhof.

In Leipzig endet meine Fahrt im ICE, dort fahre ich noch kurz in die Stadt und eine Stunde später geht's dann im Regionalexpress mit gefühlt 50 Zwischenhalten durch das Saaletal nach Fürth(Bay) Hbf, von wo ich die letzten 5 Kilometer nach Hause radle.

Fazit

Was soll ich sagen? Es hat alles gut geklappt, ich habe eine sehr abwechslungsreiche Landschaft erlebt. Am besten gefallen haben mir die beiden Städte Bautzen und Cottbus gefallen – Bautzen aufgrund der hügeligen Lage noch etwas besser. Durch die Badeseen hat die Region finde ich auch einen hohen Freizeitwert. Lust hätte ich, irgendwann mal den Froschradweg zu fahren – alleine schon weil mir die Beschilderung gefällt. Und weil ich diese Rakotzbrücke in Kromlau unbedingt mal sehen will.

Wer einen falchen Radweg sucht und noch nie im Osten war, dem kann ich diese Tour nur wärmstens empfehlen. Und Berlin ist auf jeden Fall ein schönes Ziel, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt in dieser großen Stadt wohnen möchte.

Einmal durch die Schweiz – #FerriviaHelvetia

2020-01-23T00:00:00+01:00

Meine Sommerurlaube hatte ich ja auf dem Fahrrad verbracht. Sie waren alle sehr schön. Allerdings wollte ich jetzt auch im Winter mal was unternehmen, und nachdem ich mich auch für das Thema Eisenbahn interessiere, zog es mich in das Eldorado von Gebirgsbahnen: In die schöne Schweiz. Ich nahm mir dafür die Woche nach Dreikönig frei, nur vier Urlaubstage für eine ganze Woche sind vielversprechend. Außerdem konnte ich dann Weihnachten und Silvester bei der Familie verbringen.

Meine erste (und einzige) Gebirgsfahrt durch die Schweiz war damals die Heimreise von Mailand über einen »kleinen« Umweg über die Bernia-Route, inspriert vom Blogartikel Von Zürich nach Mailand mit der Albula und Bernina Bahn [rail.cc]. Nun wollte ich also diese Strecke größtenteils nochmal fahren, und zwar im Winter bei Schnee. Und viele mehr!

Ich besorgte mir ein Interrail-Ticket (5 Tage in einem Monat) für 198 € im DB Reisezentrum. Inbesondere wollte ich die Strecken der Rhätischen Bahn erkunden, aber auch einen Teil der Gotthard-Route, den Lötschberg, einen Schwenk durch Italien mit der Centovalli-Bahn – wenn man schonmal mit einem One-Country-Pass ein anderes Land bereisen darf, aber seht selbst.

Was bei dieser Reise neu war, ich habe währenddessen unter dem Hashtag #FerriviaHelvetia getwittert. Dadurch hat sich es auch ergeben, dass mich der @K1ngdaKa88 virtuell begleitet hat und mich auch einige Tipps als Kenner des schweizer Eisenbahnverkehrs gegeben hat. Eine weitere Inspirationsquelle war der Twitterer @calandamountain, ein Lokführer der Rhätischen Bahn, der jeden Tag ein Foto von den schönen Strecken in die Timeline stellt. Mit ein Grund warum ich fast das ganze Netz der RhB abgefahren habe, inbesondere auch den Abstecher nach Scuol-Tarasp ins Unterengadin.

Übernachtet habe ich in Jugendherbergen sowie günstigen Unterkünften. Rein von den Übernachtungspreisen hat sich das Ganze dann auch finanziell im Rahmen gehalten, problematisch ist eher die Verpflegung.

Anreise

Eine Anreise von Fürth bis Klosters ist eine längere Geschichte, einfach weil beide mögliche Eisenbahnrouten nicht so richtig schnell sind. Die Route über München ist derzeit auf drei Zugpaare beschränkt wenn man den IC-Bus ausklammert, hier wird sich die Situation nach der Elektrifizierung im Jahr 2021 dann verbessern. Meistens einen Tick schneller und vor allem eigentlich immer günstiger ist die Route über Stuttgart, also Nürnberg – Stuttgart – Singen(Hohentw) – Zürich – Chur – Klosters. Da ich nicht direkt in Fürth wohne hat es sich ergeben mit dem Auto nach Anwanden zu fahren, selbiges dort stehenzulassen und dann direkt loszufahren.

Los geht's also mit der S-Bahn, in Roßtal muss ich auf den Regionalexpress nach Stuttgart umsteigen. Nach dem Umstellung auf Go Ahead fahren derzeit sehr alte n-Wagen, da die bestellten Stadler FLIRT Züge noch nicht zugelassen sind. Ich habe im Prinzip nichts gegen n-Wagen, sie lösen bei mir sogar Nostalgiegefühle aus. Aber sie sollten gut erhalten sein. Das hier war einfach nur Schrott, auf der Toilette ist es kalt, die Türen klappern. Und das Zugpersonal läuft in Bauarbeiterkleidung rum. Da ist also noch Luft nach oben für Go Ahead.

Nach einem knappen Übergang in Stuttgart Hbf geht's weiter in einem IC2 nach Singen am Hohentwiel. Leider tritt fähren der Fahrt durch eine technische Störung am Fahrzeug (jaja, IC2 und Bombardier) eine Verzögerung auf, wir erreichen Singen mit einer etwa 20-minütigen Verspätung, der Anschluss nach Zürich ist futsch. Glücklicherweise ist kurz vor Singen die Wolkendecke aufgerissen und es scheint die Sonne. Ich schaue mich in Bahnhofsnähe um, entdecke das deutsche Werk von Maggi, trinke einen letzten Kaffee auf deutschem Boden und steige sodann in den IC nach Zürich ein, bestehend aus schweizer Großraumwagen.

Bis jetzt war ich der Meinung dass ich in der Schweiz kein (kostenloses) Internet habe, da Congstar – anders als die Telekom – die Schweiz nicht in das EU-Roaming integriert hat. Während dieser Fahrt stellt sich aber heraus, dass diese Information auf der Webseite falsch ist, faktisch funktioniert es doch. Das Social Media Team von Congar auf Twitter bestätigt mir auch dann, dass es bei Prepaid-Tarifen kostenloses Datenroaming gibt. Eigentlich wollte ich diesen Trip ja als digitale Auszeit benutzen, nunja, dann halt nicht.

Überquerung des Rhein

Wir befinden uns mittlerweile auf schweizer Staatsgebiet. Durch den Zug laufen kurz Beamte von der Zollkontrolle, ansonsten läuft es nun wie am Schnürchen. Zürich wird pünktlich erreicht, ich besorge mir am Geldautomat einen frischen 50-Franken-Schein und steige in den Anschlusszug nach Chur, einen Doppelstock-IC. Ungewohnt finde ich, dass der Durchgang oben ist, dadurch aber ohne diese bei Wagenübergängen üblichen Türen. Vom Komfort her würde ich den zwischen einem ICE und einem IC2 einordnen.

Schweizer IC von innen

Vorbei geht's an den Schweizer Seen, hier dem Obersee

In Chur verlasse ich das Normalspurnetz und steige in das Meterspurnetz der Rhätischen Bahn ein. Dort begrüßt mich bei bereits begonnener Dämmerung ein moderner Wagenzug (ich musste nochmal sehen ob ich in der ersten Klasse bin). In Klosters komme ich kurz nach 17 Uhr an, eine Stunde später als geplant wegen der »Verspätung im Ausland«. Die Jugendherberge ist schnell gefunden, liegt allerdings etwas oben auf dem Berg was an sich sehr schön ist, wegen des Gepäcks aber leicht beschwerlich. Dort werde ich auch gleich nett empfangen und beziehe mein Zimmer.

Moderner Wagen der Rhätischen Bahn

Zimmer in der Jugendherberge Klosters

Das Zimmer ist mit 60 CHF ein Schnäppchen, die Gemeinschaftsdusche ist ohnehin direkt daneben, einzig das WLAN funktioniert nur im Aufenthaltsraum. Der Hunger zieht mich nochmal ins Dorf, des Preises wegen bleibt’s dann allerdings bei einem Thunfischbrötchen und einer Packung Chips aus dem Bahnhofskiosk. Das kann ja heiter werden.

Ferrovia retica

An dieser Stelle muss ich dann mal mein Hashtag erklären und drifte etwas ab in Sprachenkunde. #FerriviaHelvetia steht für »Eisenbahn« und »Schweiz«, und zwar auf Lateinisch. Nun gab es natürlich zur Zeit der Römer noch keine Eisenbahn, allerdings gibt es halt Wörterbücher, die auch moderne Begriffe beinhalten, die dann später hinzugefügt wurden. In Graubünden, dem Knaton, in dem die Rhätische Bahn unterwegs ist, spricht man neben Deutsch und Italienisch auch das sog. Rätoromanisch, eine romanische Sprache, welche näher mit dem in den Dolomiten gesprochenen Ladnisch und dem in Venetien gesprochenen Friaulisch verwandt ist. Und genau deshalb heißt die Rhätische Bahn auf Romanisch eben Ferrovia retica. Die Eisenbahn eben auf Lateinisch »ferrivia«, auf Romanisch »ferrovia«. Die Schweiz heißt allerdings auf Romanisch »Svizra«, ein alternatives Hashtag wäre also #FerroviaSvizra gewesen. Mir gefällt der Begriff »Helvetia« allerdings ganz gut.

Der heutige Tag ist dann auch fast ganz der Rhätischen Bahn gewidmet. Zunächst erkunde ich Klosters bei Tageslicht, anschließend lege ich einen kurzen Umstiegsstopp in Davos ein, jenem Ort, welcher regelmäßig wegen des im Januar abgehaltenen Weltwirtschaftsforums in die Schlagzeilen gerät. Schnee liegt im Übrigen nicht viel. Von Davos aus fahre ich etwas in Richtung Norden, nur um über das berühmte Landwasserviadukt zu fahren.

Kirche in Klosters

Davos

Das Landwasserviadukt lässt sich aus dem Zug schwer fotografieren. In Tiefencastel steige ich aus dem Zug, warte den Gegenzug ab und fahre gen Süden. Es herrscht strahlender Sonnenschein – ganz im Gegensatz zur Heimat, wo alles unter einer grauen (Hoch)nebelsuppe verschwunden ist. Alleine schon deshalb war’s wert, in die Schweiz gefahren zu sein.

Das berühmte Landwasserviadukt aus dem Zugfenster

Von Tiefencastel geht’s über die Albulabahn erstmal nach Samedan, dort wartet bereits der Zug nach Pontresina. Die Albulabahn beeindruckt vor allem durch die Streckenführung mit ihren vielen Tunneln und Kehrtunneln. Es kommt keine Zahnradtechnik zum Einsatz! Dadurch verliert man irgendwann die Orientierung, weil sich ständig die Fahrtrichtung ändert. Die Bahnlinie wurde 1903 eröffnet, seit 2008 befindet sie sich zusammen mit der Berniabahn auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Für mich die schönste Alpenüberquerung auf Schienen.

Durch die vielen Umstiege füllt sich auch mein Interrail-Pass rasch. Zu meiner Überraschung werde ich fast jedesmal kontrolliert, die Schaffner der Rhätischen Bahn kennen sich auch damit aus und setzen ihre Zangenabdrücke korrekt. Andernorts weiß man ja teilweise nichts mit den Interrail-Tickets anzufangen, aber ich denke dass aufgrund der touristischen Bedeutung der Strecke und des Preises der Einzeltickets das Interrail-Ticket häufig zum Einsatz kommt. Mit Interrail kann man im Übrigen »nur« die Regionalzüge benutzen, der durchgehende, touristische Bernia-Express mit den Panoramafenstern ist zuschlagspflichtig. Muss jeder selbst wissen ob es einem das Wert ist, da ich mich auch für die Eisenbahn interessiere, reizen mich die normalen Züge eigentlich mehr.

Typische Aussicht, man sieht, worüber man vorher gefahren ist oder noch fährt

Schnee liegt immer noch nicht viel. In Pontresina steige ich in die Bahn nach Tirano, die sog, Berninabahn. Ich fahre lediglich bis Alp Grüm, einfach weil sich die ganze Strecke zeitlich dann nicht ausgeht und ich auch nicht nur Zug fahren möchte. Der höchste Bahnhof ist Ospizio Bernia mit 2253 m ü. M.

An dieser Stelle wieder etwas Klugscheißerwissen: Die Höhenangaben unterscheiden sich je nach Land, da unterschiedliche Referenzpunkte verwendet werden. In Deutschland verwendet man das Normalhöhennull, im Wesentlichen der Pegel von Amsterdam. Österreich verwendet hingegen Meter über Adria und die Schweiz Meter über Meer, basierend auf dem Pegel von Marseille. Der Unterschied beträgt 32 bzw. 34 cm, ist also bei Meterangaben ohne Komma nicht relevant. Einen ganz guten Überblick über die Meterangaben verschiedener europäischer Länder findet man auf Wikipedia.

Alp Grüm

Rhätische Bahn bei Alp Grüm

In Alp Grüm liegt tatsächlich einiges an Schnee, daher kommt man auch vom Bahnhof nicht so recht weg. Die Wanderwege sind zugeschneit. Ich genieße die Sonne, fotografiere Züge und fahre mit dem nächsten Gegenzug eine Station zurück, zu Ospizio Bernia, wo ich fast eine Stunde bleibe. In der Sonne fühlt es sich trotz Winters sehr warm und angenehm an, der naheliegende See Lago Bianco ist komplett zugefroren und von Schnee bedeckt.

Bahnhof Ospizio Bernia

Zugefrorener Lago Bianco

Obwohl ich es so gar nicht geplant habe, beschließe ich nicht direkt nach Scuol-Tarasp zu fahren sondern einen Abstecher in St. Moritz einzulegen. Ein sehr schöner Kurort, der (zugefrorene) St. Moritzersee wird vom Inn durchflossen.

St. Moritzsee

Von St. Moritz fahre ich nun an zu meinem heutigen Tagesziel, Scuol-Tarasp, im Unterengadin, ziemlich am Rand der Schweiz. Es geht gemächlich durch das Inntal, die Strecke beinhaltet weniger Highlights als die Albula- oder Bernia-Linie, aber vielleicht gefällt sie mir gerade deshalb auch gut. Es wird langsam dunkel.

Irgendwo im Inntal vor Scuol

Scuol erreichen wir mit ca. 7 Minuten Verspätung, praktisch die einzige nennenswerte Verspätung am ganzen Tag mit zig Umstiegen. Das Bahnwesen in der Schweiz hat mich schon jetzt beeindruckt. Alles funktioniert wie ein Uhrwerk. Die Züge sind sauber, das Personal nett, auch alte Wagen sehr gepflegt und in gutem Zustand. Bahnhöfe auch in kleineren Orten mit Schalter und Warteraum. Was man speziell bei der Rhätischen Bahn auch gesehen hat: Genügend Gepäckwagen, auch für Fahrräder. Es scheint dass hier die Bahn die Bedürfnisse der Menschen erfüllt und sich nicht die Beförderungsfälle an die Bahn anpassen sollen. Dafür sind die Schweizer dann anscheinend auch bereit, zu bezahlen.

Jedenfalls stehen direkt am Bahnhof Anschlussbusse bereit, einer davon nach Martina. Und hier schließt sich quasi der Kreis zu meinem Sommerurlaub Via Claudia Augusta, es sind nur 20 km bis nach Martina und dann entsprechend zur Norbertshöhe und zum Reschenpass.

In Scuol habe ich ein Bett in der Jugendherberge gebucht. Meine Hoffnung, dass das Zimmer ansonsten leer ist, tritt ein. Somit hat sich das Pokern gelohnt und ich habe für knapp 40 Franken ein eigenes Zimmer inkl. Frühstück bekommen. Die Jugendherberge ist sehr neu und praktisch direkt am Bahnhof. Ansonsten liegt der Ort etwas abseits (bzw. eigentlich liegt natürlich der Bahnhof abseits), insofern ist die Nahrungssuche mit einem längeren Fußweg verknüpft. Ich werde aber fündig, es gibt eine leckere Pizza inkl. Getränk für 18 Franken. Ich bin zufrieden.

Zimmer in der Jugendherberge

In den Süden

Der Tag beginnt mit einem klaren Himmel, so wie er aufgehört hat. Ich genieße die Morgenstimmung und das reichhaltige Frühstück.

Morgenstimmung in Scuol

Bahnhof Scuol-Tarasp

Der letzte Tag war ja sehr durch Zugfahren geprägt. Das wird sich an diesem Tag nicht ändern. Es geht über Chur nach Göschenen, dort durch den Gotthardtunnel nach Locarno an den Lago Maggiore. Aber zunächst fahre ich durch den Vereinatunnel nach Klosters zurück und von dort nach Chur. Die Strecke kenne ich bereits vom zweiten bzw. ersten Tag. Von Chur geht es schießlich nach Disentis/Mustér (Disentis ist die deutsche Bezeichnung, Mustér die romanische). Während es im Rheintal fast frühlingshaft aussieht, erkennt man in Disentis dann schon, dass es Winter wird. Dies war dann auch die letzte Fahrt mit der Rhätischen Bahn, ich fand sie echt klasse.

Im Rheintal

Kirche in Disentis

Kloster in Disentis

Eine sehr schöne Lokomotive der Matterhorn-Gotthard-Bahn

Nach einem kleinen Aufenthalt in Disentis steige ich nun also in die dritte schweizer Bahn ein, die Matterhorn-Gotthard-Bahn, ebenfalls Meterspur. Die Wagen der MGB sind etwas älter, sehr gut geheizt, allesamt mit Fenster zum Öffnen (und damit super zum Fotografieren). Das Personal ebenfalls sehr nett, ich werde aber etwas weniger kontrolliert als bei der Rhätischen Bahn. Was allerdings dazu kommt: Zahnstangenabschnitte! Nach Disentis wird es dann relativ schnell winterlich, es kommt der Oberalppass.

In der Nähe des Oberalppasses

Ich muss sagen, müsste ich von meiner ganzen Reise ein Highlight auswählen wäre es vermutlich diese Fahrt von Disentis nach Andermatt. Es war einfach ein Winter-Wonderland. Die Gegend ist im Winter vom Skitourismus geprägt, im Zug befinden sich also auch Skifahrer wie überall in Berggebieten in der Schweiz. Der Tourismus-Zug auf dieser Strecke, der wieder nicht vom Interrail-Pass abgedeckt ist, wäre der Glacier Express. Er fährt aber dann direkt von Chur weiter nach Zermatt über Brig. Ich »biege« ja dann ab in den Süden.

Blick auf Andermatt

Der Zug hat tatsächlich eine Verspätung von 3 Minuten, wodurch der Umstieg in Andermatt knapp wird. Ich steige in die Schöllenenbahn – ebenfalls von der MGB betrieben – nach Göschenen. Die Strecke ist sehr durch Tunnel und Galerien geprägt.

Schöllenenbahn

In Göschenen selbst habe ich dann einen Aufenthalt von etwa einer halben Stunde, bis mein Anschlusszug gen Süden fährt. Mein Reiseweg ist etwas ungewöhnlich, so dass die Anschlüsse nicht aufeinander abgestimmt sind. Göschenen ist eigentlich nur ein kleines Bergdorf, geprägt durch den Bau des Gotthardtunnels. Die Gotthardbahn wurde 1882 eröffnet, also deutlich vor der Bernia-Albula-Linie. Im Gegensatz zu ihr ist es eine Normalspurbahn, ebenfalls ohne Zahnradbetrieb. Bei seiner Eröffnung 1882 war der Gotthard-Scheiteltunnel mit 15 Kilometer Länge der längste Tunnel der Welt; diesen Platz nahm 1906 der knapp 20 Kilometer lange Simplontunnel ein. Der Gotthardtunnel darf nicht verwechselt werden mit dem Gotthard-Basistunnel, der ja erst in diesem Jahrhundert gebaut und in Betrieb genommen wurde.

Einfahrt Gotthardtunnel von Norden

Bahnhof Göschenen

Nun wird es ziemlich unspektakulär. Ich fahre mit einem modernen Stadler-Triebzug durch den Gotthard-Tunnel bis Bellinzona, der Hauptstadt des Tessin. Es liegt kein Schnee, um die Tageszeit ist es leider auch schon etwas dunkel, da wegen der Nord-Süd-Ausrichtung des Tals die Sonne schon hinter dem Berg verschwunden ist. Der Zug würde noch weiter bis Mailand fahren.

In Bellinzona merke ich nun sofort, dass ich in der italienischen Schweiz angekommen bin: Am Jingle der Bahnhofsansage. Mehr dazu in einem Blogeintrag der SBB CFF FFS. Aber nicht nur daran merke ich es, ich komme mir vor wie in Italien. Die Menschen sprechen nicht nur eine andere Sprache als in der Deutschschweiz, sie verhalten sich »italienischer«, etwas fröhlicher, lebendiger. Überhaupt eine Sache die mich an der Schweiz sehr beeindruckt, vier Sprachen und trotzdem ein Nationalgefühl in allen Landesteilen ohne dass ständig irgendein Teil raus will. Heutzutage ist sicher der wirtschaftliche Wohlstand ein Grund, aber das war auch nicht immer so.

Nun, Bellinzona hätte ich mir gerne noch länger angeschaut. Aber erstens wurde es dunkel, zweitens wollte ich irgendwann meine Übernachtung beziehen und drittens hatte ich dann ein dringendes Bedürfnis. Trotzdem, für einen Rundgang durch die Stadt hat's gereicht.

Eine der beiden Burgen, verschwunden hinter einem Baum

Ein Migros

Dieser Migros-Supermarkt soll jetzt Anlass sein, zu einem ganz anderen Thema zu kommen. Meine schweizer Twitter-Followerschaft hat mich die ganze Zeit bearbeitet, bloß nicht bei coop sondern eben bei Migros einzukaufen. Das hat sich schwierig gestaltet, weil in Graubünden zumindest auf dem »Land« fast nur Migros vertreten ist. Was hat es mit dieser Geschichte auf sich? Würde ein deutscher einem Schweizer raten, statt bei Edeka nur bei Rewe zu kaufen? Eher nicht. Es hat eher damit zu tun, dass Migros der Supermarkt der »kleinen Leute« ist und coop des »Bürgertums«. Angenehmer Nebeneffekt von dem Ganzen: Migros ist schlicht billiger, da er viele Eigenmarken hat. Daneben gibt es in der Schweiz mitterweile auch die deutschen Discounter Aldi und Lidl, aber wirklich nur in den Städten. Davon abgesehen würde ich Migros jetzt auch mit den Discountern nicht in einen Topf werfen, da das Unternehmen zumindest urprünglich auch einen ehtischen Kompass hatte (beispielsweise wird kein Alkohol verkauft) und es sich um eine Genossenschaft handelt, während es bei Aldi und Lidl eigentlich von Anfang an nur um Gewinnmaximierung und Ausbeutung ging. Nicht umsonst gehören beide Inhaber zu den reichsten Deutschen.

Nach diesem Exkurs in die Problematik des Schweizer Einzelhandles steige ich in die S-Bahn nach Lugano. Viel sehe ich nicht, es ist bereits dunkel. Mein Hotel liegt in der Innenstadt, die Dame an der Rezeption spricht Deutsch. Das Mobiliar meines Zimmers ist etwas in die Jahre gekommen, aber ansonsten völlig in Ordnung.

Das Hotelradio – ich benutze es tatsächlich, es läuft auf Kanal 6 Radio Swiss Pop (den ich gelegentlich auch zu Hause höre, den Sender kenne ich noch aus meiner Astra Digital Radio-Zeit als Jugendlicher)

Als Abendessen gibt es eine Spaghetti Bolognese im Hotelrestaurant, lecker und günstig.

Durch Italien

Der Plan für heute: Von Locarno mit der Centovallibahn durch Italien und dann über Brig nach St. Niklaus in der Nähe von Zermatt. Aufgrund von Bauarbeiten starte ich die Bahnfahrt aber erst am Nachmittag – Schienenersatzverkehr kann ich nun wirklich keinen brauchen. Diese Strecke durch Italien ist im Übrigen in das Tarifsystem der Schweiz integriert, der Interrail-Pass gilt ebenfalls.

Der Tag startet klar – das Wort »sonnig« ist immer so eine Sache, da wegen der Berge die Sonne tatsächlich erst spät zum Vorschein kommt. Es dürfte um 0 ºC haben, eine leichte Reifbildung hat eingesetzt.

Der Lago Maggiore am Morgen

Durch Zufall entdecke ich die Standseilbahn Funicolare Locarno–Madonna del Sasso. Übrigens eine der wenigen Orte wo tatsächlich nur Bargeld angenommen wird, ansonsten leisten mir meine Kreditkarte und Apple Pay gute Dienste, vor allem, da ich keine Fremdwährungsgebühren zahle und per Push-Nachricht sofort sehe, was der Gegenwert in Euro ist. Oben angekommen laufe ich etwas rum, schaue mir diese Wallfahrtskirche an und gehe auf der anderen Seite langsam den Berg runter. Durch die Sonneneinstrahlung fühlt es sich fast wie im Frühling an. Wirklich eine sehr gute Idee, auf die Südseite der Alpen gefahren zu sein.

Standseilbahn Funicolare Locarno–Madonna del Sasso

Blick von oben auf den See

Palmen und Wallfahrtsort

Danach erkunde ich noch die Innenstadt inkl. Burg. Sehr schön, Bellinzona gefällt mir trotzdem spontan besser. Mittags esse ich ausnahmsweise bei McDonald’s, mich interessiert der McRaclette. Und ja,lecker, mal was anderes. Allerdings total voll, lauter Jugendliche. Gegen 13 Uhr starte ich dann die Fahrt mit der Centovallibahn – los geht’s unterirdisch direkt neben dem eigentlichen Bahnhof.

Großer Platz in Locarno – irgendwas wird hier grad auf- oder abgebaut

Castello Visconteo (Locarno)

Unterirdischer Bahnhof. Dieser wurde aber erst 1990 eröffnet. Der Tunnel wurde 1983 bis 1990 gebaut. Vorher verlief die Bahn in Locarno oberirdisch

Innenansicht der Triebwagen

Ich hatte das Glück einen Panoramawagen erwischt zu haben. Dieser kostet zwar einen geringen Aufpreis (ich glaub es waren zwei Franken), aber die Fenster sind größer. Leider konnte man sie nicht öffnen und sie waren etwas schmutzig, zum Fotografieren keine guten Ausgangsbedingungen. Außerdem war die Klimaanlage sehr, sehr laut, was mich wirklich gestört hat. Obwohl es genauso wie die Rhätische Bahn oder die Matterhord-Gotthard-Bahn eine Meterspurbahn ist, sind die Wagen innen viel enger.

Die Strecke ist ein Highlight. Anders als die Alpenbahnen, aber nicht weniger schön. Im Sommer wenn alles grün ist – oder im Winter wenn wirklich mal Schnee liegt – vielleicht noch schöner. Allerdings ist die Aussicht dann natürlich schlechter wenn alles durch Blätter bedeckt ist. Die ganzen kleinen Dörfer sind auch nett, das Tal wäre sicher eine schöne Radtour wert. Im Zug werden Fahrräder aber nicht transportiert, für die Schweiz eher unüblich. Die Strecke wurde übrigens erst 1923 eröffnet. Dem Betrieb liegt ein Staatsvertrag zwischen dem Schweizer Bundesrat und dem König von Italien, Vittorio Emanuele III., vom 12. November 1918 zugrunde.

Ausblick

Vor Domodossola

Der Zug hat ca. 10 Minuten Verspätung (wir sind ja nicht mehr in der Schweiz), ich erreiche aber noch den direkten Anschlusszug in Domodossola direkt nach Brig. Es geht im Wesentlichen durch den Simplontunnel, insofern wenig spektakulär. Außerdem ist es ein Astoro, die ich innen irgendwie nicht mag. Fühle mich da im Vergleich zu einem ICE etwas beengt.

Angekommen in Brig wieder in der Deutschschweiz. Es ist wieder winterlich. Ich nutze die Stunde Aufenthalt für einen Stadtrundgang und Einkauf.

Einkaufsstraße in Brig

Die Rhone in Brig

Kloster St. Ursula in Brig

Die Brig-Visp-Zermatt-Bahn startet – fast wie eine Straßenbahn – am Bahnhofsvorplatz in Brig, was ich als sehr ungewöhnlich empfinde. Für mich ein Highlight sind die Fallblattanzeiger. Der Teil im Rhonetal von Brig nach Visp wird auch parallel von der normalspurigen Simplonstrecke befahren.

Brig Bahnhofsvorplatz

Ab jetzt begleitet mich dieser neue Freund, erstanden in einem coop-Supermarkt (ja, Asche auf mein Haupt) auf der Reise. Meine Twitter-Bubble hat mir ein paar Namensvorschläge unterbreitet, ich entscheide mich für Urs.

Urs

Die Strecke nach Zermatt wird wieder teilweise mit Zahnstangen befahren, um die doch sehr starken Steigungen zu überwinden. Den Ort St. Niklaus habe ich mir natürlich wegen der Nähe zu Zermatt ausgesucht, vor allem weil mich ein Hotel sehr angesprochen hat. Mit 88 Franken zwar das teuerste meiner Reise, mir hat es auf den Bildern aber sofort zugesagt.

Ich glaube ich bin richtig in St. Niklaus

Mein Hotelzimmer

Vom Matterhorn in die Stadt zwischen zwei Seen

Obwohl das Zimmer wirklich super war, habe ich schlecht geschlafen. Ich vermute dass es an der Temperatur lag, es war doch ziemlich warm. Zum Glück ist das heutige Programm eigentlich eher entspannt. Zunächst fahre ich nach Zermatt, das Matterhorn anschauen. Im Zug sind viele Skifahrer, das Gepoltere von den Schuhen nervt mich. Zermatt ist übrigens autofrei! Dort fahren lediglich elektrisch betriebene Transportwagen rum. Mit dem Auto kann man lediglich bis Täsch fahren, dort muss man dann in die Bahn umsteigen.

Pfarrkirche St. Mauritius von Zermatt

Mattervispa

Da ist es nun, das Matterhorn

Mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn fahre ich nun zurück nach Brig, wo ich auch nun den Einflussbereich dieser Bahn verlasse und in die BLS umsteige, deren grüne Farbgebung mir spontan gefällt.

irgendeine Brücke auf der Zermatt-Strecke

Im Rhonetal

Moderner Triebzug der BLS

Verglichen mit den anderen Strecken ist die Lötschberg-Strecke nicht ganz so spektakulär, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich mich langsam sattgesehen habe. Mittlerweile existiert natürlich auch hier der Lötschberg-Basistunnel, der den Großteil des Fernverkehrs aufnimmt. Meine Fahrt endet dann in Spiez, wo ich mich erstmal umschaue, bevor es zu meinem heutigen Tagesziel Interlaken geht.

Nördlich des Lötschbergtunnels

Spiez liegt am Südufer des Thunersees, also jenem See, welcher sich westlich von Interlaken befindet. Am besten gefällt mir die Schlosskirche etwas auf dem Berg gelegen.

Schlosskirche Spiez

Für die 20-minütige Fahrt nach Interlaken benutze ich im Übrigen einen InterCity-Zug, der dann auch noch in Interlaken West und in Interlaken Ost hält. Kaum habe ich mir ein schönes Plätzchen oben gesucht, sind wir auch schon angekommen. Ich suche erstmal mein Hotel, das sich ungefähr 10 Gehminuten vom Bahnhof befindet.

Abendstimmung am Thunersee

Das Hotel gefällt mir, es ist recht nobel, hat aber im obersten Stockwerk ein paar günstigere Zimmer mit Gemeinschaftsbad, von denen ich eines gebucht habe. So hat man die Vorteile eines Hotels (ständig besetzte Rezeption, gutes Frühstück) zum Preis einer Pension. Das Abendessen gibt’s in einem Migros Restaurant, wo aber leider nicht mehr viel Auswahl ist, da schon um 19 Uhr geschlossen wird.

Thunfisch und Twitter-Treffen

Interlaken ist sehr schön gelegen, bietet aber nicht wirklich viel außer Hotels. Es ist quasi das Sprungbrett ins Gebirge, zum höchsten Bahnhof Europas, dem Jungfraujoch oder nach Grindelwald. Eigentlich wollte ich zumindest bis Grindelwald fahren, aber es hat sich dann anders ergeben. Die ganzen Schmalspurbahnen um Interlaken sind nicht im Interrail-Pass inbegriffen, es gibt lediglich eine Ermäßigung von 25 %. Die Fahrt zum Jungfraujoch ist ohnehin schweineteuer, im Bereich 200 Franken. Und da ich auf der Reise schon so viel schönes gesehen habe, empfand ich es als Verschwendung, für ein paar Stunden soviel Geld auszugeben. Wer sich trotzdem dafür interessiert findet im Artikel Mit der Jungfraubahn zu Europas höchstem Bahnhof [Zugreiseblog] wertvolle Tipps. Die Berge sehen auch morgen noch. Ich beschließe, ein Stück zurück nach Thun zu fahren.

Thun ist eine Kleinstadt im Berner Oberland und besticht durch die schöne Altstadt sowie das am Berg gelegene Schloss. Hatte ich eigentlich schon erwähnt dass das Wetter wunderschön war? Und das, obwohl für den heutigen Tag Woken vorhergesagt waren.

Blick auf den Thunersee

Brücke

Schloss Thun

Stadtbild

Ich hatte mir die Frage gestellt, ob ein Fisch in Thun dann automatisch ein Thunfisch ist? Nach dieser schönen Stadtbesichtigung bin ich etwas unschlüssig, was ich mit dem restlichen Tag anfangen soll. Ich entscheide mich, zurück nach Interlaken zu fahren und mich dort noch umzusehen. Es gibt dort auch ein paar schöne Stellen zum Züge gucken und fotografieren. Im Übrigen fährt dort alle zwei Stunden ein ICE aus und nach Berlin. Ich fühle mich gleich heimisch.

Zwei Kirchen in Interlaken

Brücke über die Aare, die sowohl den Thunersee als auch den Brienzersee (östlich von Interlaken) durchfließt

Nun endet auch meine letzte Fahrt mit der BLS und ich lerne die nächste Bahngesellschaft kennen, die Zentralbahn, die aber zur SBB gehört. Die Strecke von Interlaken nach Luzern ist aussichtsreicher als gedacht, wieder mit Zahnradanteil. Bei aller Begeistung für schweizer Bahnen muss man aber auch sagen: Schnell ist was anderes. Aber natürlich sind das auch Strecken, wo keine Autobahnen gebaut sind. Vermutlich ist man mit dem Auto schneller, aber auch nicht so wahnsinnig schnell.

Zentralbahn bei Brünig-Hasliberg

In Luzern treffe ich mich an diesem Abend mit Lukas, der extra für dieses Treffen anreist. Zunächst bringe ich aber mein Gepäck in das Kapsel-Hostel, auf das ich schon gespannt bin. Leider erweist sich das Hostel als Reinfall, sowohl in den Kapsel als auch außerhalb ist es brütend heiß. Ich bin etwas unschlüssig, wie ich hier die Nacht verbringen soll. Zu allem kommt noch dazu dass ich meine Mütze irgendwo habe liegen lassen. Ein Sportgeschäft liegt aber auf dem Weg, so dass sich das Mützenproblem zumindest schnell aus der Welt schaffen lässt. Schlimmer wäre es, ich hätte Urs irgendwo vergessen!

Lukas und ich essen eine leckere (bzw. zwei leckere) Pizzen, unterhalten uns über die schweizer und deutsche Bahnwelt – leider ist man da irgendwie als Deutscher in der Defensive. Ich begleite ihn noch zum Bahnhof und beschließe, als feststeht, dass der Nachhauseweg von Lukas einen Giruno beinhaltet, eine Station mitzufahren. Ich habe ja heute den letzte Tag noch das Interrail-Ticket! Den Giruno finde ich nett, spontan würde ich ihn jetzt aber einem ICE auch nicht vorziehen. Auf jener Fahrt hat mich übrigens der Schaffner gefragt, ob er mein Interrail-Ticket fotografieren darf. Natürlich durfte er es! Hat ohnehin gepasst da es wie gesagt der letzte Tag war und der Reiseplan somit vollständig.

Angekommen im Kapselhostel wurde mir klar dass ich da kein Auge zudrücken werde. Ich unterhielt mich dort mit einem netten Brasilianer, der meinte, er hätte das Problem schon gemeldet aber der Besitzer könne nichts machen. Insofern habe ich spontan ein anderes Zimmer gesucht, wurde in Rothenburg (ein paar S-Bahn-Stationen weiter) auch fündig, hab also meine sieben Sachen gepackt und bin dann dort um 23 Uhr aufgeschlagen. Mir wurde später die Übernachtung erstattet, es scheint sich wirklich um eine Ausnahme gehandelt zu haben. Insofern würde ich jetzt keinem empfehlen, das Hostel nicht zu nehmen, aber vielleicht vorher die Temperatur prüfen. Prinzipiell finde ich die Idee der Kapseln nämlich nicht verkehrt, vor allem wenn es wirklich nur damit geht, eine Nacht zu verbringen.

Ende gut, alles gut

Den Vormittag nutze ich noch, um Luzern anzusehen. Heute ist der erste graue Tag, daher wirken die Fotos nicht ganz so schön. Im Sommer soll hier übrigens die Hölle loß sein was Tourismus betrifft, insofern ist der Winter eigentlich eine gute Reisezeit für Luzern.

Luzern Bahnhof

Kapellbrücke und Wasserturm

In der Innenstadt

Und damit beginnt schließlich die Heimfahrt. Ich habe mich für den Umweg über München entschieden, der schönen Strecke wegen durch’s Allgäu. Außerdem hat mir Lukas die 1. Klasse im SOB Traverso empfohlen. Da ich das Ganze recht günstig als Sparpreis bei der DB bekommen habe, habe ich schließlich zugeschlagen. Die Schweizerische Südostbahn ist die letzte Bahngesellschaft in der Schweiz, die ich fahren werde.

Stadler FLIRT »Traverso« der SOB – mir gefällt explizit auch die Farbgebung

1. Klasse in der SOB

Die 1. Klasse ist tatsächlich sehr schön und bequem, auch optisch. Es gibt zwar keinen Speisewagen allerdings einen Kaffee- und Getränkeautomaten. Finde ich für einen Zug dieser Gattung auch völlig ausreichend, schade, dass man in Deutschland nicht auf so eine Idee kommt.

Urs hat sich’s auch bequem gemacht

In St. Gallen dann nach einem kurzen Aufenthalt der Umstieg in den EuroCity nach München, dank erster Klasse im SBB Panoramawagen. Das Wetter passt auch. Wir sind pünktlich in München, auch der ICE nach Nürnberg kommt pünktlich an. Es war eine schöne entspannte Fahrt.

SBB Panoramawagen

Ausblick

Zusammenfassung und Fazit

Die beste Zusammenfassung ist das Ticket selbst mit den eingetragenen Strecken. Größtenteils habe ich das Aufüllen im Zug erledigt, deshalb ist meine Schrift etwas kragelig.

_Kompletter Streckenverlauf _

Es war wirklich sehr schön, das Wetter hat gepasst, die Schweiz hat mir als Gesamtbild sehr gut gefallen, die Züge sowieso. Twittern war nett, ich hab’s im Rückblick allerdings etwas übertrieben, ab und zu »abzuschalten« ist auch nett. Das ist auch der Vorteil am Radfahren: Man ist gezwungen nichts zu tun außer zu fahren, und genau deshalb tut mir das vermutlich auch so gut. Weil das Gehirn da am besten abschalten kann.

Aber rein von der Route her würde ich es eigentlich wieder so machen.

Abschiedsfahrt auf der Vogelfluglinie

2019-11-02T00:00:00+01:00

Vorwort

Die Vogelfluglinie ist die direkte Bahn- und Straßenverbindung zwischen den Großräumen Kopenhagen und Hamburg, die über die Inseln Fehmarn, Lolland, Falster und Seeland verläuft und nur zwischen Puttgarden und Rødbyhavn eine 19 km lange Fährverbindung über den Fehmarnbelt einbezieht. (Wikipedia)

Konkret geht es um die Eisenbahnverbindung, die Ende 2019 eingestellt wird. Da ich die noch nie gefahren bin, wollte ich sie wenigstens einmal nutzen bevor sie von der Landkarte verschwindet. Grund für die Einstellung ist der Bau des Fehmarnbelttunnels. Nach Kopenhangen geht es 2020 allerdings weiterhin per Zug über Jütland, sogar eine halbe Stunde schneller und elektrisch.

Der Plan

Ich wollte das verlängerte Allerheiligen-Wochenende nutzen. Geplant hatte ich am Freitag nach Fehmarn zu fahren, dann am Samstag die Vogelfluglinie zu überqueren und dann weiter mit Bus nach Gedser, von dort mit der Fähre nach Rostock, am Sonntag die Stadt anschauen und am Montag mit dem Zug über Berlin wieder zurück nach Fürth.

Geplante Route im Norden (ungefähr, bis Nykøbing Falster auf Schienen)

Für die Hinfahrt hatte ich eine BahnBonus-Freifahrt 1. Klasse für 1500 Punkte eingelöst. Die Vogelfluglinie dann als eigenes Ticket (dank PayDirekt-Coupon faktisch für 20 €, Flexpreis) und die Rückfahrt dann per Sparpreis für günstige 32 €.

Anreise an Allerheiligen

Allerheiligen ist in Süddeutschland frei während die meisten norddeutschen Länder arbeiten müssen, dafür dann allerdings einen Tag davor den Reformationstag feiern. In jedem Fall ein langes Wochenende, ob mit oder ohne Brückentag und dementsprechend viel los. Ich freute mich schon auf meine erste längere Fahrt in der ersten Klasse. Nun, der ICE fuhr pünktlich um halb zwölf in Nürnberg ab.

Im Großen und Ganzen verlief die Reise unproblematisch, wir waren in Hamburg pünktlich. Alles in allem wäre es mir den Aufpreis für die 1. Klasse nicht wert, hätte ich keine Freifahrt gehabt. Ledersitze finde ich ohnehin weniger gemütlich, die Beinfreiheit der zweiten Klasse reicht mir auch. Im Gegenteil: Durch die größeren Abstände sind die Klapptische zum Arbeiten mit dem Laptop meiner Meinung nach zu weit weg. Klar, es ist nicht so voll. Etwas enttäuscht war ich dann allerdings schon dass auch in der ersten Klasse viel Lärm ist, das wäre mir am ehesten noch den Aufpreis wert wenn man wirklich Ruhe hat.

Den Hamburger Hauptbahnhof fand ich grässlich. Es war dunkel und regnerisch, aber die Bahnhofshalle ist sehr ungemütlich, es zieht kalt durch. Natürlich musste ich auch die DB-Lounge ausprobieren, wenn man schonmal 1. Klasse unterwegs ist. Kostenlose Getränke sind nett, es ist angenehm ruhig, allerdings gibt es in anderen Ländern auch für normale Reisende einen vernünftigen, beheizten, ruhigen Wartebereich.

Dann kam es, wie es kommen musste: Aufgrund von Personen im Gleis hatte der EC nach Kopenhagen über 20 Minuten Verspätung, da er nicht rechtzeitig bereitgestellt werden konnte (Personen im Gleis). Dummerweise musste ich in Puttgaden die Regionalbahn nach Burg bekommen, die praktisch einen Bahnhof wieder zurückfuhr, und das nur alle zwei Stunden.

Erstmal gefiel mir aber der dänische IC3, auch »Gumminase« genannt, ein Dieseltriebwagen. Die Strecke ist schließlich eingleisig, nicht elektrifiziert und auf das Schiff können ohnehin keine elektrischen Züge fahren – mangels Oberleitung, sonst müsste man zeitaufwendig rangieren. Die erste Klasse ist dort auch textil und unterscheidet sich von der zweiten lediglich durch die 2+1-er statt 2+2-er Bestuhlung. Das Publikum war hauptsächlich skandinavisch.

Die beiden Zugbegleiter waren sehr nett, wiesen in den ausführlichen Durchsagen auf die erreichten und nicht erreichten Anschlüsse hin, aber leider wartete der Anschluss nach Burg nicht. Ich könnte höchstens noch in Oldenburg aussteigen und dann in die andere Richtung fahren, was aber immer noch über eine Stunde zu spät ist.

Die Übernachtung an diesem Tag hatte ich per AirBnb gefunden, und das war letztlich auch mein Glück: Die Dame war sehr nett und holte mich in Puttgaden ab. Sie meinte das wäre für sie ohnehin besser weil sie um 20 Uhr schon wieder weg auf eine Geburtstagsfeier wollte. Und so blieb es bei 30 Minuten Verspätung. Auf dem Papier waren es aber natürlich trotzdem über 60 Minuten; mal sehen ob ich Bonuspunkte im Rahmen der Fahrgastrechte zurückbekomme.

Mit der Unterkunft hatte ich jedenfalls Glück, ein sehr sauberes, ruhiges Zimmer in einer sehr neuen Wohnung in einem schönen Backsteingebäude.

Einmal Dänemark und zurück

Der erste EuroCity des Tages fuhr leider erst nach 11 Uhr in Puttgarden ab, zu spät wie ich finde. Ich nutzte die Zeit noch für ein Frühstück in einer nahegelegenen Bäckerei und zum Besichtigen von Burg. Nettes Städtchen, nette Gegend, freundliche Menschen. November ist jetzt nicht die allerbeste Reisezeit, vor allem war es an dem Tag dann regnerisch. Aber im Sommer, am besten dann noch mit dem Fahrrad, ich denke ich werde mir den Ostseeküstenradweg mal genauer ansehen.

Leider hat es vormittags schon geregnet, trotzdem hatte ich noch Zeit für einen Rundgang durch die kleine Stadt:

Rathaus

St.-Petri-Kirche

Die Regionalbahn, die mich von Burg nach Puttgarden bringen sollte, hatte 5 Minuten Verspätung, der EuroCity fuhr ihr aber hinterher, also keine Panik. Grundsätzlich ist die Strecke auf Fehmarn eingleisig, nach Burg führt allerdings ein Abzweig als Kopfbahnhof. Bemerkenswert dass sogar ein InterCity ins Rheinland direkt von Burg startet, die touristische Relevanz ist vorhanden. Der Umstieg in Puttgarden klappt problemlos, und dann geht's auch schon direkt los.

Das Spektakel ist unspektakulär, man sieht fast nichts, eine Minute später ist man auf der Fähre und muss aus Sicherheitsgründen während der Überfahrt den Zug verlassen. Der Zug wird aber verschlossen, das Gepäck kann man also getrost drinlassen. Die Überfahrt selbst dauert 45 Minuten. Währenddessen kann man an entweder ins Freie oder nach drinnen, es gibt auch Läden, ein Restaurant und eine Kantine. Leider ist es ziemlich verregnet so dass ich mich nach drinnen verziehe.

Gumminase im Bauch des Schiffes

Jetzt muss ich vor allem mal den restlichen Tag planen. Ich habe nämlich erfahren, dass die Schiffe Rostock – Gedser wegen eines Unfalls nicht fahren. Es wird empfohlen über Rødby und Puttgarden zu fahren, na toll. Die Spätverbindung mit Ankunft 19 Uhr Rostock fährt zwar angeblich, aber irgendwie war mir das zu unsicher. Das Naheliegende wäre gewesen, den gleichen Weg mit dem Zug wieder zurück zu fahren, aber erstens war mir das zu teuer (Flexpreis nach Rostock 60 €) und zweitens hatte ich keine Lust drauf. Glücklicherweise fand ich eine Flixbus-Verbindung direkt von Nykøbing Falster nach Rostock, normalerweise über Gedser, aber heute eben über Rødby. Für schlappe 9 €!

Die Fahrt von Rødby nach Nykøbing Falster dauerte eine knappe Stunde. Es schüttete aus Kübeln.

Bahnhof

Innenstadt

Die Innenstadt hat mir spontan gefallen, bei Regen war mir ein Kaffee im Trockenen dann aber lieber. In Dänemark kann man ja überall mit Kreditkarte zahlen so dass das Geldumtauschen wegen eines Kaffees entfallen kann. Der Bus kommt pünktlich, und so geht's über die Landstraße wieder zurück zum Hafen. Dort müssen wir 20 Minuten warten bis die nächste Fähre kommt.

Im Nachhinein betrachtet ein Glücksfall, den Bus genommen zu haben, dann da bekommt man von der Überfahrt mehr mit. Die Fähre hat zwei Fahrzeugdecks, die Lkws, Züge und Busse unten, die Pkws oben. Die Zufahrt geht parallel über eine Rampe. Die Schiffe fahren alle 30 Minuten. Es sind insgesamt vier Doppelendfähren (es muss nicht gewendet werden) im Einsatz, zwei deutsche (»Schleswig-Holstein« und »Deutschland«) und zwei dänische (»Prins Richard« und »Prinsesse Benedikte«).

Der grüne Bus an Deck

Schöneres Wetter auf der Rückfahrt

Ein paar Worte noch zur Trajektierung. Bis 1995 wurde auch die Strecke Gedser – Rostock (also so wie ich eigentlich fahren wollte) mit Zügen befahren. Die Bahnstrecke ist mittlerweile stillgelegt, die Gleise wurden beim Umbau des Hafens entfernt. Güterverkehr auf Schiene ist halt nicht mehr so gefragt und alleine für den Personenverkehr hat sich's wohl auch nicht gelohnt. In Europa gibt es aktuell drei, bald nur noch zwei trajektierte Strecken mit regelmäßigen Personenzügen:

Die eben beschriebene Vogelfluglinie.
Die Königslinie von Sassnitz (Rügen) nach Trelleborg (Schweden), derzeit saisonal im Sommer von einem privaten Nachtzug befahren, dem Berlin Night Express von Berlin nach Malmö. Der Zug wurde bis Anfang der 2000er Jahre von der DB und SJ (Schwedische Staatsbahn) betrieben und stand letztlich kurz vor der Einstellung. Nur mit viel Engagement konnte sie noch betrieben werden. Aufgrund des »Greta-Effekts«, der im Norden für steigende Passagierzahlen im Bahnverkehr sorgt, sollen 2020 im Sommer sogar wieder täglich Züge fahren!
Die Linie nach Sizilien von Villa San Giovanni nach Messina auf Sizilien. Ein Reisebericht gibt's von mir auch dazu. Die Strecke wird von zwei Nachtzugpaaren und mehreren Tagzügen bedient.

Sowohl auf der Königslinie als auch nach Sizilien gestaltet sich die Trajektierung viel aufwendiger, da keine Triebzüge sondern Wagenzüge verwendet werden und aufgrund der Länge rangiert werden muss. Die Rangierarbeiten auf Sizilien dauern länger als die Überfahrt auf der Vogelfluglinie. Man stellt sich dort wirklich die Frage ob es nicht einfacher wäre, auszusteigen, auf die Fähre zu steigen und drüben wieder einzusteigen. Auf Fehmarn geht das alles ratz-fatz.

Die restliche Fahrt nach Rostock verlief unspektaktulär. Die erste Flixbus-Fahrt wo ich wirklich zufrieden war, Doppelstockbus, wenig los, allerdings hatte ich nach der dreistündigen Fahrt dann trotzdem leichte Rückenschmerzen. Die Züge im IC(E) sind erstens bequemer und zweitens kann man da auch mal aufstehen und rumlaufen, und wenn man sich nur einen Kaffee im Speisewagen kauft.

In Rostock bezog ich dann mein Zimmer im Jellyfish Hostel, das auf den Bildern zwar besser aussieht als in echt aber trotzdem absolut in Ordnung war.

Rostock und Warnemünde

Der Sonntag war der Stadtbesichtigung vorbehalten. Leider wird im November an Sonntagen keine Stadtführung angeboten so dass ich mich auf eigene Faust auf den Weg machte. Das Wetter war insbesondere am Nachmittag sehr schön, angenehm mild und sonnig. Eine wirklich schöne Stadt.

Universität, die in diesem Jahr das 600-jährige Bestehen feiert

Steintor

Kröpeliner Tor

Reste der Stadtmauer

Schön bemalte Trafohäuschen, überall in der Stadt mit unterschiedlichen Motiven, gefällt mir!

Rostock Hbf

Innenstadt von der anderen Seite der Warnow

Nachmittag fuhr ich dann mit der S-Bahn nach Warnemünde, der Hafenstadt mit dem Seehafen. Es war schönes Wetter, die Bilder sprechen für sich.

Warnemünde Bahnhof

Das Molenfeuer Warnemünde
(grün: Westmole, rot: Ostmole)

Leuchtturm

Kirche Warnemünde

Rückfahrt

Zur Rückfahrt am Montag gibt es wenig zu sagen: Mit dem InterCity im modernisierten InterRegio-Steuerwagen geht's von Rostock nach Berlin Hbf, dort gibt es einen 4-Minuten-Übergang (leider nicht bahnsteiggleich wie geplant) in den ICE nach Bamberg und von dort im Regionalexpress nach Fürth. Der ICE verkehrt als Ersatzzug mit ICE-T statt ICE1 wegen ungeklärten ETCS-Problemen. Letztlich kappt aber alles wie am Schnürchen.

Via Claudia Augusta in zwei Teilen – Teil 1

2019-10-26T00:00:00+02:00

Vorgeschichte

Nun habe ich dieses Jahr ja schonmal eine Radtour absolviert, den Drauradweg. Sollte es also nochmal eine Radtour sein? Oder was ganz anderes? Und nochmal in die Alpen?

Die Via Claudia Augusta ist eine Alpenüberquerung von Donauwörth nach Venedig. Eine andere Variante führt nach Verona bis zum Gardasee. Die Strecke geht durch das Voralpenland, an Füssen vorbei, über den Fernpass, durch das Inntal weiter über den Reschenpass vorbei am Reschensee in das Vinschgau bis ins Eisacktal nach Bozen.

Das erste mal gelesen von der habe ich zufällig in Imst auf einem Schild in der Nähe des Bahnhofs. Außerdem war ich dort ein paar Tage wandern und habe in einer Jugendherberge übernachtet wo ich ein paar Radler getroffen habe, die eben diese Tour absolviert haben. Damals hatte ich noch kein E-Bike und eine Alpenüberquerung war jenseits jeglicher Vorstellungskraft für mich. Ich habe die Jungs schlicht bewundert und beneidet, die das schaffen.

Jedenfalls hat mir ein Arbeitskollege dann die Tour vorgeschlagen, der selbst mal den Weg vor einigen Jahren gefahren ist. Als ich mich dann im Internet genauer über die Strecke informiert habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich es wage. Ging alles ziemlich spontan. Als Einstimmung habe ich mir noch das Buch Alpenradler als E-Buch. Ganz nett zu lesen, auch wenn der Autor was gegen E-Bikes hat. ;-)

Hier erstmal die Tour:

Vorwort

Ich bin Ende Juli gefahren, also in der Hauptsaison, daher habe ich als vorbereitende Maßnahme alle Zimmer im Voraus reserviert. Eigentlich findet man alle Informationen über die Tour im Internet auf der offiziellen Webseite. GPS-Tracks findet man auf den üblichen Seiten, beispielsweise Komoot und outdooractive. Außerdem habe ich mir noch den Bikeline-Führer gekauft, sollte die Elektronik mal aussteigen.

Noch ein Wort zu den Bus-Shuttles, die viel beworben werden: Meiner Meinung nach ist das überflüssiger Quatsch. Für den Rücktransport kann man ganz normal mit der Bahn fahren. Selbst der Flexpreis der Bahn ist günstiger als der Shuttlebus. Zwischen Verona und München fahren täglich fünf Zugpaare, zwei davon fahren bis Venedig. In den alten ÖBB-Zügen sind mindestens 20 Radstellplätze, wenn man Glück hat nehmen die Schaffner auch spontan noch Räder ohne Reservierung mit, da die Gepäckwagen ziemlich groß sind. Zwischen Venedig und Verona kann man auch den italienischen Regionalzug nehmen. Und dann gibt's ja auch noch Flixbus mit guten Verbindungen ab München.

Wenn man sich die Pässe sparen möchte sieht es natürlich anders aus, allerdings nehmen hier die öffentlichen Busse auch Fahrräder mit. In Landeck habe ich Busse mit Fahrradanhänger gesehen, beim Reschenpass sind mir Busse mit Möglichkeit zum Aufhängen am Heck begegnet. Im Zweifel würde ich lieber die subventionierten, öffentlichen Busse unterstützen die häufig halb leer durch die Gegend gondeln, aber für die Bevölkerung auch eine Grundversorgung darstellen, und deshalb notwendig sind, als teurere, auf Touristen abzielende Zusatzbusse die vielleicht etwas schneller sind.

Um mal etwas abzuschweifen: Mir scheint es, als würde für weite Teile der Bevölkerung der öffentliche Nahverkehr (und Fernverkehr der Bahn) gar nicht zu existieren. Für die gibt es nur das Auto, das Flugzeug und dann solche privaten Busangebote, die entsprechend beworben werden. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, aber mir ist noch dieses Zitat in Erinnerung: Mit der Bahn fahren nur Arme und Akademiker. Diesen Eindruck habe ich auch, würde mich selbst damit eher zu den Akademikern zählen obwohl ich mit meinem Diplomabschluss einer Fachhhochschule nicht wirklich einer bin.

Geplant hatte ich Augsburg bis Bozen in einer Woche in gemütlichen Tagesetappen zu fahren.

Augsburg bis Schongau

Die Anreise von Fürth bis Augsburg war nun wirklich unspektakulär. Gegen Mittag war ich in Augsburg, das Wetter war in Ordnung (etwas windig aber ansonsten trocken) und es sollte losgehen. Ehrlich gesagt bekam ich nach 20 Kilometern fast schon einen kleinen Durchhänger, die Strecke gefiel mir nicht besonders gut, mir war etwas langweilig und ich hatte einfach irgendwie keine Lust. Aber das sollte der einzige dieser Art werden, soviel sei schonmal verraten.

Gedenkstein zur Via Claudia Augusta

Ich entschied mich für einen Schlenker nach Landsberg am Lech, wo allerdings gerade ein Mittelalterfest mit Umzug stattfand, wodurch die Altstadt quasi unpassierbar war. Nach alldem was ich gesehen habe, aber eine sehr schöne Stadt, wo ich sicher nochmal vorbeischaue.

Landsberg am Lech

Nachdem ich an diesem Tag meinen längsten Abschnitt hatte – es wurden exakt 100,0 km – und ich ja erst mittags in Augsburg gestartet bin, wurde es dann tatsächlich »knapp«, ich musste beim Hotel anrufen, dass ich nach 18 Uhr komme und ich hatte auch keine Zeit mehr, Schongau zu besichtigen. Stattdessen fuhr ich durch Schongau durch und schnurstracks zu meiner Unterkunft in Peitling auf der anderen Seite des Lechs, wo ich kurz vor 19 Uhr ankam. Der Hotelgasthof war etwas rudimentär, aber für eine Nacht völlig in Ordnung und dafür günstig. Das Highlight war ein Röhrenfernseher der Marke Siemens auf meinem Zimmer, der vermutlich fast so alt war wie ich selbst, aber tatsächlich funktionierte! Das Essen in der zugehörigen Gaststätte war super.

Der Lech

Mehr Sorgen machte mir die Wettervorhersage: Am nächsten Tag sollte es regnen, darauf hatte ich nun wiederum gar keine Lust. Also die Etappe überspringen und (etwas umständlich, da komplett andere Route) nach Ehrwald mit dem Zug? Erstmal abwarten und schlafen.

Kein Fake, kein Umweg, es waren wirklich genau 100,0 km bis zum Hotel in die Garage

Schongau bis Ehrwald

Die heutige Etappe beinhaltet zwar keinen Pass, führt aber schon ins Gebirge. Tatsächlich bin ich einen kleinen Teil des Weges letztes Jahr zufällig schon einmal gefahren als ich von Lindau, Sonthofen, das Tannheimer Tal, Reute nach Ehrwald geradelt bin, meine erste mehrtägige Radtour überhaupt. Daher wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt. In Ehrwald hatte ich dann auch im gleichen Hostel wieder ein Zimmer gebucht, dem Mellow Mountain Hostel, das ich an dieser Stelle sehr empfehlen kann! Es gibt neben Mehrbettzimmer auch Privatzimmer mit Bad, alles ist noch recht neu, außerdem einen sehr schönen Aufenthaltsbereich – wie ein Wohnzimmer eingerichtet – mit Bergpanoramablick.

Nach dem Aufwachen hat es erstmal recht stark geregnet. Das Wetterradar hat mir aber verraten, dass es gegen 9 Uhr aufhören wird und so ging ich das Frühstücken eher gemächlich an. Es kam dann auch so, es nieselte noch etwas, aber das hindert einen nicht wirklich am Radfahren. Zunächst musste ich wieder zurück auf die Route finden. Bei Wolken entstehen ja ganz nette Stimmungen:

Forgensee

Gegen 11 Uhr kam dann ein kurzer aber heftiger Schauer, den ich dann aber unter einem privaten Carport »aussitzen« konnte. Zu einer besseren Unterstellmöglichkeit hat die Zeit nicht mehr ausgereicht. Um die Mittagszeit war ich dann in Füssen, das Schloss Neuschwanstein habe ich aber nur kurz gesehen. Es gibt eine Variante der Route mit etwas besserem Blick auf das Schloss, die ich mir aber gespart hatte. Die Innenstadt von Füssen ist schon sehr schön, allerdings auch touristisch etwas überlaufen und mir war nicht nach Stadtbesichtigung.

Der Weg ging dann weiter zum Lechfall und dann überschritt ich auch die Grenze nach Österreich. Die Sonne kam raus und es wurde etwas dampfig, was sich dann aber im Laufe des Nachmittags legte. Zwischen Füssen und Reutte ist der Weg angenehm, man fährt durch eine relativ flache Landschaft mit Bergkulisse:

Reutte in Tirol kannte ich bereits von meiner oben erwähnten Tour, daher verzichtete ich auf eine Besichtigung und fuhr weiter. Zwischen Reutte und Ehrwald wird es dann hügeliger und die Wegqualität wird auch relativ schlecht, grober Schotter, an manchen Stellen musste ich kurz schieben. Man kommt an der Burg Ehrenberg vorbei, wo es auch eine Hängebrücke gibt. Diese hatte ich ebenfalls auf meiner letzten Tour schon besichtigt. Wer noch nie dort war dem kann ich empfehlen etwas mehr Zeit einzuplanen und ein, zwei Stunden dort zu verbringen. Ich leide zwar unter Höhenangst, eine solche Hängebrücke macht mir seltsamerweise wenig aus. Ich darf zwar während des Gehens nicht nach unten schauen, aber verglichen damit dass ich beim Besteigen einer Leiter mit mehr als vier Stufen schon die Panik bekomme ist das eigentlich nichts.

Bei schönem Wetter traf ich nachmittags in Ehrwald ein, für die Tiroler Zugspitzbahn hat es aber nicht mehr gereicht.

Tja, am nächsten Tag steht der erste Pass an, der Fernpass, vor dem ich schon etwas Bammel habe.

Über den Fernpass...

Erstmal beginnt der Tag wettermäßig super mit leichten Nebelschwaden.

Tja, warum habe ich jetzt Bammel vor der Fahrt mit dem Fernpass? Im Prinzip weil ich mich vorher informiert habe und der Fernpass als blöd zu fahren beschrieben wird mit vielen Schiebestrecken. Allerdings muss man sagen dass die meisten Berichte älter sind und ich auch gelesen habe, dass 2015 die Strecke etwas verändert wurde und nun die Wegequalität besser ist. Letztlich war es eigentlich ziemlich unspektakulär. Klar, mit einem E-Bike habe ich leicht reden was die Steigung betrifft – allerdings bin ich auch im Eco-Modus gefahren. Die Wegequalität ist aber auch nicht schlechter als so mancher Schotterweg in Bayern. Nicht rennradtauglich, aber mit einem Trekkingrad gut zu fahren. Und auch die Steigung, wenn man ein paar Pausen einlegt und vielleicht ein paar Stellen schiebt geht es eigentlich auch ohne Elektrorückenwind.

Ausblick nach unten

Burg Fernstein

Und weil alles so unspektakulär gut ging war ich auch am frühen Nachmittag schon in Imst, meinem heutigen Etappenziel angelangt. Im Vorspann hatte ich ja erwähnt dass ich in Imst schonmal war, insofern kannte ich die Gegend, auch die Rosengartenschlucht. Erstmal fuhr ich durch zum Hostel Romedihof und hoffte, dort mein Gepäck loszuwerden. Ich traf dort die Dame an, die sich um alles kümmert und sie gab mir gleich das Zimmer.

Der Romedihof

Ich erwähnte ja schon dass ich bereits vor einigen Jahren im Romedihof übernachtet habe. Die Etappen habe ich extra so geplant dass ich dort wieder absteigen kann. Das Hostel bzw. die Jugendherberge liegt etwas außerhalb von Imst unten am Inn, bei der Bahnstrecke und dem Autobahnkreuz. Es handelt sich um einen umgebauten alten Bauernhof mit dicken Mauern, mit knarzenden Böden, recht gemütlich und rustikal eingerichtet. Tatsächlich hatte ich dieses Nacht ein Bett im Mehrbettzimmer gebucht. Nicht nur aus finanziellen Gründen sondern auch weil man dort in der Regel ganz nette Menschen trifft. Ich war daher neugierig, mit wem ich mein Zimmer teilen werde.

Erstmal verbrachte ich aber den restlichen Tag im Freibad von Imst, etwas chillen, lesen, Podcasts hören und im Wasser abkühlen, es ist schließlich Urlaub. Natürlich habe ich noch was gegessen, für den nächsten Tag eingekauft als ich am Abend dann wieder in der Jugendherberge eintraf und meine Zimmergenossen traf: Zwei Jungs aus München, Ende 20 mit dem Fahrrad unterwegs eine Mountainbikestrecke von Garmisch zum Gardasee. »Etwas« sportlicher als ich. Nette Leute, ich habe auch ganz gut geschlafen, vielleicht etwas schlechter als alleine im Zimmer. Wir hatten ohnehin Glück, da unser Zimmer das Fenster auf die ruhigere Seite ohne Straßenlärm hatte. Würde ich nochmal dort übernachten, würde ich wohl direkt bei der Buchung versuchen auf die Seite zu kommen.

Im Inntal

Der Tag beginnt wieder sonnig. Es sollte wettermäßig der schönste Tag werden, warm aber nicht schwül bei strahlend blauem Himmel.

Der Inn bei Imst

Die heutige Etappe wird etwas länger als die letzte, bleibt dafür relativ flach. Es geht von Imst im Inntal entlang bis Pfunds. Die Wegeplanung war extra so dass die beiden Pässe jeweils am Anfang des Tages liegen. Ich fuhr als bis Pfunds weil dort dann am nächsten Tag der Reschenpass kommt. Spontan entschied ich mich, einen kleinen Umweg auf eine Anhöhe zu nehmen.

einfach nur schön

Weiter ging’s nach Landeck, ein nettes Städtchen, wo übrigens die Arlbergbahn das Inntal verlässt und weiter nach Bludenz führt. Es beginnt ein Abschnitt wo man nicht mal eben in die Bahn steigen kann um abzukürzen oder nach Hause zu fahren. Der nächste Bahnhof kommt dann in Mals in Südtirol. Es war vor dem ersten Weltkrieg geplant, eine Bahnstrecke von Landeck nach Mals zu bauen, die sog. Reschenscheideckbahn. Es wurden sogar ein paar Bauwerke errichtet, die Bahn wurde wegen der Konkurrenz zur Brennerbahn, der beiden Weltkriege, der schwierigen Trassenführung und auch wegen der Verlagerung des Verkehrs auf die Straße nie errichtet.

Aber zurück zum gummibereiften Zweirad: In Landeck besichtigte ich die Burg mit Museum, sehr sehenswert und vor allem auch schön gelegen.

Burg Landeck

Burgmuseum Landeck

Landeck von oben

Weiter geht’s dann im mittlerweile relativ schmal gewordenen Inntal. Laut Streckenführer gibt es noch eine etwas hügeligere Route am Berg, die ursprüngliche Via Claudia, ich bleibe aber bei der Talroute. Der Inn ist auch deutlich schmaler geworden. Charakteristisch bleibt aber das etwas milchig gefärbte Wasser, ganz im Gegensatz zum türkisen Lech.

Der Inn

Durch die Besichtigungen treffe ich heute erst gegen 17 Uhr am Abend in Pfunds im Alpenhostel ein. Dort begrüßt mich eine etwas mürrische ältere Dame, die mich erst einmal darüber belehrt dass ich ein Zimmer in einer Jugendherberge gebucht habe, was bedeutet dass alles etwas älter ist. Nun, für mich heißt Jugendherberge vor allem weniger Komfort und ggf. Mehrbettzimmer, kein Fernseher oder auch Gemeinschaftsbad aber nicht dass die Möbel auseinanderfallen. So schlimm war es dann aber ohnehin nicht, aber die besten Jahre hat das Haus inkl. Mobiliar durchaus schon gesehen. Vermutlich wollte die Dame einer schlechten Bewertung vorbeugen. Obwohl das Hostel an der Hauptstraße im Inntal liegt ist es dennoch soweit zurückgesetzt dass es annehmbar ruhig ist, mein Fenster geht ohnehin auf die Rückseite wo eher das Rauschen des Wasserfalls stört als der Straßenlärm.

Pfunds

Tiroler Gröstel, super lecker!

Hier im Inntal lässt sich's durchaus aushalten, aber es geht ja wieder weiter. Im Hostel auf der Terrasse traf ich dann am Abend noch auf drei nette Rentner aus der Region Nürnberg, mit denen ich mich bei einem Gösser Radler (60 % Limo, 40 % Bier, mir schmeckt diese Mischung ganz gut) über Gott und die Welt unterhielt. Die drei sind von der Innquelle nach Innsbruck gefahren. Das hat mich dann mal dazu gebracht nachzusehen wo der Inn überhaupt entspringt, das ist viel weiter in der Schweiz drin als ich gedacht habe. Kein Wunder dass der in Innsbruck oder Imst schon ein richtig großer Fluss ist.

Über den Reschenpass zum Reschensee

Der heutige Tag ist streckentechnisch der spannendste Teil: Während die Autostraße in Österreich schnurstracks den Berg hoch geht, wo dann der eigentliche Reschenpass passiert werden muss, ist der beschilderte Radweg ein anderer: Es geht zunächst in die Schweiz auf einer gut ausgebauten aber sehr schwach befahrenen Bundesstraße in die Schweiz mach Martina. Diese wird aber nach ein paar Kilometer wieder verlassen wo es über die Norbertshöhe mit 11 Kehren den Berg hoch geht. Die Norbertshöhe ist wieder in Österreich, von dort geht's nach Nauders weiter über den eigentlichen Reschenpass (der dort aber flach ist) nach Italien bzw. Südtirol weiter zum Reschensee.

Das Inntal ist an dieser Stelle recht schmal, daher am Morgen auch noch schattig und ziemlich kühl. Obwohl man die meiste Zeit auf der Bundesstraße fuhr war sehr wenig Verkehr und das Fahren daher sehr angenehm. Die Auffahrt zur Norbertshöhe ist deutlich fordernder als der Fernpass, auf der Seite quäldich.de findet man eine ganz gute schematische Darstellung.

Helvetia

Grenzkontrollen finden im Übrigen statt oder eigentlich sind es Zollkontrollen: Die Schweiz ist im Schengener Abkommen aber nicht in einer Zollunion mit den Schengenstaaten. Praktisch ist es das gleiche, als Fahrradfahrer wurde ich aber durchgewunken.

Burg bei Nauders

In Nauders hat man's dann eigentlich geschafft, von dort geht's nur noch marginal aufwärts bzw. vor allem dann abwärts. Tja, und nach wenigen Kilometern ist er dann am Horizont, quasi mein Tagesziel und auf das, was ich mich schon die ganze Reise gefreut habe: Der Reschensee, jener mit dem Kirchturm mitten im See. Als ich hinten am Horizont den See erblickte bin ich in Euphorie ausgebrochen. So glücklich war ich die ganze Reise nicht gewesen, einfach phantastisch quasi am Ziel, am Höhepunkt (im wahrsten Sinne des Wortes auch geographisch) zu sein.

Der Reschensee am Horizont

Ich habe unzählige Fotos geschossen, auch von weiter oben, konnte mich erst gar nicht entscheiden auf welcher Seite ich den See entlang fahren möchte, aber als ich dann gesehen habe, wo der Turm ist, war es klar, von oben kommend von links quasi.

Kirchturm von Alt-Graun

Die Geschichte des Kirchturms ist eigentlich weniger romantisch als es aussieht: Um einen Stausee zu errichten wurde die Gegend des heutigen Reschensees von den faschistischen italienischen »Besatzern« ohne Beteiligung der Bevölkerung einfach geflutet, die Ortschaft Graun vernichtet, die Bürger ohne Entschädigung zwangsumgesiedelt. Daran erinnert eine kleine Ausstellung am See. Der Turm steht heute unter Denkmalschutz und wurde saniert, da das Mauerwerk natürlich nicht für das Wasser ausgelegt war.

Blick zurück

Auch im Sommer ist der See ziemlich kalt. Es gibt zwar ein paar Badestellen aber wirklich angenehm ist es nicht. Langsam wird es auch deutlich schwüler, einerseits ändert sich die Wetterlage, andererseits denke ich dass es auf der Südseite der Alpen um diese Zeit auch einfach schwüler ist als in den nördlichen Tälern. Außerdem beschäftigt mich seit zwei Tagen noch ein angeschwollener Mückenstich am Oberschenkel. Ich hatte zwar eine Creme dabei, die half aber nicht wirklich, und es ist wirklich sehr stark angeschwollen dass die Haut selbst beim Laufen gespannt hat.

Erstmal fahre ich bis Burgeis, um dort meine Unterkunft zu beziehen. Leider war es im Vinschgau schwer, günstige Unterkünfte zu finden, so dass ich mir die Ortschaften nicht wirklich aussuchen konnte. Burgeis ist eine kleine Ortschaft mit vielen Ferienhäusern, nur einem Supermarkt, einigen Gasthäusern und keiner Apotheke. Mit der Pension Florian hatte ich Glück, ich bekam ein sehr kleines aber hübsches Einzelzimmer unter dem Dach. Die Besitzerin war auch sehr nett.

Nachdem ich meine Sachen los war fuhr ich dann aber weiter nach Mals, dem ersten Ort mit Apotheke, Endpunkt der Vinschgaubahn, die 1990 stillgelegt wurde und 2005 dann wiedereröffnet wurde – seitdem eine Erfolgsgeschichte. In der Apotheke wurde ich gut beraten und bekam eine Kortisoncreme (Packungsbeilage auf Italienisch), die dann auch langsam half. Der Radweg von Burgeis nach Mals geht sehr steil bergab, so dass ich schon Angst hatte ob ich den Berg wieder hochkomme. Die Angst war unbegründet, der Rückweg ist etwas anders beschildert und deutlich flacher was die Steigung betrifft.

Offiziell war ich in Italien, tatsächlich im tiefsten Südtirol mit einem Dialekt den ich nicht verstehe, der aber mit Italienisch nichts zu tun hat. Das Vinschgau ist eine der schönsten Gegenden in den Alpen die ich je gesehen habe, man kann das eigentlich gar nicht so schön fotografieren wie es ist. Das Tal ist einige Kilometer breit, sehr insgesamt recht steil, sehr trocken, daher wird hier auch alles bewässert. Heute natürlich über Wasserleitungen, früher allerdings über ein Kanalsystem das sich Waal nennt. Die Waale existieren teilweise noch heute.

Nachts gab es dann auch das erste Gewitter, ich schlief trotzdem tief und fest.

Weiter im Vinschgau nach Tabaland

Der Morgen startet sonnig mit einem guten Frühstück und vor allem einem sehr guten Filterkaffee, dem besten auf dieser Reise. Die Mischung aus Italien mit österreichischen Wurzeln scheint guten Kaffee zu produzieren. Aber schon am Morgen ist es recht schwül, regelrecht dampfig, was man selbst auf den Bildern sieht.

Die Fürstenburg bei Burgeis

Typisch für das Vinschgau

Die Radwege sind einfach nur mega, eigentlich sind es eher Wirtschaftswege allerdings asphaltiert, sehr gut zu fahren, abseits vom Straßenverkehr aber doch durch die Ortschaften. So macht Radfahren Spaß! Wenn unsere Politiker mal wieder von Radschnellwegen reden sollte man ihnen mal einen Urlaub in Südtirol spendieren.

Radautobahn

Bunker aus dem Ersten Weltkrieg – auch das gehört leider zur Geschichte Südtirols

Den Vormittag fahre ich langsam voran, nutze die Zeit für Besichtigung der Ortschaften auf dem Weg. Erst schaue ich mir Mals an:

Mals

Weiter im Etschtal (deshalb heißt der Radweg an dieser Stelle auch Etschtalradweg) komme ich an Glurns vorbei, mit vollständig erhaltener Stadtmauer. Eine Perle!

Stadtmauer von Glurns

In Schluderns gibt es eine Burg auf einer Anhöhe:

In Kastelbell eine weitere Burg:

Für diesen Tag werden am Nachmittag Gewitter vorhergesagt. Zunächst ist es aber bewölkt und wirklich extrem schwül. Als ich von einem Supermarkt rausgehe komme ich mir vor als wie wenn ich gegen eine Wand laufe. Die Pernsion befindet sich nicht unten in der Ortschaft Naturns sondern im Tal weiter oben in Tabaland. Zunächst verfahre ich mich weil mich mein Navi falsch lotst, dann finde ich es aber doch. Leider gibt es oben in Tabaland keine Einkaufsmöglichkeiten so dass ich nach dem Checkin wieder runter muss. Trotzdem gefällt mir die Pension auf Anhieb, die Besitzerin ist total nett, das Bad zwar etwas älter aber das Bett super. Und es gibt einen Balkon Blick ins Tal und auf die andere Seite des Berges!

Die Etsch

Das Gewitter am Abend wird heftig. Allerdings empfinde ich es auch als Befreiung, da die Luft wirklich unerträglich war. Gegen Mitternach hört's aber auf und ich schlafe gut.

Nach Bozen

Die Zeit verging bisher wie im Flug. Schon ist der letzte Tag da, am nächsten Tag fahre ich nach Übernachtung in Bozen bereits nach Hause. Nach dem Gewitter liegt im Tal etwas Nebel. Der Etsch sieht man das Gewitter an, das Wasser ist braun.

Der Radweg verläuft heute schnurstraks im Tal, an Meran vorbei bis Bozen. Obwohl am Nachmittag Gewitter vorhergesagt sind, glaube ich nicht so recht daran und beschließe spontan, als ich an einer Seilbahn vorbeikomme, diese zu nutzen und eine kleine Bergwanderung zu machen. Nur ein, zwei Stündchen und dann wieder runter. Schließlich will ich die Berge nicht nur von unten sehen sondern auch erleben. Gesagt, getan. Mein Fahrrad wird samt Gepäck abgestellt, die zweite Tasche zum Rucksack umgebaut und los geht's.

Dort oben ist es etwas kühler als unten, ich empfinde es als angenehm. Der Gipfel heißt Vigljoch und man sieht von dort oben nicht nur ins Etschtal sondern auch auf die andere Seite.

Mittagessen gibt's dieses mal im Gasthof Seespitz. An der Seilbahn bin ich gegen 14 Uhr, es wird leider langsam bewölkter und ich mache mir langsam etwas Sorgen was den Weg betrifft. Immerhin habe ich noch gut 50 km vor mir. Notfalls kann ich die Bahn nehmen, allerdings würde ich mich schon ärgern wenn ich den letzten Abschnitt nicht fahren könnte.

Wegen des aufziehenden Regens beeile ich mich. Ich kann mir leider nicht die Zeit nehmen, etwas länger in Meran zu bleiben. Die Stadt wäre definitiv einen Tag Wert gewesen.

Was die Qualität des Radwegs betrifft ist alles mustergültig. Ich habe den Regen quasi im Nacken, immer tröfelt es etwas, ich blicke aber gegen einen hellen Himmel da ich ja quasi mit dem Gewitter fahre. Vorteil von dem ganzen: Ich habe Rückenwind, dazu kommt das E-Bike, insofern fährt es sich wirklich gut.

Heute habe ich meine Unterkunft über AirBnb gebucht. Ich bin schon die ganze Zeit mit dem Gastgeber bzw. seiner Mutter in Kontakt, der Schlüssel wurde an einer Stelle hinterlegt. Der Gastgeber ist allerdings Italiener und kann kein Deutsch. Das Zimmer liegt in einem Wohngebäude im 5. Stock mit defektem Aufzug. Zum Glück muss ich nur zweimal hoch. Wirklich stark geregnet hat es dann doch nicht. Ich fahre mit dem Bus in die Innenstadt um noch was zu essen. Dieser Teil von Bozen gefällt mir überhaupt nicht, irgendwie zu hektisch, viel Verkehr, etwas schmuddelig. Nach einer Woche Österreich und Vinschgau bin ich viel zu verwöhnt. Immerhin ist der Ausblick vom Balkon gut.

Und zurück

Mit dem Gastgeber komme ich nicht viel in Kontakt da er quasi nicht in der gleichen Wohnung sondern in der Wohnung nebenan wohnt, allerdings ist der Eingang der gleiche. Man hat quasi aus einer Wohnung zwei gemacht mit gemeinsamem Flur. Jedenfalls hat er ein Frühstück schon am Vortag hergerichtet, oder was man halt in Italien Frühstück nennt. ;-)

Der Zug geht erst gegen 9:30 Uhr in Bozen, daher kann ich noch einen kleinen Umweg fahren, nochmal auf die Südseite von Bozen ein paar Fotos schießen

Burg Sigmungskron

Am Bahnhof dann ziemlich viel los, die Zugfahrt verläuft ohne besondere Vorkommnisse. Außer dass ich am Brenner wieder mal zu doof war diese Getränkeautomaten zu bedienen und daher im Zug was kaufen muss. Achso, und dass ich die österreichischen Grenzbeamten ziemlich unmöglich fand: Ich saß bei einer Dreiergruppe, Oma, Mutter und Sohn und die Polizei haben sich total aufgespielt weil der Sohn keinen Kinderausweis dabei hatte. Alle drei sind übrigens nach Berlin weitergefahren, soviel zum Thema dass die Leute keine Zugfahrten unternehmen die länger als 4 Stunden dauern wie es unser ehemalige Bahnchef (der aus der Luftfahrtindustrie) so von sich gegeben hat.

Retro

Tja, das war es nun, meine erste Alpenüberquerung. Während des Urlaubs habe ich im Prinzip den Entschluss gefasst, noch in diesem Jahr weiter nach Venedig zu fahren. Noch nie habe ich in so kurzer Zeit so viele verschiedenen Landschaften erlebt. Und die Alpen sind eh toll. Jedes Tal ist anders. Die Architektur ist anders, die Landschaft unterscheidet sich und nicht zu letzte die Menschen und ihre Dialekte. Die Nationalitäten sind wiederum ziemlich egal, die Natur kennt keine Grenzen. Das Wetter hätte besser sein können, aber es war okay; es hätte auch viel schlechter sein können. Mit Hitze und Gewittern muss man im Juli halt rechnen. Ich kann nur jedem empfehlen, ob mit oder ohne E-Bike, macht es! Es wird sich lohnen, so einen Trip vergisst man nicht! Camping hätte mich allerdings auf dieser Tour weniger gereizt, dafür fand ich den Drauradweg speziell in Kärnten geeigneter obwohl es sicher auch genug Campingplätze gegeben hätte.

Mit den Unterkünften war ich sehr zufrieden, im Durchschnitt habe ich unter 50 € pro Nacht bezahlt und das in der Hauptsaison, eine Woche vorher gebucht, da kann man nicht klagen. Die Zugfahrten waren nicht so günstig, die Hinfahrt war eine Freifahrt gegen Bonuspunkte aber bei der Rückfahrt habe ich den Flexpreis bezahlt, ich glaube es waren 80 € mit BahnCard 25.

Via Claudia Augusta in zwei Teilen – Teil 2

2019-10-26T00:00:00+02:00

Vorgeschichte

Die Vorgeschichte ist der erste Teil, die Fahrt von Augsburg nach Bozen. Schon in Südtirol beschloss ich, dass ich die Fahrt nach Venedig fortsetzen würde. Am liebsten wäre ich natürlich gleich weitergefahren, allerdings musste ich die nächste Woche arbeiten. Anfang September habe ich dann wieder eine Woche Urlaub genommen und wollte in dieser Zeit von Bozen nach Venedig fahren.

Planung

Naheliegend wäre die Rückfahrt von Venedig nach Nürnberg über den direkten EuroCity von Venedig nach München über Verona und den Brenner gewesen. Es verkehren zwei Zugpaare, die allerdings beide zeitlich ungünstig sind wenn man von München weiterfährt (Ankunft München 20:25 bzw. 22:27); der erste geht zwar theoretisch noch, allerdings macht eine Abreise um 13:50 Uhr in Venedig wenig Sinn. Die nächste Option wäre dann gewesen, zuerst mit einem italienischen Regionalzug (in Italien gibt es Fahrradmitnahme ausschließlich in Regionalzügen) nach Verona zu fahren und dann bereits mit einem früheren EuroCity über den Brenner. Das brachte mich dann wiederum auf die streckentechnisch interessantere Idee, mit der Valsuganabahn den direkteren (aber langsameren) Weg von Venedig nach Trento zu nehmen, mit Umstieg in Bassano del Grappa. Die Route ist ähnlich zu der Via Claudia Augusta, allerdings im Tal. Wobei man sich an dieser Stelle natürlich fragt warum die Römer den umständlichen Weg über den Berg genommen haben wo es doch eine Talroute zu geben scheint: Es lag daran dass das Tal wegen Überschwemmungen teilweise unpassierbar war.

Zurück zur Planung der Rückfahrt: Irgendwann kam mir dann die Idee, nicht über den Brenner sondern über die Tauernroute über Villach zu fahren. Für Bozen – Venedig war eine Woche ohnehin etwas lang, so konnte ich noch ein Stückchen bis Udine anhängen. Außerdem gefallen mir Rundreisen ohnehin besser, auf der Karte schließt sich die Route (Eisenbahn und Fahrrad zusammen) erst in Rosenheim. Und schließlich finde ich die Tauernbahn ohnehin viel schöner als die Brennerroute. Auf die genaue Strecke und die Buchungsmodalitäten komme ich dann zum Schluss noch.

Damit war es also festgezurrt: Anreise nach Bozen, weiter entlang der Via Claudia nach Venedig, dann kurz an die Adria und zurück nach Udine. Von dort dann mit dem Zug wieder nach Nürnberg zurück.

Anreise nach Bozen, weiter nach Salurn

Die Anreise war dieses Mal am Freitag, weil ich noch eine Bonuspunkte-Freifahrt einlösen wollte und schlicht keine Kontingente am Samstag mehr frei waren. Es war eben immer noch Ferienzeit. Ich hatte das Glück, dass im Zubringer-ICE noch ein Fahrradplatz frei war.

Das Glück war dann eigentlich eher Pech: Als ich routinemäßig beim Frühstück die Verbindung überprüft habe, kam die Meldung, dass der Zug (aus Berlin kommend) ersatzlos ausfällt. Ich hatte nun verschiedene Optionen: Früher losfahren, um den EuroCity von München nach Bozen noch zu erreichen, oder pünktlich mit einem anderen Regionalzug nach München fahren und dann einen späteren Zug nach Bozen zu nehmen. Die zweite Option hatte den Nachteil, dass ich dann vermutlich zu spät in Bozen wäre, um noch nach Salurn zu kommen. Außerdem wäre es ungewiss, ob noch ein Fahrradplatz frei ist. Die frühere Option hatte vor allem den Nachteil: Ich muss mich beeilen! In Windeseile habe ich meine Sachen fertig gepackt und hab’s grad noch pünktlich geschafft, am Bahnhof in Fürth zu sein. Danach hat alles wie am Schnürchen geklappt und ich war pünktlich am Nachmittag in Bozen.

Der Zug war im Übrigen recht voll, fahrradtechnisch aber eher leer: Das lag daran, dass ich nicht der einzige war, der den ICE von Berlin als Zubringerzug eingeplant hatte: Eine Reisegruppe nach Venedig hat gefehlt. Shit happens.

Eigentlich verläuft die Via Claudia von Bozen nach Salurn entlang des Kalterer Sees, aus zeittechnischen Gründen bin ich dann aber die Abkürzung direkt an der Eisack entlang gefahren. Es war schwülheiß mit Gewitterneigung, ich wollte also trocken ankommen.

Die Strecke in Südtirol ist, wie sie aufgehört hat, autobahnähnlich gut zu fahren mit genialer Kulisse. Gegen 18 Uhr erreiche ich meinen Endpunkt Salurn und die dortige Jugendherberge. Ich hatte dort ein Zimmer für knapp 30 € gebucht, ein wahres Schnäppchen. Salurn befindet sich etwas abseits von der Etsch im Osten des Tals und ist der südlichste Punkt von Südtirol, quasi direkt an der Sprachgrenze.

Radstrecke entlang der Eisack

Dunkle Wolken ziehen auf

Die Jugendherberge ist in einem sehr guten Zustand, das Zimmer etwas dunkel und dank feiernder Nachbarn (nicht in der Jugendherberge sondern das Haus weiter) etwas laut; die Feier wird dank eines Gewitters gegen 22 Uhr beendet, wobei das Donnern jetzt auch nicht wirklich leiser war. Jedenfalls schlafe ich gut.

Burg bei Salurn (man beachte den Fleck am Berg)

Kirche in Salurn

Salurner Rathaus

Innenhof der Jugendherberge

Trento, Eisenbahn und Caldonazzosee

Nach einer erholsamen Nacht genieße ich erstmal die Ruhe auf der Dachterrasse. Eine wirklich schöne Jugendherberge. Der Wirt erwähnt, dass nächste Woche in Italien die Schule wieder beginnt und wieder Jugendgruppen zu Gast sind. Das Frühstück ist sehr gut und ich breche auf. Es ist sonnig, allerdings nimmt die Gewitterneigung zu, das heißt vormittags schön, mittags schwül und am Abend Gewitter. Das Wetter fängt also genauso an wie es auf meiner Tour im Juli aufgehört hat. Vermutlich das Standardwetter im Sommer südlich der Alpen. Ich persönlich bevorzuge ja eher die trockene Hitze.

An der Etsch entlang verlasse ich Südtirol und bin nun im Trentino angelangt, somit endgültig in Italien. Mein Deutsch bringt mich nicht mehr weiter, dafür dann eben Englisch und ein paar Brocken Italienisch. Wobei ich leider feststellen musste dass die Italiener so schlecht Englisch sprechen dass selbst ein paar Brocken Italienisch hilfreicher sind als Englisch. Nun gut, Fremdsprachen sind ja auch nicht meine Stärke, insofern sind mir die Italiener in diesem Punkt sogar sympathisch. Und nicht nur in diesem.

Wieder das Etschtal, es geht so schön weiter wie die Tour aufgehört hat

Dieses Bild wurde von der Komoot-Redaktion für ein Highlight ausgewählt, hat mich nachträglich gefreut

// https://www.cycletux.de/serendipity/archives/2-Ostern-am-Gardasee-2019.html

Gegen 11 Uhr komme ich dann in Trento an. Die Stadt kenne ich schon von meinem Osterurlaub, daher hält sich mein Drang, die Stadt anzuschauen, in Grenzen. Stattdessen steht noch eine Fahrt mit der Schmalspurbahn nach Mezzana auf meiner Pendenzenliste. Ich schließe mein Fahrrad sicher ab, betrachte den Fahrplan und entschließe mich zu einer Fahrt bis ungefähr zur Mitte der Strecke. Ich weiß es ehrlich gesagt beim Schreiben des Blogs selbst nicht mehr genau.

Die Landschaft ist ganz nett, man fährt aber viel durch Gebüsch, so dass die Aussicht jetzt nicht so grandios ist. Fahrkarten gibt es am Schalter oder auch direkt im Zug. Die Strecke läuft am Anfang ziemlich parallel zur Hauptbahn, bedient dort aber viel mehr Haltestellen und wird als eine Art S-Bahn für die dort lebende Bevölkerung benutzt. Die Fahrt ist ganz angenehm, allerdings würde ich mir im Nachhinen betrachtet mehr Zeit nehmen und die Fahrt nicht so in das Gesamtprogramm reinquetschen. Also eigentlich einen Tagesausflug draus machen statt nur drei Stunden so mittendrin.

Ausblick bei Villamontagna

Trento

Weiter geht's also. Die Wettervorhersage prophezeit wieder Schauer und Gewitter am Nachmittag, ich will mich also beeilen. Den Weg von Trento zum Caldonazzosee kenne ich bereits von meiner Ostertour. Was mir auffällt: Durch das Training und die Fahrpraxis im Sommer fällt mir die Steigung viel leichter. Der Tourguide empfiehlt für diese Teilstrecke im Übrigen entweder die Bahn oder die Busse. Mit Muskelfahrrad könnte ich diese Empfehlung auch nachvollziehen, es ist schon eine knackige Steigung aber im Verlauf der Tour kommen noch weitere hinzu.

Kurz vor dem Caldonazzosee steige ich dann aber auch auf die Bahn um, aber nicht wegen der Steigung sondern wegen des Regens. Ich fahre also „rechts“ statt „links“ am See entlang, steige in Levicio Terme aus, wobei sich der Bahnhof recht weit abseits des Stadtzentrums befindet. Es regnet allerdings weit weniger als ich vom Regenradar befürchtet habe, so dass ich vermutlich auch einigermaßen trocken mit dem Rad an das Ziel gekommen wäre. Sei's drum. Ich suche meine heutige Unterkunft auf, ein Zimmer in einer Wohnung, welches ich über AirBnb gefunden habe.

Mit den Leuten komme ich kaum in Kontakt, die Tochter des Hauses spricht aber sehr gut Englisch und gibt mir auch ein paar Tipps. Mit mir befindet sich noch eine Familie ebenfalls über AirBnb in der Wohnung, was mir dann aber erst am nächsten Morgen klar wird. Die Einrichtung des Zimmers ist etwas angestaubt, aber ich bin insgesamt zufrieden, auch mit dem Frühstück. Den Abend verbringe ich noch in der sehr schönen Innenstadt (es hat aufgehört zu regnen), die mich insgesamt an die Orte am nördlichen Gardasee erinnert.

Das Abendessen, ein Döner, führt bei mir aber zu kurzzeitigen Magenverstimmungen. Noch nie so einen schlechten Döner gegessen. Zum Glück ist mein Magen – im Gegensatz zu anderen Organen – sehr tolerant was Außeneinflüsse betrifft und verträgt einiges.

Kirche in Levico Terme

Der Caldonazzosee

Blick auf Levico Terme

Jetzt wird’s bergig: Nach Lamon

Der heutige Abschnitt wird etwas anspruchsvoller: 63,9 km Distanz, 1200 m Höhenmeter bergauf und etwas mehr bergab. Aber erstmal begrüßt mich ein sehr angenehmer Morgen.

Start in den Tag

Ausblick (1/2)

Ausblick (2/2)

Borgo Valsugana

Bei Castel Ivano

Nun wird’s allmählich richtig hügelig. Erst hoch, dann wird man durch eine sehr schöne Abfahrt belohnt. Für meine Bremsen ist das aber immer eine kleine Belastungsprobe, so dass ich immer mal wieder eine kleine Pause einlege, damit die abkühlen können. Leider konnte man die Schlucht, am Rande derer die Abfahrt verläuft, nicht anständig fotografieren. Eine wirklich schöne Gegend. Die Straße war auch sehr wenig befahren, so dass es Spaß gemacht hat. Der Himmel zog sich allmählich zu, aber Regen war noch nicht in Sicht, auch auf dem Radar nicht.

Am Nachmittag traf ich dann in Lamon ein, eine Stadt oder eher ein Dorf, das noch oben auf dem Berg liegt. Dort gönne ich mir ein Eis, fahre dann aber relativ schnell weiter zu meiner Unterkunft im Tal weiter unten, da ich Regen befürchte.

Rathaus von Lamon

Die Unterkunft befindet sich direkt an der Hauptstraße, was ich allerdings schon wusste. Ich bat um ein Zimmer auf der Rückseite. Den Wunsch erfüllte man mir, allerdings hatte ich dort dann gar keine Aussicht, da man nur den Berg sieht. Außerdem wird das Haus gerade renoviert, so dass dann auch noch die Gerüste dazukommen. Innen ist das Zimmer top-modern, aber das Gesamtbild stimmt irgendwie nicht und die Luft ist recht feucht. Das Bad hingegen ist ein Traum.

Unterkunft von außen

Leider geht das Fenster im Bad zur Seite und das ist das einzige, was frische Luft und Licht bringt. Seitlich befindet sich allerdings der Biergarten mit relativ lauter und nerviger Musik. Zum Glück hört die Musik dann aber gegen 19 Uhr auf. Ich bleibe ohnehin nicht im Zimmer sodern erkunde zu Fuß die Gegend. Es hat nur getröpfelt und nicht geregnet, die Luft war aber recht schwül und unangenehm.

Wasserfall auf der anderen Straßenseite

Der Wasserfall haut mich jetzt nicht vom Hocker, ich habe schon schönere gesehen, vor allem auch welche nicht in unmittelbarer Umgebung zu einer stark befahrenen Straße. Dafür entdecke ich auf der Karte nach etwa 2 km Fußweg ein viel interessanteres Detail: Hinter einem Tunnel befindet sich ein See. Was man auf der Karte aber nicht erkannte: Kein natürlicher See sondern ein Stausee Lago del Senaiga (der Wikipedia-Eintrag ist leider nur auf Italienisch verfügbar). Das Ganze ist etwas skurril, unwirklich, ein riesiger betonierter Bogen eingeklemmt zwischen zwei Felswänden. Irgendwo habe ich gelesen dass diese Bauweise super stabil sei und verhindert hat, dass die Staumauer bei einem Erdbeben zerstört wurde.

Staumauer

Feltre im Regen

Der Tag beginnt trüb. Spätestens in der Mittagszeit soll es heftig regnen. Nachdem ich bereits vorgebucht hatte, gab es eigentlich keinen wirklichen „Plan B“ (zumindest nicht ohne größeren Aufwand). Was es allerdings gab war so eine Art Light-Variante der Tour: Direkt im Tal auf der Straße mit einem kleinen Bahnabschnitt ab Feltre. Zunächst musste ich allerdings durch einen Tunnel fahren, was mit dem Fahrrad wirklich kein Spaß ist, erstens weil es dunkel ist, zweitens weil man damit rechnen muss, überfahren zu werden (es gibt keinen Radweg) und drittens, weil es ohrenbetäubend laut ist, wenn ein Lkw oder Motorrad vorbeifährt. Ich hab’s dann aber überstanden.

Leider erreicht mich gut 10 km später ein Telelefonanruf, dass ich meinen Personalausweis im Hotel vergessen habe. Fuck, fuck, fuck!! Also wieder zurück, zum Glück entdecke ich den alten Weg neben dem Tunnel – keine Ahnung warum ich das beim Hinweg übersehen habe. Gut ausgeschildert ist er tatsächlich nicht, er ist auch für Autofahrer nicht durchgehend befahrbar, aber eben super für Radfahrer.

Alte Straße am Tunnel vorbei

Die Aussicht war ganz gut, ließ sich aber schlecht ablichten. Und kurz vor 11 Uhr ging es dann mit dem Regen los. Ich war grad in einem kleinen Dorf und wollte den Regen in einem Café aussitzen.

Regen

Gegen 12 Uhr ließ der Regen auch etwas nach, es war zumindest dann nur noch leichter Regen so dass ich beschloss, aufzubrechen. Ich kam dann bis zur nächsten Stadt, Feltre.

Fahrt im Regen

Feltre erwieß sich als Glücksgriff. Zum einen weil ich erstmal ein ordentliches Mittagessen zu mir nehmen wollte. Normalerweise gibt es auf meinen Touren Mittag immer nur Brötchen und am Abend die Hauptmahlzeit. Somit liegt mir das Essen nicht so schwer im Magen und ich komme schneller voran. Da ich aber nun genug Zeit habe, komme ich an einem Restaurant vorbei, das mir von außen schon zusagt. Eher so für Studenten, kein klassisches Mehr-Gänge-Menü. Und so war es dann auch. Das Publikum und das Personal waren dann auch eher jung und sprachen perfekt Englisch.

Mein Mittags-Restaurant in Feltre

Hat nicht nur lecker ausgeschaut, war auch extremst lecker!

Nun gab es noch einen Kaffee, Zeit hatte ich ja genug. Es regnete immer noch. Gegen 13:30 Uhr startete ich dann meinen Stadtrundgang. Zu Fuß ist der Regen nicht ganz so dramatisch. Achja, ich hatte mir beim Warten in dem Dorf in einem Supermarkt einen Regenschirm für 5 € besorgt, was das Ganze etwas angenehmer machte. Feltre gab es schon in der Römerzeit, wurde aber 1509 komplett zerstört. Im Jahre 1797 wurde die Stadt von Frankreich erobert und kam nach dem Wiener Kongress zu Österreich-Ungarn. 1866 wurde sie von Italien annektiert und gehört seit dem Ende des Ersten Weltkriegs offiziell zu Italien. Heute hat die Stadt 20 000 Einwohner und keine größere Bedeutung.

Feltre besteht aus einer historischen Oberstadt und der modernen Unterstadt, wo sich die Geschäfte und der Bahnhof befinden. In dem Gebiet um Feltre fanden übrigens wie in ganz Südtirol die Kämpfe des ersten Weltkrieges statt, wo Italien auf Seiten der Entente gegen Deutschland und Österreich-Ungarn kämpfte.

Blick auf die Oberstadt

Bahnhof in Feltre

Piazza Maggiore in Feltre

Es fand wohl kürzlich ein Radrennen statt

Nach der Stadtbesichtigung stieg ich dann also auf die Bahn um. Es regnete immer noch. Die Bahn war praktisch leer. Das Fahrradticket kostet in Italien übrigens 3,50 € pro Tag (in Deutschland 5,50 €). Da die eigentliche Fahrkarten für deutsche Verhältnisse extrem günstig sind hatte das zur Folge, dass ich zweimal für das Rad mehr bezahlte als für mich selbst. Ich mir nicht sicher ob es in Italien – wie in Deutschland – auch die Regelung gibt, dass man für ganz kurze Strecken auch eine Kinderkarte für das Rad nehmen darf. Ich wollte es aber auch nicht drauf angekommen lassen.

Regionalzug (Dieseltriebwagen)

Angekommen in Busche regnete es immer noch. Es war aber laut Regenradar abzusehen, dass sich dies in etwa einer halben Stunde ändern sollte, und so kaufte ich noch in einem Supermarkt etwas ein und wartete das Ende vom Regen ab. So kam es dann auch. Bis zur Unterkunft war es nicht mehr weit, sie befand sich am Berg.

Bei Busche

Das mit der Unterkunft war eh ein Problem. Gebucht hatte ich das Zimmer über booking.com, es war aber kein Hotel sondern eine kleine Pension und der Besitzer wollte eine genaue Ankunftszeit. Das war wegen des Regens problematisch, und so war ich den ganzen Tag in Kontakt mit der Pension. Man versprach mir dann aber, auf mich zu warten.

Ich hatte keine großen Erwartungen, aber ich war baff. Die Dame (schon etwas älter) war super nett, obwohl sie kein Wort Englisch oder Deutsch sprach verständigten wir uns über Google Translate. Das Zimmer war sehr schön hergerichtet, in grün gehalten, alles hat farblich zueinander gepasst. Sogar eine Waschmaschine war im Bad. Offenbar ausgelegt für eine Familie, bis zu vier Leute hatten Platz. Trotzdem hat mich die Übernachtung mit Frühstück nur 35 € gekostet. So ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis hatte ich noch nie.

Mein Zimmer für eine Nacht

Die Pension von außen (das mittlere Stockwerk war für Pensionsgäste)

Am Abend hat der Himmel aufgeklart, es war trocken und eine sehr frische, angenehme Luft. Ich genoss das Ganze bei einem kleinen Spaziergang.

Perfektes Wetter

Schönes Wetter und der Pass aller Pässe

An diesem Tag wurde ich tatsächlich von einem Hahn geweckt. Die Dinger können nervig sein. Ich dachte die krähen zweimal und man kann sich dann wieder hinlegen, so ähnlich wie beim Drücken auf die Schlummertaste beim Wecker. Leider habe ich die Schlummertaste bei diesem Hahn nicht gefunden, zumindest nicht per Fernbedienung. Irgendwann hat er dann aber wirklich aufgehört und ich konnte weiterschlafen. Das Frühstück war der Hammer, es gab (aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten) Rührei mit Toast. Obwohl ich das eigentlich gar nicht mag oder noch nie probiert hab, ich fand das so nett dass ich brav aufaß. Und ich fand es eigentlich gar nicht verkehrt, nur ungewohnt.

Der Spuk mit der schwülen Luft und dem Regen war erstmal vorbei. Der nächste Tag sollte komplett trocken und sonnig bleiben; beste Voraussetzungen also. Da die heutige Etappe ohnehin recht kurz war, wollte ich einen Teil der Bergstrecke von gestern nachholen. Ich fuhr also im Tal nach Feltre zurück und dann die eigentliche Bergstrecke. Das klingt komplizierter als es ist, am besten sieht man es auf der Karte der Aufzeichnung von Komoot.

Nebel im Tal (wir haben ja schon September)

Dies gab mir die Gelegenheit, Feltre nochmal bei schönem Wetter zu sehen und abzulichten.

Die Oberstadt von Feltre im Sonnenschein

Auch das ist Feltre

Der eigentliche VCA-Weg von Feltre nach Busche (also was ich gestern mit der Bahn und heute im Tal absolviert habe), war keine große Herausforderung. Ich habe ja ein E-Bike, insofern sind kleinere Steigungen recht mühelos. Nach Feltre wird's dann allerdings schwieriger, es geht erst den Berg runter, nur um danach wieder hochzufahren. In diesem kleinen Tal befindet sich eine Burg Castello di Zumelle, die ich besichtige.

Kunst vor der Burg

Ausblick von der Burg

Blick auf die Burg

So, von der Burg aus geht's aufwärts. Steil aufwärts. Lang aufwärts. Das Ganze nennt sich Valmarenopass, beschert einem Steigungen von bis zu 20 % und war dann auch für mein E-Bike zuviel. Zumal auch die Akkulaufzeit irgendwo begrenzt ist. Also hieß es: Schieben. Das Höhenprofil gibt’s auch auf quaeldich.de. Das Ganze ist im Übrigen kein reiner Radweg sondern eine normale Straße. Da es aber in der Nähe einen anderen, flacheren Pass gibt, wird der von Autos praktisch gar nicht benutzt und steht den Radfahrern zur Verfügung. Viel los war aber auch radtechnisch nicht, so dass er – bis auf die Steigungen und teilweise auf die Wegqualität – sehr angenehm zu fahren war. Oben sind dann eine Gaststätte, eine Kirche und ein paar Häuser, nichts spektakuläres.

Spektakulär wird's dann aber auf der anderen Seite des Berges, wo die Abfahrt beginnt. Schlagartig hat man einen sagenhaften Ausblick auf das Tal. Das war bei der Reise ungefähr das Gefühl wie beim Reschensee beim ersten Teil der Via Claudia: Schönes Wetter, Höhepunkt erreicht, grandioser Ausblick, einfach toll.

Der superkrasseste Ausblick der Reise

Von dort geht's dann den Berg runter und im Tal entlang zu meiner Unterkunft, die ich wieder über AirBnb gebucht hatte. Ein Zimmer in einem Haus, von einem Künstlerpaar bewohnt, die aber nicht da sind und deshalb das Haus anderen Leuten überlassen, die mich reinlassen. Bewacht wird das Haus von einem Hund, der mich etwas gestört hat, da er mich ständig angebellt hat und nicht reinlassen wollte. Ansonsten war’s okay, die Sauberkeit war jetzt nicht wahnsinnig aber für eine Nacht in Ordnung. Im Vergleich zur letzten Unterkunft hat mich allerdings der Preis gestört, knapp 50 €.

Meine Unterkunft von hinten (der Garten gehört auch dazu)

Auf nach Venedig

Heute ist der zweite von drei sonnigen Tagen ohne Regen und Gewitter. So sagt es die Vorhersage und so wird es letztlich auch kommen. Der Tag beginnt also genauso sonnig und schön wie der letzte aufgehört hat. Heute steht die längste Strecke bevor, knapp 100 km, dafür allerdings recht flach. Die Alpen liegen hinter mir, vor mir liegen nur noch eine Erhebung und wenn die überwunden ist bleibt es total flach.

Pieve di Soligo

eine sehr schöne Landschaft

Der Piave

Rund 40 km vor Venedig befindet sich die Stadt Treviso, mit 84 000 Einwohnern noch keine Großstadt, aber immerhin. Sie besteht aus einer relativ kleinen Innenstadt, umringt von einer gut erhaltenen alte Stadtbefestigung mit Mauern. Bedeutendstes Bauwerk der Altstadt ist der Dom aus dem 12. Jahrhundert, der im 15./16. Jahrhundert vollständig erneuert wurde. Daneben gibt es noch die Kirche San Francesco, die zwischen 1255 und 1283 erbaut und im 14. Jahrhundert erweitert wurde. In der Kirche wurden ein Sohn von Dante Alighieri und eine Tochter von Francesco Petrarca begraben. Leider hat die Zeit dann nicht gereicht, die Stadt wirklich zu erkunden. Es bleiben lediglich ein paar Eindrücke.

Kanal

Stadttor

Loggia dei Cavalieri

Stadtmauer

schöne Trauerweide vor der Stadtmauer

Am Nachmittag fuhr ich dann also nach Venedig, zunächst auf's Festland Venedig Mestre, weil ich da eine Nacht in einem Bed & Breakfast gebucht hatte. Eine Unterkunft in Venedig selbst ist aus mehreren Gründen nicht zu empfehlen: Erstens darf man da nicht mit dem Fahrrad reinfahren, zweitens macht es auch keinen Sinn mit dem Fahrrad zu fahren, da man die Treppen tragen müsste. Drittens ist es viel teurer, viertens tut man sich mit dem Gepäck schwer, wenn man keinen Rucksack hat. Und fünftens ist man in 10 Minuten mit der Bahn von Mestre in Venedig, so dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, direkt auf der Insel zu übernachten.

Ich war also kurz vor 18 Uhr bei meiner Unterkunft, es öffnete niemand. Und das obwohl ich auf die E-Mail wegen der Ankunftszeit geantwortet habe. Ich erreichte telefonisch keinen und musste eine halbe Stunde am Eingang ausharren, zum Glück gab es wenigstens ein schattiges Plätzchen. Irgendwann kam dann zufällig ein anderer Gast, der über eine andere Telefonnummer jemanden erreicht hat, wodurch dann der Checkin geklappt hat. Danke für nichts. Ich konnte für zwei Tage eine Garage für mein Fahrrad mieten, das Zimmer hatte zwar ein Fenster, das man aber wegen des Straßenlärms nicht wirklich öffnen kann, dafür eine Klimaanlage (und ich Kopfschmerzen am Morgen), insofern war das alles nicht so super optimal.

Besser gefiel mir die Innenstadt und der Uhrturm!

Hauptplatz in Venedig Mestre

Besagter Uhrturm

nochmal von der Rückseite

Venedig

Heute ist nun also für Venedig reserviert, gegen 15 Uhr muss ich aufbrechen und mit dem Zug dann zu meiner nächsten Unterkunft an der Adria fahren. Der Tag beginnt mit einer Bahnfahrt auf die Insel. Eine wirkliche S-Bahn gibt es nicht, aber da alle Fern- und Regionalzüge sowohl in Venedig Mestre als auch in Venedig Santa Lucia halten, überlagern sich die ganzen Linien und faktisch fährt alle paar Minuten ein Zug auf die Inseln.

Mein Regionalzug

Der Kopfbahnhof

Eine Taurus der ÖBB, immer noch am Kopfbahnhof

Wie allgemein bekannt besteht das historische Zentrum von Venedig aus über 100 Inseln. Die Inseln sind alle über Brücken miteinander verbunden, wobei fast alle Brücken ein paar Treppen haben. Barrierefrei ist Venedig also ganz und gar nicht, und zum Fahrradfahren auch nicht geeignet. Vermutlich ist es gar nicht erlaubt, ich habe nicht darauf geachtet. Die Insel, auf der der Bahnhof steht, ist über eine Brücke mit dem Festland verbunden, der Ponte della Libertà („Brücke der Freiheit“). Es sind zwei parallele Brücken, eine immerhin viergleisige Eisenbahnbrücke und eine vierspurige Straßenbrücke, auf der auch noch die Straßenbahn fährt.

In Venedig selbst werden die kleinen Brücken eigentlich nur von Fußgängern benutzt. Waren werden auf dem Wasser transportiert, außerdem gibt es Fähren über den Canal Grande. Und natürlich gibt es die Gondolieri, allerdings empfinde ich die Fahrt eher als was für Liebespaare. Im Übrigen wurden die Brücken ursprünglich für die Wasserversorgung gebaut.

Am Vormittag bin ich mit einer Stadtführung mitgegangen, die die etwas ruhigeren Teile von Venedig zeigt. Und ich war echt überrascht dass sich die Touristen wirklich nur auf die ganz wenigen Plätze konzentrieren und es ansonsten doch recht ruhig ist. Die Tour war recht gut gemacht. Danach habe ich mir noch den Markusplatz angeschaut.

Botschaft von Österreich und Deutschland

Typischer Kanal in Venedig

Der Canal Grande

Eine Zisterne. Damit wurde die Wasserversorgung sichergestellt bevor vom Festland Leitungen gebaut wurden.

Der Markusplatz

Rialtobrücke

Markusdom

Eigentlich müsste man sich für Venedig mehrere Tage Zeit nehmen. Aber mir war ohnehin nicht danach. Trotz der trockenen Luft war es mir eigentlich zu heiß. Vielleicht hatte ich schlecht geschlafen (Kopfschmerzen wegen der Klimaanlage), vielleicht war mir das nach der schönen ruhigen Fahrradreise einfach zuviel Trubel. Obwohl Venedig wirklich superschön ist, vielleicht die schönste Stadt, die ich je gesehen habe, war ich dann irgendwie froh dass der Tag vorbei war, ich in den Zug aufs Festland stieg.

Basilica Santuario dei Ss. Vittore e Corona

Dort angekommen holte ich also mein Fahrrad und mein restliches Gepäck, fuhr dann wieder zum Bahnhof und stieg in den Zug nach Latisana-Lignano-Bibione. Die Strecke wurde von einem relativ schnellen Regionalzug (die Gleise verlaufen auch kerzengerade sowohl in der Vertikalen als auch in der Horizontalen) befahren. Vom Bahnhof waren es dann noch rund 10 km zu meiner Unterkunft.

Ich hatte zwei Tage in der B&B Casa Voltron gebucht, etwas abseits und nicht direkt in den Küstenstädten Bibione und Lignano. Gefunden hatte ich diese über AirBnb, allerdings ist es wirklich eine klassische Pension. Ich war sehr angetan, die Leute waren wirklich nett, das Zimmer sehr schön, das Frühstück schmackhaft. Außerdem traf ich dort noch eine nette Familie mit Kind aus Deutschland.

Umgebungskarte (von der Besitzerin der Unterkunft von Hand gezeichnet)

Wind und Regen an der Adria

Was halt leider nicht mitgespielt hat: Das Wetter. Ausgerechnet jetzt an der Adria sollte es einen Tag stürmisch sein mit ganz viel Regen. Und ich meine wirklich stürmisch. Ich bin mir vorgekommen wie wenn ich einen Urlaub an der Ostsee oder in Dänemark gebucht hätte, nicht in Italien. Und so fuhr ich etwas die Gegend mit dem Fahrrad ab, vertrödelte Zeit beim Unterstellen, wobei ich auch einige nette Stunden verbracht habe. Erhofft hatte ich mir aber mehr, zum Beispiel im Meer zu baden oder am Strand zu liegen.

Die beiden schon erwähnten Küstenstädtchen empfand ich als schrecklich. Hotel an Hotel, ich kann mir nicht vorstellen wie man da einen erholsamen Urlaub verbringen kann. Da bleibe ich dann doch lieber zu Hause. Aber alles ist natürlich Geschmackssache, anderen würde mein Fahrradurlaub so überhaupt nicht zusagen.

Meine Unterkunft (also ein Zimmer davon)

Straße im Niemandsland. Kaum zu glauben dass 4 km die absolute Touri-Hochburg ist

Wind – viel Wind!

Touristenhochburg (und das ist noch der schönere Teil)

Nach Udine

Am nächsten Tag ist es wieder sonnig, zumindest am Vormittag. Der Weg nach Udine ist diesmal kein extra Radweg, ich fahre die Strecke ab, die mir Komoot rausgesucht hat. Der Weg ist insgesamt relativ flach, erst kurz vor Udine kommen ein paar Hügel. Leider waren es neben Nebenstraßen auch kaum passierbare Feldwege (an einer Stelle habe ich mich mehrfach verfahren) oder stark befahrene Hauptstraßen, so dass es leider fahrtechnisch der schlechteste Tag meiner Reise war.

Schon kurz nach Mittag bin ich in Udine eingetroffen. Es scheint noch die Sonne, aber es schaut schon nach Regen aus. Das Hotel liegt direkt gegenüber des Bahnhofs, was von mir bewusst so gewählt war, weil ich eben am nächsten Tag schon um kurz nach 7 Uhr los muss. Da wollte ich nicht erst durch die halbe (unbekannte) Stadt gurken. Zu meiner Überraschung war die Rezeption die ganze Zeit besetzt, es gab eine extra Fahrradgarage, und dank des Hinterhofs war es angenehm ruhig. Das Zimmer selbst war allerdings nichts besonderes, recht altes Mobiliar. Hotel heißt halt nicht, dass das Zimmer wirklich gut ist, nur, dass die Organisation anders ist als bei einem Bed & Breakfast.

Den Nachmittag nutzte ich dann, um mir Udine etwas näher anzuschauen. Leider machte Petrus das war, was angekündigt war, es regnete teils heftig, so dass der Stadtspaziergang nicht ganz soviel Spaß machte. Trotzdem hier ein paar Bilder.

Der Bahnhof

Ein Platz – Realität und Anzeige stimmen nicht ganz überein (die Temperatur dürfte gepasst haben)

Castello di Udine (gelegen auf einer Anhöhe mitten in der Stadt)

Blick vom Berg

Loggia del Lionello

Piazza Libertà

Tja, und das war's dann auch schon wieder. Am Abend habe ich mir die Zeit am Bahnhof mit Züge gucken vertrieben. Das, was man da am Bahnhof zu Gesicht bekommt ist relativ abwechslungsreich. Italienische Nachtzüge, Schnellzüge, ÖBB RailJet, Regionalzüge und ein ÖBB NightJet düsen durch. So mancher deutscher Bahnhof sieht blass dagegen aus. Achja, ein Detail an dieser Stelle noch: Udine ist für viele ein Zwischen- oder Endpunkt des Alpe Adria Radwegs, daher wimmelt es – übertrieben gesagt – vor allem am Bahnhof von österreichischen Radfahrern. Auch im Hotel traf ich zwei Radlerinnen aus Österreich.

Der Rückweg

Nun, wie aufmerksamen Lesern meines Blogs sicherlich nicht entgangen ist, ich fahre gerne Bahn. Ich mag die Bahn. Wirklich. Aber es gibt Tage, da macht sie es einem schwer sie zu mögen. Heute war so einer.

Leider waren für heute Streiks in Italien angekündigt. Die sollten aber erst gegen 9 Uhr losgehen, also danach, und meinen Zug nicht betreffen. Dieser Zug ist im Übrigen etwas besonderes. Er nennt sich MICOTRA, wird nicht von der italienischen Staatsbahn sondern von der Region zusammen mit den ÖBB betrieben und ist daher tariflich nicht in das italienische System eingebunden. Tickets bekommt man nur im Zug oder in der ÖBB-App, damit auch über das internationale Buchungssystem der DB. Obwohl es ein Nahverkehrszug ist, besteht er als einer alten InterCity-Garnitur der ÖBB mit einem ganzen Gepäckwaggon für Fahrräder, er ist also extra für Radler ausgelegt. Alternativ gibt es auch eine RailJet-Verbindung, die sich auch als durchgehendes internationales Ticket buchen lässt. Warum ich mir dann diese Verbindung rausgesucht habe? Nun, eben wegen der Kapazität für Radler und wegen eines vorzüglichen Anschlusses in Villach an den EC Wörthersee, geführt mit einer deutschen InterCity-Garnitur, also mit 16 Stellplätzen. Dieser EuroCity sollte mich dann eigentlich bis Augsburg bringen, von dort wollte ich mit einem Regionalzug nach Nürnberg.

Der Übergang in Villach sollte knapp keine halbe Stunde betragen. Also eigentlich stressfrei. Leider hatte jener Regionalzug bereits in Udine 15 Minuten Verspätung. Laut dem wortkargen, italienischen Schaffner aber alles kein Problem. Ich konnte trotzdem die Zugfahrt nicht wirklich genießen. Zwar war es noch Vormittag, aber es war immer noch Sommer und mit Fahrrad sind die Züge halt gerade am Sonntag gerne ausgebucht.

Die Strecke von Udine nach Villach nennt sich Pontafelbahn und führt durch die julischen Alpen zwischen Italien und Österreich, direkt an der Grenze zu Slowenien. Die Strecke wurde Anfang der 2000er Jahre komplett neu trassiert, beinhaltet also viele Tunnel. Dementsprechend ist sie wenig spektakulär, trotzdem sind die Teile ohne Tunnel schon wirklich nett. Die alte Trasse wurde zu einem Radweg umgebaut, eben ein Teil des Alpe-Adria-Radwegs, den ich vorher erwähnte.

Besagter Zug mit Gepäckwaggon

Zurück zu meiner Fahrt. Leider wurde die Verspätung aus mir nicht erklärlichen Gründen eher größer als kleiner, speziell an der Grenze steht der Zug 20 Minuten (Personalwechsel, Grenzkontrollen, betriebliche Dinge), und speziell in Österreich wurde es dann noch mehr. Es war also irgendwann klar, dass das mit dem Anschluss nicht klappt. Der mittlerweile österreichische Schaffner hat auch keine Anstalten gemacht, sich drum zu kümmern, informierte auch nicht. Im Zug traf ich eine Gruppe von österreichischen Radlern mit Ziel Salzburg, die also das gleiche Problem hatten.

Ausblick während der Fahrt

Es kam dann, wie es kommen musste, der Zug wurde nicht erreicht, der EuroCity fuhr just in jener Minute ab als der Regionalzug ankam. Nun stand ich also mit meinem Rad in Villach (wieder mal, dort habe ich schonmal einen Anschluss verpasst, wenn auch ohne Rad), zusammen mit den Österreichern. Der nächste Zug in Richtung Salzburg fuhr in zwei Stunden, genug Zeit also, sich erst einmal einen Kaffee zu genehmigen.

Danach ging ich an die Peronenkassa, das ist das österreichische Pedant zum Reisezentrum. Der Mitarbeiter dort war sehr freundlich, zunächst auch relativ entspannt und wollte mir eine neue Reservierung ausstellen. Auch mein gestückeltes Ticket hat ihn nicht interessiert, die Österreicher sind da sehr pragmatisch und interessieren sich nicht dafür, was die DB eine „durchgehende Reisekette“ nennt. Der Mitarbeiter wurde aber sichtlich immer blasser als ihm klar wurde, dass das mit der Reservierung für diesen Sonntag schlicht nicht geht. Er gab mir tatsächlich einen Hotelgutschein und eine Reservierung für den nächsten Tag. Da hatte ich zwar noch Urlaub, ich hatte aber den für das „Heimkommen“ geplant und wollte eigentlich keinen Tag in Villach vertrödeln. Dennoch muss man die ÖBB loben, man hat sich gekümmert, ich hätte keine zusätzlichen Kosten gehabt.

So stand ich nun in Villach um kurz nach 10 Uhr. Die Österreicher waren viel entspannter als ich, sie meinten, das wird mit dem nächsten Zug schon irgendwie klappen. Ich hatte mich in der Zwischenzeit über Alternativverbindungen informiert und auf vagonweb.cz geschaut, ob und wie viele Räder der nächste Zug mitnimmt. Es sollte sich um eine österreichische Garnitur mit Gepäckwagen handeln, gute Voraussetzungen also, weil der faktisch mehr Platz hat als man reservieren kann. Und so kam es dann auch: Der österreichische Zugchef nahm ohne Murren meines und die vier Räder der anderen Gruppe mit, die Zugbindung war ohnehin aufgehoben.

Ab Salzburg wurde es dann recht voll, trotzdem empfand ich es als eine angehme Fahrt. Ich furh dann über Ingolstadt statt über Augsburg, was auch kein Problem war. Und so kam ich knapp 2 Stunden später zu Hause an. Geld gab es dann aber leider keines zurück, eben weil die DB die Tickets als zwei unterschiedliche Beförderungsverträge betrachtet. Sei es drum, ich war zu Hause.

Fazit

Tja, das war sie also, die Alpenquerung in zwei Akten. Würde ich es wieder machen? Sofort, ja, unbedingt! Vielleicht der schönste Urlaub den ich je verbracht hatte. In zwei Wochen so viele unterschiedliche Landschaften, so viele unterschiedliche Unterkünfte mit unterschiedlichen Menschen. Vier Länder (DE/AT/CH/IT), ein Gebirge, ein Europa. Keine Pannen!

Was war der schönere Teil? Der vor Bozen oder der danach? Nun, der anspruchsvollere Teil war sicherlich der von Bozen nach Venedig. Die Steigungen in den italienischen Alpen sind heftiger, mit E-Bike kein großes Problem, aber ohne ... puh. Für mich gehören beide Teile zusammen, aber wenn man sich für einen der beiden entscheiden müsste, dann würde ich doch den ersteren nehmen. Erstens weil es ja die eigentliche Alpenüberquerung ist, schließlich kommt man von Bozen nach Venedig auch komplett ohne Steigung über Verona (gut, den Fernpass kann man sich auch sparen wenn man das Inntal über Kufstein nimmt). Außerdem würde ich das Vinschgau immer noch als das Highlight der Tour betrachten. Die Gegend zwischen dem Reschensee und Bozen ist einfach der Hammer.

Und dieser zweite Teil? Naja, das Wetter speziell an der Adria war nicht so optimal, aber ansonsten war es wirklich sehr, sehr schön!

Drauradweg vor Pfingsten

2019-07-07T00:00:00+02:00

Vorgeschichte

Warum eigentlich der Drauradweg? Und nicht Donau? Nun, ich hatte mir vor einiger Zeit ein Buch Radfernwege – Deutschland, Österreich, Schweiz gekauft. Wenn ich schon ein E-Bike habe dann wollte ich einen Weg fahren, der nicht ganz flach verläuft. Die Anreise und Heimreise mit dem Zug sollte auch in vernünftiger Zeit machbar sein.

Irgendwie gefiel mir dann der recht unbekannte Drauradweg. Slowenien mag ich eh gern, Südtirol auch. Der zugehörige Bikeline-Führer schlägt noch den Pustertalradweg als Option vor, was ich dann auch mache. Schließlich muss ich mit dem Zug ohnehin über Brixen fahren, ob ich dann das Pustertal mit dem Zug oder mit dem Fahrrad "mitnehme" ist auch egal. Dafür endet mein Weg in Maribor, obwohl es noch weiter ginge, einfach weil die Heimreise dann einfacher ist. Von Varaždin müsste ich erst nach Zagreb um dann über Wien nach Nürnberg zu fahren.

Wie bei jeder Radreise will die Anreise gut geplant sein. Wegen meinem wettertechnischen Reinfall an Ostern wollte ich dieses mal die Fahrkarten nicht Monate im Vorfeld kaufen. Preislich war es ohnehin egal, da ich eine Freifahrt hatte. Somit begab ich mich erst eine Woche vorher ins Reisezentrum Fürth, um die Fahrkarte einzutauschen. Sämtliche ICEs waren ausgebucht, aber der EuroCity in Wunsch-Zeitlage hatte noch was frei. Den Vorlauf musste ich somit im Regionalzug absolvieren. Damit konnte ich leben.

Freitag: Anreise

Den Feiertag Christi Himmelfahrt wollte ich für die Urlaubsvorbereitung nutzen. Das war stressfreier. Folglich bin ich dann erst am Freitag losgefahren. Ich hatte etwas gepokert und den München-Nürnberg-Express für die Anreise eingeplant, der zwar laut Fahrplan keine Fahrräder mitnimmt, aber dies ebendoch tut, aber eben nur maximal genau 16 an der Zahl. Eigentlich war es der München-Ingolstadt-Express, denn dort musste ich umsteigen.

Wegen des schönen Wetters bin ich also an den Nürnberger Hauptbahnhof geradelt. Auf der Hinfahrt habe ich mich noch mit Reiseproviant versorgt. Dort angekommen stellte ich nach Einfahrt des Zuges sogleich fest: Das Bangen wäre nicht notwendig gewesen, es war genug Platz. Ich setzte mich neben einen jungen Mann (es war dann doch viel los) und die Fahrt verlief unspektakulär.

Fast hätte ich in Ingolstadt den Umstieg nicht mehr geschafft. Oder ich dachte dies zumindest. Am Aufzug war soviel los dass selbst die 10 Minuten knapp waren. Im Zug nach München war dann auch das Mehrzweckabteil schon voll, die Zugbegleiterin hat sich aber drum gekümmert dass die Leute ihre Plätze freimachen. Etwas verspätet (die Eile war also unnötig) ging es dann los.

Im München musste ich wiedermal mein Fahrrad in diesen blöden EuroCity-Hängevorrichtungen befestigen, ich bat einen Fahrgast mir dabei zu helfen. Dabei kam es zu Verständigungsschwierigkeiten: Der Herr war (vermutlich) Amerikaner und ich fragte ihn: "Can you help to fix my bike?". Er verstand to fix als "reparieren", ich meinte aber "befestigen". Laut Wörterbuch kann es beides heißen, vermutlich ist die zweite Bedeutung aber eher unüblich. Jedenfalls war die erste Antwort dass er sich mit Fahrrädern nicht so auskennt, dann war mir klar was ich falsch gemacht habe. Beim Aufhängen war er gerne behilflich.

Im Zug war dann leider doch sehr viel los, so dass ich zweimal während der Fahrt den Platz gewechselt habe. Bei diesen Vierergruppen kommt man mit anderen Reisenden eher ins Gespräch wie in der Bus-Anordnung, daher verlief die Fahrt eigentlich ganz kurzweilig.

Den Brenner kenne ich ja schon, schließlich war ich froh als der Zug dann um 14 Uhr pünktlich in Brixen war. Puh, heiß war's. Fleecejacke ausgezogen, es ist T-Shirt-Wetter. Nach einer kurzen Orientierung steuerte ich sogleich die Jugendherberge an, wo ich ein Zimmer reserviert habe.

Die Jugendherberge kannte ich schon von einem Kurzurlaub vor zwei Jahren. Allerdings war der wirklich kurz, nach einem Tag in Bozen musste ich die Reise wegen einer starken Erkältung dann abbrechen. Soweit sollte es dieses Mal nicht kommen. Dort angekommen verlief der Checkin problemlos. Ich bezog sogleich mein Domizil für einen Tag:

Mein Domizil für eine Nacht – das Öffnen des Fensters war etwas schwierig

Nach einer kurzen Verschnaufpause wollte ich die Stadt erkunden. Mein Rad konnte ich im Innenhof der Herberge einschließen, der Mitarbeiter hat mir versichert, dass ich das heute nicht mehr benötigen würde, da wir "mitten in Brixen" seien. Nun gut. Vom Eingang der Herberge sieht man auch schon den Dom.

Eingang der Jugendherberge mit Blick auf den Dom

Noch schöner als die Stadt ist aber die Eisack:

Die Eisack in Brixen

Dom zu Brixen

Mich zog es dann bei dem wunderschönen Wetter noch zu einem kleinen Spaziergang auf einen Hügel auf der anderen Seite der Stadt:

Eine schöne, kleine und auch lebendige Stadt. Südtirol ist einfach toll. Nach einem Abendessen (Pizza!) musste ich mich nun aber endlich um eine Unterkunft für den nächsten Tag kümmern. Ich fand dann in Olang noch ein Zimmer in einem Gasthof, mit 62 € recht happig, aber immerhin bezahlbar. Damit konnte ich nun gut schlafen!

Samstag – Von Brixen nach Olang

Nachdem ich mir mittlerweile angewöhnt habe, recht früh ins Bett zu gehen wache ich meist auch schon um 6 oder 7 Uhr auf. Das hat den Vorteil dass ich meistens früh loskomme, in den Morgenstunden fährt es sich meistens ganz gut. Es ist nicht so windig und noch kühl. Aber erstmal genoss ich das Frühstück. In guter Erinnerung ist mir noch der Kaffee. Ansonsten war es aber eher spärlich was die Auswahl betrifft. Aber die Jugendherberge war auch nicht teuer, also sei's drum.

Nun stand die erste Etappe bevor. Der Pustertalradweg bis Olang. Der Esel ist gesattelt, das GPS programmiert, also los geht's:

Der elektrische Drahtesel ist startklar!

Pizza zum Frühstück gefällig? Lieber nicht...

Die Wegführung ist etwas irreführend. Die Beschilderung und mein GPS sind verschiedener Meinung. Ich lande dann zwar irgendwann auf der richtigen Route im Pustertal entlang der Rienz, leider komme ich aber nicht an der Franzenfeste vorbei, die mich schon interessieren würde. Nun gut, zurückfahren will ich dann doch nicht, dafür ist die Etappe zu lang.

Vorbei geht es entlang von Weinbergen, unten liegt das Kloster Neustift. Ich beschließe aber, mich nicht im Sightseeing zu verirren, schließlich will ich ankommen.

Kloster Neustift (man beachte das wunderschön gedeckte Dach)

Ein Highlight des Abschnitts ist die Mühlbacher Klause, eine Sperranlage, die als Zollstation genutzt wurde. Besichtigung wäre um 14:00 Uhr, so lange will ich dann doch nicht warten. Schade.

Mühlbacher Klause

Die Rienz ist dann doch mehr als ein Bacherl

Ich verlasse mehrmals den Radweg, um umliegende Ortschaften anzusehen. Einmal treffe ich auf einen kleinen Park, sehr schön angelegt, den ich dann auch für eine ausgiebige Mittagspause nutze. Die Wegführung auf diesem Abschnitt des Radwegs ist aber sehr gut, meistens asphaltiert.

Am Nachmittag erreiche ich dann Bruneck, eine kleine, aber feine Stadt in Südtirol.

Bruneck

Oben ist auch eine Burg, zu der ich hinauffahre, mein Rad parke und dann den Rest zu Fuß gehe. Der Eintritt von 12 € ist mir dann aber für eine kurze Besichtigung ehrlich gesagt zu teuer. Stattdessen nutze ich den Weg außen rum, von dem man einen herrlichen Blick auf die Stadt hat.

Ausblick auf Bruneck

Es wird sehr windig und ich bin froh, um kurz vor 17 Uhr in Olang einzutreffen. Der Hotelgasthof ist schnell gefunden, ein durchaus schmuckes Gebäude. Für das Fahrrad bietet man mir extra einen Raum im Keller (es gibt aber eine schiefe Ebene nach unten von außen) an, ansonsten ist mir das alles fast schon zu nobel. Eine typische Ferienunterkunft, die meisten Leute bleiben da auch mehr als eine Nacht.

Gasthof für eine Nacht

Etwas enttäuscht bin ich, zu erfahren, dass es kein WLAN gibt. Man entschuldigt sich dafür, allerdings finde ich es bei dem Preis von 62 € nicht angemessen. WLAN ist, wie ich finde, deutlich wichtiger als ein Fernseher. Die Situation scheint auch schon länger zu bestehen. Nun gut, muss halt etwas Datenvolumen dran glauben.

Für den nächsten Tag buche ich via Booking.com ein Zimmer im "Falkenhorst" in Lienz. Und weil's so schön ist dann auch gleich für den übernächsten Tag in Spittal. Beides recht günstig, also fiel die Wahl leicht.

Das Zimmer selbst ist ein reines Einzelzimmer, das Bett ist bequem, im obersten Stockwerk, allerdings kann ich jetzt auch nicht behaupten dass es das schönste der Reise wäre. Ich schlafe sehr gut.

Sonntag – Über drei Zinnen nach Lienz

Das Frühstück ist wirklich gut, allerdings passt mir der zugewiesene Sitzplatz nicht. Also nicht der Sitzplatz an sich sondern dass er zugewiesen wurde, ich will mich gefälligst hinsetzen wo ich will.

Ich bin mit meiner Tour im Rückstand. Eigentlich wollte ich den ersten Tag nach Toblach fahren, was eben daran scheiterte, dass es dort keine vernünftige Unterkunft gab. Also erstmal auf nach Toblach. Dort treffe ich direkt am Bahnhof an, der etwas außerhalb der Ortschaft liegt. Dort findet eine sportliche Großveranstaltung statt (ein Lauf), was erstens den Radweg blockiert und die Lage etwa unübersichtlich macht.

Toblach

Überraschend schwierig gestaltet sich die Nahrungssuche. Supermärkte haben am Sonntag geschlossen, Bäckereien finde ich keine. Eine Metzgerei wirbt mit "belegten Broten", ich bekomme auch gerade noch welche (man macht wohl um 12:30 Uhr zu), über den Preis hülle ich jetzt mal das Mäntelchen des Schweigens. Sie waren aber echt üppig belegt und lecker, was mich im Nachhinein wieder mit meinem Geldbeutel versöhnt.

Ein Arbeitskollege hat mir den Drei-Zinnen-Blick-Floh ins Ohr gesetzt. Eine Stelle abseits des Weges (ca. 10 km in ein Seitental, moderat nach oben), wo man einen Blick auf die berühmten Drei Zinnen erhaschen kann. Jenes Tal, wo der Lauf stattfindet und den Radweg blockiert. Über eine Kombination aus Straße und anderem Rad-/Wanderweg gelangt man, vorbei an einem See, aber auch gut ohne besagten Radweg ans Ziel.

Besagter See

Und da sind sie nun:

Die Drei Zinnen

Naja, sind halt drei Berge. ;-) Ohne wirklichen Bezug dazu bin ich etwas ernüchtert. Hätte mir mehr erwartet. Vor allem ist es mittlerweile schon 13 Uhr, die Zeit drängt etwas. Schließlich habe ich meine heutige Etappe von 50 km ja noch vor mir. Allerdings geht es ab jetzt eigentlich fast nur noch nach unten.

Erstmal geht es dann wieder runter nach Toblach am Bahnhof vorbei, nun startet der eigentliche Drauradweg. Das eigentliche Entspringen der Drau habe ich nicht weiter verfolgt, es muss aber um diese Gegend sein. Die erste größere Ortschaft heißt nun Innichen, wir sind immer noch in Südtirol und damit in Italien.

Ich verwende im Übrigen ausschließlich die deutschen Ortsbezeichnungen. Im letzten Abschnitt kam ich im Supermarkt mit dem Besitzer etwas ins Gespräch, er hat mir erklärt dass die italienischen Namen "gefälscht" seien. So stand es auch auf einer Karte. Nun, "gefälscht" finde ich etwas harsch, ich würde "erfunden" sagen. Fakt ist, dass diese nach dem ersten Weltkrieg durch den italienischen Faschismus ohne jeden historischen Kontext einfach so platziert wurden. In Innichen gönne ich mir einen Eiscafé, habe aber leider wenig Zeit. Es ist bereits 15 Uhr.

Kurz darauf eine recht imposante Skiliftanlage, mit Bahnhof, im Sommer etwas verwaist.

Wir sind nun genau an der Grenze zu Osttirol, also zur Republik Österreich. Auf der Straße ist der Grenzübergang immerhin mit einem Rot-Weiß-Rot-Schild gekennzeichnet, auf dem parallel dazu verlaufenden Radweg (vermutlich die alte Straße), merkt man es nur an der wechselnden Beschilderung, sowohl der allgemeinen Verkehrszeichen als auch des Drauradweges. Und mein Mobiltelefon schickt mir natürlich die übliche SMS.

Mir wird wieder einmal bewusst wie sehr das vereinte Europa Realität ist. Die Natur hält sich nicht an Staatsgrenzen, der Drauradweg ist ein länderübergreifendes Projekt. Man wird nicht kontrolliert, muss nichts verzollen, kein Geld umtauschen, kann seinen Handytarif weiter nutzen (dafür danke ich explizit der EU, der Markt hat das eben nicht geregelt), in dem speziellen Fall ändert sich nichtmal die Sprache, auch keine Steckdosen oder Stromnetz oder sonstwas.

Der Drauradweg

Die noch junge Drau

Langsam tut mir mein Hintern weh. Ich bereue es etwas, soviel Zeit mit den Drei Zinnen "verplempert" zu haben.

Ein Rastplatz

Kurz vor 18 Uhr treffe ich in Lienz ein. Es ist wieder windig, wie eigentlich jeden Nachmittag meiner Radtour. Und immer Gegenwind, also Ostwind. Auf dem Weg zu meiner Unterkunft fahre ich an einem größeren Freibad vorbei, Lust hätte ich schon, ins Wasser zu springen.

Die Unterkunft selbst ist ohne Rezeption. Man hat mir einen Code über Booking.com mitgeteilt. Mit diesem kann ich den Schlüssel aus einem Fach entnehmen. Über einen Fahrstuhl gelange ich in den 2. Stock. Das Ganze ist ein Doppelzimmer, recht neu, viel Holz, ein kleiner Balkon mit Blick zum Campingplatz. Das Bett ist ein super beqeuemes Boxspingbett. Alles in allem eigentlich die beste Unterkunft der Reise, wenn auch ohne Frühstück. Die Gaststätte unten ist nicht so mein Fall, ich nehme mein Abendmahl in einem Imbiss in der Innenstadt ein. Es gibt Spagetti Bolognese, etwas unpassend für die erste Übernachtung in Österreich.

Blick vom Zimmer aus auf den Campingplatz

Für meinen Esel findet sich keinen wirklichen Stall. Nach langer Überlegung schließe ich ihn an einem Zaun zum Campingplatz an. Mein Alarmschloss würde den ganzen Platz aufwecken sollte sich jemand an ihm vergreifen. Das beruhigt mich. Gerne würde ich an diesem Tag im Zelt übernachten. Das Wetter passt einfach und ich stelle mir diesen Einklang zur Natur einfach toll vor. Aber deshalb Zelt, Iso-Matte und Schlafsack auch noch mitschleppen? Schade dass es sowas wie "Leihzelte" nicht gibt.

In einem Dorf weiter hinten gibt es auch einen weiteren Campingplatz. Echt eine schöne Gegend, eine schöne Kleinstadt "wo die Welt noch in Ordnung ist", zumindest oberflächlich.

Montag: Nach Spittal

So schön wie das Wetter am Abend, so schön wache ich auch auf. Ein herrlicher Sonnenaufgang, kein Wölkchen trübt den Himmel.

Camping am Morgen

Ich packe meine sieben Sachen und mache mich auf in die Innenstadt, um ein Frühstück einzunehmen. Ich finde auch ein Bäckereicafé.

Der Hauptplatz von Lienz am Morgen

Mein Früstückscafé

In Lienz fließt die Isel (die eigentlich größer ist) in die Drau. Die Isel ist eine der letzten unverbauten Gletscherflüsse der Alpen.

Die Isel

Langsam verlassen wir (Ost-)Tirol und erreichen Kärnten. Der Radweg ist jetzt meistens schottrig. Gleich am Anfang der heutigen Etappe befindet sich eine recht schöne Holzbrücke über die Drau.

Draubrücke

Die heutige Etappe ist mit 76 km recht lang. Mit einem kleinen Umweg über Feistritz sind es dann über 90 km. Eigentlich besteht der Tag nur aus Radfahren und Pausen. Das Wetter macht gut mit, am Abend wird es aber leicht schwül und wieder windig. Das Untere Drautal ist wunderschön, links und rechts Hochgebirge und man sieht noch den Schnee. Insgesamt aber recht dünn besiedelt, viel anzusehen gibt es nicht. Dafür hätte ich aber auch keine Zeit.

Das heutige Ziel heißt Spittal. Bekannt war mir bisher nur der Bahnhof "Spittal Milstättersee" von der Durchreise nach Villach bzw. Slowenien. Um kurz vor 17 Uhr bin ich dann auch am Bahnhof, der am Weg zum Hotel liegt.

Bahnhof in Spittal

Wie jeder österreichische Bahnhof recht aufgeräumt, erstmal gönne ich mir einen Kaffee. Unweit vom Bahnhof befindet sich mein Hotelgasthof, etwas am Rande umgeben von Sportplätzen (Fußball und Tennis). Die Unterkunft war früher auch mal eine Jugendherberge. Der Angestellte (der eigentlich die Sportgaststätte betreut) ist etwas überfordert, EC-Karten nimmt er sowieso nicht, sein Chef informiert ihn ja nicht, schafft es aber dann doch, mir das Zimmer zu geben. Im Zimmer ist eine Dusche und ein Waschbecken, ohne jede Abtrennung. Neben dem Bett gibt es dann noch ein Dachfenster, das man zwar öffnen kann aber nicht hinaussehen, da es zu hoch ist.

Eigentlich alles in Ordnung, mich stört nur das Frühstück, das es frühestens um 8:30 Uhr gibt. Da war nicht mit ihm zu reden und erstatten geht auch nicht. Naja, da es insgesamt nicht so teuer war beschließe ich, das Frühstück sausen zu lassen (ohne Bescheid zu sagen, Strafe muss sein) und mir am Bahnhof was zu kaufen. 8:30 Uhr ist mir einfach zu spät.

Vorher geht es allerdings noch in die Innenstadt, die mich schwer enttäuscht. Sehenswert ist von außen eigentlich nur das Schloss Poica. Eine Fußgängerzone oder wenigstens ein verkehrsberuhigter Bereich existiert nicht. Eine der Hauptverkehrsstraßen geht mitten durch die Einkaufsstraße.

Schloss Porica in Spittal

Ich habe nun wirklich keine Lust mich bei dem Straßenlärm zum Essen zu setzten, letztlich gehe ich in einen Supermarkt und verzehre das Essen im Stadtpark. Der wiederum ist ganz nett. In einem Tschibo erstehe ich außerdem spontan eine Radler-Unterhose (etwas gepolstert), die mir noch gute Dienste leisten wird.

Drau in Spittal

Nachdem die Stadt nichts hergibt und der Bahnhof auf dem Weg zu meinem Zimmer liegt, schaue ich dort nochmal vorbei. Ich entdecke einen niegel-nagelneuen CityJet aus der Serie "Siemens Desiro ML".

Ein CityJet von außen ...

... und von innen

Gasthof Pension Goldeck

Trotz allem gefällt mir die Unterkunft. Es ist günstig und die Lage am Sportplatz in der Nähe der Bergbahn (das hier ist ein Skigebiet) ist wirklich schön. Trotzdem, Lienz war deutlich schöner.

Die gute Nachricht: Ich habe wieder WLAN, nach zwei WLAN-freien Tagen. Mein Datenvolumen hat darunter deutlich gelitten, irgendwann muss ich noch für 20 € ein "Speed On"-Paket buchen. Sei's drum.

Dienstag: Vom Milstätter See nach Villach

Eigentlich lässt der Drauradweg ja die Kärntner Seen komplett außen vor. Nachdem dieser Abschnitt mit knapp 50 km recht kurz ist, nehme ich den Milstätter See mit. Statt an der Drau fahre ich von Spittal zum Milstätter See, dort entlang des Nordufers entlang und am Ostufer wieder auf den Radweg. Die Route habe ich am Vorabend in Komoot geplant.

Von Spittal zum Milstätter See gelangt man entweder über einen Wanderweg, der eher was für Mountainbikes ist, oder über die Straße. Ich entschließe mich für letztere. Zwar gibt es keinen Radweg aber doch einen recht breiten Seitenstreifen, so dass ich mich auch bei Lkws einigermaßen sicher fühle.

Die Lieser

Der Milstätter See am frühen Morgen

Am See sehe ich eigentlich lauter Jugendliche, die in irgendwelchen Sport- oder Schulgruppen unterwegs sind. Die Saison für Touristen hat noch nicht begonnen, die Strandbäder sind meistens entweder noch geschlossen oder noch ohne Eintritt.

Milstätt

Nochmal der Milstätter See

Den Mittag verbringe ich dann am Strand, ohne ins Wasser zu gehen und lese etwas in meinem Urlaubskrimi "Tatort Kanban".

Der Weg über das Ostufer ist dann doch recht steil, aber mit E-Bike machbar. Mir wird aber schon klar, warum der Drauradweg nicht über den See geführt wurde. Die Topologie macht's schwierig.

Langsam wird's auch gewittrig und schwül, ich erreiche mein Ziel Villach heute um kurz nach 16 Uhr etwas früher. Mein GPS führt mich schnurstraks von der Drau weg den Berg hoch zur Jugendherberge. Diese liegt in einem Schulzentrum etwas abseits der Stadt. Der Checkin ist problemlos, es gibt einen Fahrradkeller und WLAN. Mein Zimmer ist zwar alt aber sauber.

Nach einer Dusche beschließe ich, heute meine Wäsche in einem SB-Waschsalon am anderen Ende der Stadt zu waschen. Gesagt, getan. Direkt auf dem Weg sehe ich links drei slowenische Eisenbahnwaggons. Leider etwas zu spät für's Foto. Es muss sich um die drei Kurswagen des EC 112 »Mimara« handeln (Kurswagen von Frankfurt nach Zagreb: Zwei Züge, aber kein Umstieg).

Villach und die Eisenbahn (links)

Während die Wäsche schleudert schaffe ich grad noch kurz die Innenstadt anzuschauen. Schöner als Villach aber auf den ersten Blick auch nichts besonderes.

Fußgängerzone

Villach und die Drau

Nun beginnt es zu regnen, aber recht kurz und warm. Durch die Wäschepflege wird der Abend recht hektisch, das schönste Foto entsteht eigentlich dann am späten Abend als ich nochmal von der Jugendherberge aus einen kleinen Spaziergang mache:

Panorama von Villach am Abend

Die Bahnhofsbesichtigung bleibt aus. Ich schlafe wieder einmal sehr gut!

Mittwoch: Von Villach nach Ferlach

Ich beginne den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück in der Jugendherberge. Österreich ist halt nicht Italien, und im Vergleich zu Brixen hat man hier etwas mehr Auswahl was das "herzhafte" betrifft. Außerdem sind mir die Säfte – so Wasser mit Geschmack, aber viel mehr Geschmack als Volvic.

Nachdem ich den Akku in meinen E-Draht-Esel einsetze, bin ich schockiert. 61 % zeigt das Display an. Sofort ist mir klar dass nicht etwa mein Ladegerät oder Fahrrad defekt ist, sondern dass ich schlicht und einfach den Fehler gemacht habe und das Ladegerät aufgrund von Steckdosenmangel im Badezimmer angesteckt habe. Im Spiegelschrank. Klar, der hat nur Strom wenn das Licht an ist. Zum Glück hatte ich wenigstens am Abend das Licht brennen lassen sonst wäre ich jetzt bei 20 %.

Fuck. Ich bin ja nun schon die ganze Zeit im Eco-Modus gefahren um überhaupt Etappen von 90 km zu schaffen. Man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran. Heute wird also zeitweise komplett ohne Motor gefahren, da ich eine recht flache und mit 50 km auch kurze Etappe vor mir habe, geht's eigentlich auch recht gut.

Heute geht es durch das Rosental.

Draubrücke

Ich starte die Tour recht bald mit einer längeren Pause an einem Badesee bei Villach, der Silbersee. Wer den gleichnamigen See in Nürnberg kennt wird erstmal daran erinnert, dass man im Nürnberger Silbersee ja auf keinen Fall baden darf wegen des Schwefels.

Badesee bei Villach

Wieder mal viele Jugendliche, anscheinend sind hier Schulferien? Weiter geht's vorbei an einer Schleuse mit etwas irreführender Wegführung.

Staumauer

Die Wegqualität an diesem Abschnitt ist mäßig. Das Wetter passt wieder. Der Tag wird mir aber als einer der ereignislosesten in Erinnerung bleiben. Den Nachmittag verbringe ich an einem Badesee kurz vor Ferlach, der aber keine besonders schönen Liegewiesen hat. Es schaut auch nach Gewitter aus, ich bleibe aber gerade noch davon verschont. Es sind aber nur wenige Kilometer, das Donnern hört man.

An diesem Tag habe ich eine AirBnb-Unterkunft gebucht. Checkin ist um 17 Uhr. Die Dame stellt sich vor, dass ich um 7 Uhr auschecke, ich habe aber vereinbart dass es auch später sein darf. Durch meinen Zwischenstopp am See komme ich dann auch um ziemlich genau 17 Uhr dort an.

Eigentlich ist die Frau ja ganz nett, aber sehr vereinnahmend. Sie wohnt nicht selbst dort, bleibt aber über Nacht wenn sie Gäste hat. Die obere Etage ist vermietet, sie wird im Laufe des Abends auch öfter über ihre Mieter und deren Hund lamentieren. Das Zimmer selbst und die Wohnung sind schön.

Das mit dem späten Checkout ist ihr dann irgendwie doch nicht recht, ich muss mich darauf festlegen, wann ich aufstehe. Hey, ich habe Urlaub und ich habe ja über 30 € für das Zimmer bezahlt. Ich komme mir vor wie beim Couchsurfing. Erstmal fahre ich dann noch mit dem Rad ins Dorf um was zu essen. Ferlach selbst ist mir jetzt nicht durch besondere Highlights in Erinnerung geblieben. Dass ich gar keine Fotos habe liegt aber glaube ich an einem Sychronisationsproblem meines Handys.

Wieder angekommen fragt mich dann, ob ich mit "raus" gehe. Ich denke an einen lauen Plausch im Garten, sie schleppt mich zum Suchen von Hollunderblüten quer durch das Dorf. Der Höhepunkt ist erreicht als sie eine dubiose Freundin anschleppt und ich dann noch kritisiert werde, dass ich auf dem Selfie nicht lache. Erinnerungen an Kroatien werden wach. Auch die Frage was der Höhepunkt meiner Reise gewesen wäre. Sowas kann ich gar nicht ab. Ich hätte die Frage nach dem Tiefpunkt sofort beantworten können.

Immerhin entstand ein ganz nettes Foto vom Sonnenuntergang.

Ich schlafe schlecht ein.

Donnerstag: Ferlach bis Lavamünd

Ich bin froh, das Haus um 7 Uhr zu verlassen. Sodann stellt sich innerlich bei mir eine Wut ein. Dass ich nicht einfach gesagt habe, dass ich mich im Zimmer ausruhen möchte statt auf Hollunderjagd zu gehen. Dass ich mich so habe vereinnahmen lassen zu tun was sie wollte. Dass ich mich nicht durchsetzen kann.

Am Radweg mache ich erstmal an einem aufgestauten Teil der Drau halt und gehe in mich. Mit dieser Wut im Bauch will ich nicht den ganzen Tag verbringen.

Zwar ist die heutige Etappe mit 90 km wieder lang, aber es ist auch noch sehr früh. Ich fahre zurück in den Ort, trinke erstmal einen Cappucino in einem Café in Ferlach. In meinem Reiseführer wird in der Nähe von Ferlach die Tscheppaschlucht erwähnt. Nachdem ich ja sehr früh dran bin, entschließe ich mich, diese zu besichtigen. Erst wollte ich mit dem Fahrrad hin, merke aber sehr schnell, dass man da nicht wirklich weit kommt, wenn man kein Mountainbike hat. Insofern steuere ich den Wanderparkplatz an und folge dem Weg. Recht schnell komme ich an einen Infostand, wo man erstmal Eintritt bezahlen muss.

Nun entdecke ich auch, dass "mal eben schnell" zu kurz gedacht war. Eigentlich wäre die Schlucht eher was für einen Tagesausflug gewesen. Im Eintritt inkludiert ist ein Bus, der einen zurückbringt. Die früheste Verbindung allerdings nach Mittag. Ich folge dem Wanderweg und habe meine Entscheidung, die Schlucht zu besichtigen, nicht bereut. Die Bilder sprechen für sich.

Die Ferlachschlucht

Langsam ist meine Wut verfolgen, der schlechte Schlaf hängt mir aber noch nach. Ich laufe den kürzeren Weg über die Straße. Es handelt sich um den Loiblpass, der zum Glück nicht so stark befahren ist. Trotzdem nervt natürlich der Auto- und Lkw-Verkehr.

Um Mittag geht's dann auf dem Fahrrad los. Die heutige Tour ist mit 90 km wieder recht lang, leider hat mein kleiner Ausflug schon stark am Akku gezehrt. Der erste Teil geht wieder auf Schotterwegen entlang am häufig aufgestauten und daher sehr breiten Fluss.

Völkermarkter Stausee

In Völkermarkt, eigentlich die einzige größere Ortschaft entlang des Weges, fahre ich in den Ort hoch zu einer kurzen Besichtigung und einer Verschnaufpause in einem Eiscafé. Ich bin gut in der Zeit, Gewitter sind heute nicht zu erwarten.

Der zweite Teil des Weges überrascht mich im Positiven. Es wird hügeliger, es geht nicht mehr entlang des Flusses sondern entlang von wenig befahrenen Nebenstraßen. Die Dörfer haben allerdings nichtmal einen Supermarkt... Das Ziel heißt Lavamünd, dort habe ich im "Post Hostel" ein Zimmer reserviert. Kurz vorher in Neuhof besorge ich mir in einem "Supermarkt" noch zwei Brötchen. Erwähnenswert ist das deswegen, weil es sich um einen ganz kleinen Laden von ADEG handelte, der von einem älteren Herren alleine betrieben wurde. Die zwei Wustbrötchen waren dann auch die billigsten überhaupt (glaube mit Getränk keine 3 €). ADEG ist eigentlich mit der deutschen EDEKA vergleichbar, also eine Genossenschaft, eine loser Zusammenschluss von Einzelhändlern. Wie ich jetzt auf Wikipedia gelesen habe, hat aber die deutsche REWE die Finger im Spiel.

Zwischen Völkermarkt und Neuhof liegt die Jauntalbrücke, 429 m lang, 96 m hoch. Sie wird außer von der Eisenbahn von Bungee Jumpern benutzt.

Jauntalbrücke mit einem ÖBB CityJet

Extra für Fußgänger und Radfahrer gibt es danach noch eine schöne Hängebrücke:

Angekommen in Lavamünd, einem kleinen Dorf, das über den Drauradweg und über den Kärntner Jakobsweg zu etwas Touristen kommt. Für österreichische Verhältnisse befinden wir uns am Ende der Welt, ein paar Kilometer weiter beginnt Slowenien.

Der Checkin gestaltet sich schwierig: Keiner da, auch telefonisch niemand erreichbar. Der Besitzer ist zwar erreichbar, kann aber nicht weiterhelfen da er in Klagenfurt sei. Ich hatte jedoch hier keine Bedenken, keine Unterkunft zu finden, da sich im Ort noch eine Reihe von Gasthöfen/Pensionen befinden. Insofern war ich entspannt. Nach ca. 20 Minuten kam dann auch ein Mädchen, wie sich rausstellte die Tochter der Betreiberin. Die hat mich dann auch reingelassen, ihre Mutter letztlich erreicht und nach und nach löste sich die Situation in Wohlgefallen auf. Ich hatte ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung, das Bad war extern aber ich war alleine an dem Tag in dem Stockwerk. WLAN ging dann mit etwas Mithilfe auch.

Der Ort hat einfach gepasst. Ein Kilometer weiter war ein Campingplatz mit Naturbad. Das Thema "Camping" hatten wir ja schon, aber ich wäre hier eigentlich auch gerne einen Tag geblieben und was mich im Nachhinein am meisten ärgert, es nicht getan zu haben. So ein Chill-Tag auf einer Fahrradreise wenn's einfach passt sollte man unbedingt einlegen.

Drau

Campingplatz mit Natursee

Freitag: Nach Maribor

Die Nacht war leider nicht so ganz erholsam wie sie hätte sein können, es lag vor allem an dem Verkehrslärm durch Lkws. Das Fenster ging leider zur Straße hin.

Frühstück musste ich mir selbst besorgen, die Bäckerei war aber echt "mega". Da wird noch richtig gebacken, keine aufgewärmten Tiefkühlsemmel. Noch zum Supermarkt, etwas Bargeld besorgt und los ging's.

Der Plan für heute: 25 km Radfahren, dann den Chill-Tag im Green Resort (Hostel und Wasserpark).

Der erste Teil des Radwegs führt entlang der Bundesstraße. Der Grenzposten auf der österreichisch-slowenischen Grenze existiert noch, ist aber unbesetzt. Die erste größere Ortschaft ist Dravograd.

Dravograd

Recht schnell bin ich dann auch in Radlje ob Dravi. Ich mach's kurz: Vor dem Hostel ist Straßenfest, der Wasserpark geschlossen. Ansonsten gibt's eigentlich nichts dort. Daher beschließe ich enttäuscht: Weg hier, direkt nach Maribor. Ich storniere die Jugendherberge und buche ein Zimmer im "4 Rooms Hostel".

Der Weg nach Maribor – puh. "Sportlich" trifft's ganz gut. Das Drautal ist eng, daher führt der Radweg nicht entlang der Drau sondern hoch in die Dörfer. Selbst mit Akku und mit Eco-Mode wird's eng, ich fahre teilweise ohne Akku, schiebe teilweise, schaffe es dann schließlich ziemlich kaputt nach Maribor um 16 Uhr.

Eine Alternative wäre gewesen, die Fahrt abzukürzen und die letzten 20, 30 km mit der Bahn zu fahren. Doch erstens hat man auch einen gewissen Anspruch und zweitens fährt die Bahn (vermutlich das schlechteste Wagenmaterial das in Slowenien existiert) nur dreimal am Tag.

Triebwagen der Slowenischen Bahn auf der Drautalbahn

Kurz vor Maribor gibt es dann auch Abschnitte mit einer Art Radrennbahn, die noch gar nicht beschildert ist. Durch einen Wald über ein Gewerbegebiet gelange ich in die Innenstadt.

Das Hostel befindet sich mitten in der Stadt in einer Kneipenstraße in einem Hinterhaus. Im Internet stand zwar, dass ich erst telefonisch einchecken muss, allerdings war der Besitzer gerade da. Ziemlich schräger Typ, Glatzkopf mit Hund. Er lamentierte, dass ich nicht in der Buchung angegeben hatte, dass ich alleine ein Dreibettzimmer belegen würde. Dabei habe ich nur die ganz normale Funktion von Hostelworld benutzt.

Das Zimmer hatte was von Kellercharme, der Hinterhof mit Carport ließ kaum Sonnenlicht ins Innere gelangen. Kunstlicht ist ja nun nicht ganz so mein Ding. Im Gang roch es feucht. Das Fenster konnte man nur öffnen indem man über das andere Doppelbett kletterte. Dafür dass die Hostelworld-Bewertungen so gut waren, war ich etwas enttäuscht.

Die Stadt gefiel mir auf Anhieb gut. Eine kleine, aber feine Innenstadt. Eine lebendige Kneipenszene. Und ein junges, studentisch geprägtes Publikum. Es wurde zwar gefeiert aber friedlich, überhaupt kein Unsicherheitsgefühl wie in deutschen Großstädten. Nun muss man allerdings sagen dass Maribor von der Größe her mit Regensburg oder Erlangen vergleichbar ist, und hier ist es ja eigentlich ähnlich.

Am Abend ging ich noch einmal etwas rum, besichtigte den Bahnhof und schlief gut ein. Nach 95 km, den meisten Höhenmetern und leerem Akku war dies auch eigentlich der anstrengenste Tag meiner Reise.

Alte Brücke

Das Entstehen der Stadt Maribor ist mit der Überquerung der Drau eng verbunden. So dreht sich insbesondere die ältere Geschichte der Stadt um den Fluss und die Brücken, die seine Ufer verbinden. Viele Handelswege führten durch die Stadt, so dass die Brücke in Friedenszeiten eine Einnahmequelle darstellte, in Kriegszeiten war sie Ursache für mancherlei Gefahren. Die heutige alte Brücke, erbaut im Zeitraum von 1906 bis 1912, war eine der schönsten Brücken in Österreich-Ungarn.

Judenturm

Der Judenturm wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut. Er steht neben der Synagoge auf dem Židovski trg (Judenplatz) im neuen Teil von Lent. Einst wurde er vom Wachmeister bewohnt. Heute ist der Turm renoviert; der Mariborer Fotoklub veranstaltet hier Ausstellungen in- und ausländischer Autoren.

Moderner Triebwagen der Slowenischen Bahn (fährt auf der Strecke durchs Drautal)

Samstag: Maribor

Der letzte Tag meiner Reise ist angebrochen. Das Wetter war warm, heiß, ohne Schwüle. Um 11 Uhr wollte ich an einer Stadtbesichtigung teilnehmen.

Vorher fuhr ich noch etwas mit dem Rad durch die Gegend, ich gelangte in ein Wohn- und Gewerbegebiet im Süden der Stadt. Nun, die Stadt hat hässliche Seiten, wie jede Stadt. Allerdings erinnerte mich die Gegend jetzt tendenziell eher an Nürnberg-Röthenbach wie an Bratislava oder Prag, also eigentlich kein Ostblock-Feeling.

Nürnberg-Röthenbach äh Maribor Süd

Diesem Foto verdanke ich im Übrigen dass mein heiß-geliebtes iPhone SE noch existiert. Nur dadurch habe ich nämlich eine Straße weiter bemerkt, dass mir selbiges aus der Hosentasche gefallen war – und ich wunderte mich noch, was da so komisch "geknallt" hat. Zum Glück war es in einer Sackgasse, so dass kein Auto inzwischen drübergefahren ist. Und zum noch größeren Glück hat die Gummihülle verhindert, dass es beschädigt wurde, obwohl es auf das Display gefallen ist. (Allerdings hat die Gummihülle eigentlich erst dafür gesorgt, dass es in der Hosentasche nicht nach unten gerutscht ist.)

Da ich immer alles ganz genau vorher wissen möchte bin ich dann auch noch um 10:15 Uhr an den Bahnhof geradelt, nur um zu sehen wo das Fahrradabteil hält damit ich ja beim Einladen gut vorbereitet bin.

Die Stadtführung war auf Englisch. Der Andrang hielt sich in Grenzen: Neben der sehr sympathischen Stadtführerin (älteren Baujahres) und mir waren nur ein junges Pärchen aus Udine/Italien zugegen. Und das an einem Pfingstsamstag! In praller Sonne fand ich es auch ziemlich anstrengend, allerdings schon sehr interessant.

Denkmal NOB (»Kojak«)

In das Denkmal wurden die Bekanntmachungen über die Erschießung der Gefangenen und Aufständischen, die während des Zweiten Weltkriegs zum Tode verurteilt worden (667 getötete) und der Abschiedsbrief des zum Tode Verurteilten Jože Fluks eingemeißelt.

Stadtburg

Die Burg, geschmückt durch verschiedene Stil- und Bauepochen, wurde in den Jahren von 1478 bis 1483 im Auftrag von Kaiser Friedrich III. errichtet, und zwar mit dem Ziel, den nordöstlichen Teil der Stadtmauer zu sichern. Allmählich wurde die Burg in eine reiche feudale Wohnstätte umgestaltet.

Kathedrale St. Johannes der Täufer

Die Kirche wurde 1248 im romanischen Stil errichtet. Im 14. Jahrhundert wurde der Chor verlängert und gotisiert. Das Kirchenschiff wurde um 15. Jahrhundert umgebaut, so dass sich der Dom heute komplett gotisch zeigt. Die barocken Kapellen wurden im 16. und 18. Jahrhundert angefügt.

Pestsäule

In Maribor trat im 17. Jahrhundert erstmals die Pest auf, an der ein Drittel der Einwohner starb. Zum Dank an das Ende der Seuche stellten die Einwohner von Maribor im Jahre 1681 die Pestsäule auf – eine Säule mit Marienabbild. Diese wurde im 18. Jahrhundert gegen die heutige ausgetauscht, die ein Werk des Künstlers Jožef Štraub ist. Um die Mutter Gottes haben sechs Heilige Platz genommen, Fürbitter gegen die Pest. Die Pestsäule steht auf dem Platz Glavni trg, an dem die Straße Koroška cesta vorbei führt.

Relativ viel Zeit wurde dann noch auf das Theater verwendet, auch mit Innenführung.

Nach einem Mittagessen wollte ich diesen Nachmittag nun endlich im Freibad "chillen". Daraus wurde nichts, das Freibad hatte geschlossen. Die Slowenen haben's anscheinend nicht so mit dem Schwimmen.

Im Norden befindet sich ein großer Stadtpark. Irgendwie hat's mir dann aber auf der Liegewiese auch nicht so gefallen, es war grad um die Zeit sehr windig und wolkig. Ich bin dann noch weiter nördlich, dort sind ein paar künstlich angelegte Seen. Noch weiter nördlich gibt's einen Hügel, von wo aus man einen herrlichen Blick über die Stadt hat.

Tja, und dann habe ich mir noch eine Spaß-Zugfahrt mit dem InterCity Slovenia gegönnt. Es handelt sich um das Flaggschiff der slowenischen Eisenbahn, das Ding fährt im Wesentlichen die Strecke Maribor–Ljubljana, fährt soweit ich weiß maximal 200 km/h und wurde in Italien gebaut. Da Slowenien das italienische Strohmsystem hat (historisch bedingt), bietet es sich auch an, die Züge dort zu kaufen.

Nun, im Vergleich zum oben abgelichteten Diesel-Triebwagen aus der Tito-Zeit ist es tatsächlich ein Quantansprung. Mit einem ICE oder RailJet kann das Ding aber nicht mithalten und die Atmosphäre eines klassischen Wagenzuges hat er auch nicht. Kurzum: Schön damit mal gefahren zu sein, mein Fall ist er aber irgendwie nicht.

InterCity Slovenia

Was man sich dabei gedacht hat die Anzeige als LCD auszuführen wissen die Götter. Gut lesen kann man es jedenfalls nicht

Zug von innen

Ich bin am ersten Halt ausgestiegen und von dort mit einem Nahrverkehrszug (moderner Bauart) wieder zurück.

An slowenischen Bahnhöfen geht's grundsätzlich etwas enstpannter zu. Man geht über die Gleise (auch wenn es Unterführungen gibt). Zum Schluss noch ein schönes Foto vom Rathaus:

Im Jahre 1515 wurde auf dem heutigen Platz Glavni trg das spätgotische Rathaus errichtet, das die italienischen Meister in den Jahren 1563 und 1565 im Stil der Renaissance umgebaut haben. Aus dieser Zeit stammt auch der Balkon (Loggia), geschmückt mit einem Relief, auf dem das Stadtwappen abgebildet ist, umgeben von zwei Löwen und der Jahreszahl 1565. Die Fassade ist durch Pilaster gegliedert.

Tja, und das war's dann auch schon wieder. Einmal Schlafen und dann geht's nach Hause.

Sonntag: Zugfahren

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Rückfahrt. Da der Zug erst um 10:20 Uhr abfährt, nochmal ein Panorama von der Brücke auf die Altstadt.

Maribor von der Draubrücke aus

Maribor Hauptbahnhof: Man erkennt deutlich den jugoslawischen Einschlag

Der Zug kam pünktlich. Das Einladen des Fahrrads verlief unproblematisch, oben stand schon das slowenische Zugpersonal welches das Fahrrad schwupps in das Gepäckabteil beförderte. Ich habe es dann noch zusätlich mit einem Gummiseil befestigt.

Ich suchte mir ein schönes Abteil, das ich mir mit einem bahnaffinen Österreicher teilte, der aus dem Nachtzug von Split heimfuhr. Was gibt es schöneres als den Semmering zu fahren. Bis dahin muss die Lok in Spielfeld Strass noch gegen eine österreichische getauscht werden – unterschiedliche Stromsysteme, Eisenbahn im Jahre 2019 in Europa.

In Maribor haben eigentlich immer Geschäfte offen, nur am Pfingssonntag nicht. Ich hab's tatsächlich nicht geschafft mich mit Reiseproviant einzudecken. Folglich blieb mir eigentlich gar nichts anderes üblich, als mein Mittagsmahl im Speisewagen einzunehmen. Im Vergleich zum ICE finde ich die Preise etwas unverschämt, letztlich sind auch die super beworbenene österreichischen Spezialitäten ja Fertiggerichte aus der Mikrowelle. Ich blieb beim Gulasch für 5 € plus einem Mineralwasser.

Passenderweise befuhren wir gerade als ich im Speisewagen war den Semmering. Ich saß auf der richtigen Seite (die Abteile wären auf der falschen Seite gewesen).

Pünktlich gegen 14 Uhr waren wir in Wien Hbf – wirklich ein schöner, großzügig gestalteter Bahnhof. Von dort ging's in einen Park, was sich allerdings dann auch nicht wirklich gelohnt hat, da ich dort dann auch nur eine halbe Stunde Zeit hatte. Mit dem ICE ging's dann bis Passau.

Leider waren die Fahrradabteile ab Passau wirklich ausgebucht. In Passau war ich um 17 Uhr, hatte dort eine Stunde Aufenthalt, teilte mir ein Bayernticket Nacht dann mit jemand anders. Auf der einen Seite habe ich Geld gespart, auf der anderen Seite war ich letztlich durch die lange Fahrt und die unerträgliche Schwüle genervt dass der andere unbedingt wegen ein paar Euro noch abwarten wollte. Ich wollte vor allem mein Fahrrad verladen ...

Die Sorgen waren unbegründet, die ganzen Radler wollte nach München und so brachte mich der Radler Expresszug von Passau über Plattling, Straubing, Regensburg, Beratshausen, Parsberg und Neumarkt nach Nürnberg. Die Einfahrt wurde ihm verweigert wegen Gleisbelegung, daher hatte ich eine Verspätung von knapp 10 Minuten, erreichte meine S-Bahn aber noch und somit war ich pünktlich in Fürth und um kurz vor 22 Uhr final letztlich zu Hause. Puh, die Bahnfahrt war anstrengender als 95 km Radeln. Warum auch immer.

Fazit und Retro

Den Drauradweg fand ich vor allem am Anfang und am Ende gut. In Südtirol und Osttirol wegen der schönen Landschaft im Gebirge und der Sehenswürdigkeiten. In Slowenien weil's mal was anderes ist und die "sportliche" Fahrt durch die Dörfer durchaus Spaß gemacht hat. Und Maribor war sowieso die Reise wert. Und der letzte Abschnitt in Kärnten war gut, die Tscheppaschlucht, Völkermarkt und Lavamünd.

Mittendrin war er dann aber auch mal etwas "fad" weil er die ganze Zeit auf Schotter an der Drau geführt wurde und weil's zwischendrin auch nichts zu sehen gab. Deshalb waren die langen Tagesetappen durchaus sinnvoll. Die Wegequalität war dieses Jahr aber auch besonders schlecht weil der Radweg letzten Winter zerstört und jetzt nur provisorisch repariert wurde. Maribor war auf alle Fälle ein würdiger Abschluss.

Mit den Unterkünften war ich – bis auf diese AirBnb-Ausnahme – zufrieden, auch wenn mir der eine Gasthof in Südtirol eigentlich zu teuer war. Trotzdem bin ich am Überlegen, mir ein Zelt anzuschaffen und an der einen oder anderen Stelle mit Zelt, Iso-Matte und Schlafsack zu übernachten. Nicht wegen des Preises (auch wenn es ein angenehmer Nebeneffekt ist) sondern wegen des Gefühls, direkt in der Natur zu schlafen. Was man da teilweise an weich gelegenen Matratzen so vorgesetzt bekommt kann eigentlich gar nicht rückenschonender sein.

Alles in allem aber ein sehr entschleunigter Urlaub schönem Wetter, an den ich gerne zurück denke.

Hier noch der detaillierte Link für die absolvierte Radstrecke, die Anreise und die Heimreise.

Ostern am Gardasee

2019-04-28T00:00:00+02:00

Karfreitag – Anreise

Die Fahrradtaschen sind gepackt, es ist wunderschönes Wetter, nur ziemlich windig. Da mein Zug um 12 Uhr in Nürnberg abfährt, bin ich zum Bahnhof in Nürnberg mit dem Rad gefahren statt über Fürth wie geplant. Eine nette Einstimmung auf den Urlaub, außerdem werde ich am heutigen Tag noch genug sitzen. Bin nach einer Wegbeschreibung von Komoot quer über die Rothenburger Straße gefahren — der kürzeste Weg. Zwischen der evenordbank und dem Bahnhof habe ich mich etwas verfahren, war aber ganz interessant. Nun habe ich mal gesehen wo der neue GfK-Campus hinkommt, außerdem sind da viele interne Einrichtungen der Deutschen Bahn untergebracht.

Nun war ich also 20 Minuten zu früh am Hauptbahnhof, Essen war eingepackt. Die Zeit habe ich direkt am Bahnsteig gewartet, der ICE kam pünktlich, die Wagenreihung richtig, was den Einstieg mit dem Fahrrad sehr leicht gemacht hat. Der Platz für mein Rad war zwar trotz Reservierung und -anzeige belegt, aber ein anderer dafür frei. Die Fahrt nach München im ICE4 war ein Traum, keine Druckunterschiede im Tunnel, die Zeit mit Video gucken am Laptop vertrieben und wir waren pünktlich in München Hbf. Wunderschönes Wetter, Stau auf der A9 (allerdings in Gegenrichtung). Nun also zum EuroCity auf Gleis 13.

Dort angekommen fuhr er auch schon ein. Eine ÖBB-Taurus Lok an der Spitze, Tür am Wagen 88 ging nicht auf. Ich bin also mit Fahrrad und zwei Taschen in den Wagen daneben eingestiegen und habe versucht, das Fahrrad durch den Durchgang zu schieben. Der Fehler war, dies gleich am Anfang zu machen. Eigentlich hat der Zug hier ja einen Bahnsteigaufenthalt von über 20 Minuten. Naja, dann kam eine Zugbegleiterin die mir mit schlauen Tipps erklärt hat, wie ich mein Fahrrad befestigen muss. Am Ende hat sie mir dann aber sogar geholfen, das Aufstellen des Rades und Aufhängen ist ein ziemliches Gewurschtel, zumal die Glasscheibe verhindert dass man den Lenker richtig drehen kann. Mein Rad ist offenbar zu groß für das was die ÖBB sich vor 30 Jahren ausgedacht haben, als sie diesen Waggon konstruierten.

Nun gut, das Fahrrad hing, die Klimaanlage hat den Wagen auf eine vernünftige Temperatur gekühlt und langsam schiebt sich das Gefährt am Alpenrand vorbei. München Ost –Rosenheim – Kufstein – Wörgl erstmal nach Innsbruck. Der Zug war gut gefällt, die Aussicht traumhaft, ich vertrieb mir meine Zeit mit Podcasts, Nachrichten schreiben und Fotografieren. In Innsbruck stiegen viele aus und ein, in meiner Vierergruppe im Großraumabteil kamen zwei Herren mittleren Alters die an die Adria unterwegs waren. Die beiden waren recht nett, machen auch viele Fahrradtouren und erzählten mir vom Brennerradweg. Einer der beiden arbeitet bei einer Firma die am Bau des Brennerbasistunnels beteiligt ist. Man merkt langsam wie sich sich der Stier (Taurus) mühsam den Berg hochschiebt bis zum Brenner. Immer wieder sieht man auch Ein- und Ausgänge zum Tunnel. Dort angekommen haben wir einen Aufenthalt von rund 20 Minuten, italienisches Militär geht durch. Nun geht's wieder abwärts und etwas schneller.

Langsam würde ich gerne ankommen, aber es dauert noch zwei Stunden bis der Zug fast pünktlich um kurz nach 18 Uhr den Zielbahnhof Trento/Trient ansteuert. Zeugs also ausgeladen, Aufzug gesucht (und gefunden) und ab geht's Richtung B&B. Dort angekommen war ich etwas verwirrt. Es stellte sich heraus, dass das mehr so Airbnb-Style eine Wohnung ist, keiner ist da, ich rief also die hinterlegte Nummer an, zum Glück meldete sich dann der Inhaber und versprach in 10 Minuten da zu sein. Das hat geklappt, der Checkin war kurz und schmerzlos und ich müde.

Das Zimmer war ganz nett mit Balkon, ein eigenes Bad, Küchenbenutzung möglich. Die Wohnung war erst leer, ich fuhr noch etwas in der Stadt herum und aß etwas. Geschäfte hatten auch offen und so konnte ich bei einem Spar etwas einkaufen. Man verbringt erstaunlich viel Zeit im Urlaub mit alltäglichen Dingen: Taschen packen und auspacken, einkaufen, Fahrrad irgendwo hinstellen und sicher abschließen usw. Trotzdem ging ich recht früh zu Bett, ich war einfach müde. Ich hatte so ein Doppelbett mit einer großen Decke. Zudem nicht richtig überzogen sondern nur so ein komisches Laken auf der einen Seite. In Italien durchaus üblich, ich find's aber etwas nervig, da ich nachts gerne mal die Decke umdrehe – um die kalte Seite zu bekommen und anscheinend überhaupt einen unruhigen Schlaf habe.

Der Domplatz von Trient

Karsamstag – Fahrradtour zum Caldonazzosee

So richtig gut geschlafen habe ich nicht, aber so richtig schlecht auch nicht. Frühstück gab es im Café nebenan als Gutschein. Allerdings bestand dies lediglich aus einem Croissant und einem Cappuccino – Italien halt. Eigentlich wollte ich um 14 Uhr an einer Stadtführung teilnehmen, das Wetter war aber dermaßen traumhaft dass ich mir eine Tagestour auf Komoot rausgesucht habe (Komoot – 62,5 km ↗ 890 m ↘ 880 m). Es ging zum Caldonazzosee. Die Fahrt war eine schöne Strecke aber steiler als gedacht. Ich habe öfter mal Pause gemacht wenn's grad gepasst hat und so ging der Tag dahin. Nachmittags war dann der Akku leer und keine Ladestation in der Nähe. Ich ging dann in ein Café in so einer Art Einkaufszentrum im Niemandsland, die haben mir auch erlaubt meinen Akku zu laden, allerdings haben die 20 Minuten nicht gereicht. Ich war einfach zu ungeduldig. Da der Weg aber fast nur noch nach unten ging, bin ich auch ohne Akku gut vorangekommen, für ein kurzes Stück musste ich dann den Berg hochschieben.

Die Etsch am Morgen

Auf dem Weg nach oben ...

Der Caldonazzosee

‥ und nun von hinten

Leider verlor ich auf dem Weg meine Kappe, weshalb ich eine neue kaufen musste. Am Abend bin ich dann nochmal an den Bahnhof zum Trainspotting, in Trient kann man durchaus recht unterschiedliche Züge sehen:

die DB-ÖBB EuroCity, mit denen ich gefahren bin
Frecciarossa der italienischen Staatsbahn
.italo, ein privater italienischer Anbieter von Hochgeschwindigkeitszügen, neuerdings auch auf der Strecke ab Bozen
natürlich viele Güterzüge
Regionalzüge unterschiedlicher Bauart, sowohl moderne Triebzüge (Diesel und elektrisch) als auch alte Wagenzüge

Was mich aber eigentlich interessiert hat war die Schmalspurbahn nach Mezzana, mit der ich zwar noch gerne gefahren wäre, leider ging sich das aber zeitlich nicht mehr aus. Es dauerte etwas, bis ich sie überhaupt gefunden habe, sie fährt nämlich an einem ganz anderen Teil des Bahnhofs im Norden ab. Dazu kommt dass ich gedanklich in Trient immer Nord mit Süd und West mit Ost verwechselt habe. Die Orientierung hat zwar soweit geklappt dass ich eigentlich alles gefunden habe, aber trotzdem war der Wurm drin.

nein, das ist keine Schmalspurbahn sondern nur eine schlecht belichtete Dampflok

besagte Schmalspurbahn, die eigentlich wie ein ganz normaler Diesel-Triebwagenzug aussieht, eben etwas schmäler

Am Abend war ich einfach nur müde von der Tour.

Ostersonntag – Von Trient zum Gardasee

Ehrlich gesagt war es mir an diesem Tag so gar nicht direkt bewusst, dass Ostern ist. Für mich war es einfach ein Urlaub, ohne wirklichen Bezug zu diesem christlichen Feiertag.

Ich habe die ganze Zeit hin- und herüberlegt ob ich den ersten Abschnitt über die Seilbahn zurücklegen soll oder direkt den Berg hochradeln. Der Tag begann jedoch mit einem kleinen Ausflug zum Technikmuseum MuSe, ich wollte das Gebäude wenigstens von außen gesehen haben:

Technikmuseum MuSe in Trient

Im Vordergrund eine MC 205 Veltro, im Hintergrund eine Kunstgallerie

Die erste Seilbahn fuhr um 10:30 Uhr und dann im 30-Minuten-Takt. Nachdem bereits zwei dicht bepackte Drahtesel dastanden und ich irgendwie mit meinem E-Bike nicht denen die Mitnahme verderben wollte, bin ich letztlich dann direkt aufgebrochen, nicht ohne die Kabine vorher abzulichten:

Die Seilbahn

Anschließend ging es relativ steil nach oben, einen beachtlichen Teil habe ich geschoben, da mir die Steigung zu steil war zum Fahren und ich auch etwas den Akku schonen wollte. Der Ausblick über Trient war herrlich – man hat aber auch gemerkt, dass das Wetter langsam schlechter wird. Die "Wolken" sind aber erstmal Saharastaub

Panorama über Trento

Tja, und nun ging es abwärts. Nach ein paar Kilometern fing meine Bremse an zu blockieren. Nachdem ich mit der vorderen Bremse schonmal Probleme hatte und mir ein Mechaniker gesagt hat, dass die Bremse nicht richtig schließt – gleichzeitig der Mechaniker meines Händlers aber beteuert hat, dass er das nicht so sieht und alles in Ordnung sei – habe ich bereits gedanklich alle möglichen Leute verflucht und an der Qualität meines Rades gezweifelt. Bei genauerem Hinhören stellte ich aber dann letztlich fest, dass die hintere Bremse das Problem ist. Während ich bereits kurz davor war, die Pannenhilfe von JobRad auszuprobieren gelang es mir dann durch Reinigung der Bremsscheibe mit der Hand die Bremse soweit zu bringen dass sie nicht mehr blockiert. Funktioniert hat sie weiterhin nicht, ich musste also bei der weiteren Abfahrt peinlich darauf achten, nurmehr vorne zu bremsen.

Da es nach und nach flacher wurde, ging dies auch ganz gut. Wir kommen nun zum Sarca-Radweg, wegen dem ich ja die beschwerliche Route von Norden her gefahren bin. Zum einen ist der Radweg sehr gut ausgebaut, fast eine Radautobahn (mit kaum Fußgängern), zum anderen ist die Landschaft wirklich sehr schön.

Die Sarca

Wasserkraftwerk (im Vordergrund: mein Drahtesel mit nur einer funktionierenden Bremse)

Mittendrin habe ich nochmal eine Pause eingelegt, um das erste italienische Eis des Jahres zu genießen – wie immer eine Kugel Vanille, man will schließlich keine Experimente eingehen. Komoot navigierte mich problemlos zu meiner Unterkunft, und hier dann auch der Tourenlink – 55,4 km ↗ 1050 m ↘ 1150 m. Es empfing mich ein älterer Herr, der etwas verwirrt schien. Er dachte erst ich wäre zu zweit, gab mir dann das Zimmer um danach wiederzukommen und mir zu erklären dass es eine Verwechslung sei. Ich bekäme das andere Zimmer oben, das seine Frau aber noch fertig machen müsse, die grad in der Kirche sei.

Ich erklärte ihm dass ich nach einer kurzen Rast nochmal in den Ort fahren wolle, um noch etwas zu essen und sie das dann erledigen könne. Ich fuhr nach Riva del Garda, machte mir nun allmählich wieder Sorgen wie es mit meiner Bremse weitergehen soll, aß etwas zu Abend in einer Pizzeria, warf noch einen kurzen Blick auf den See und fuhr zurück zur Unterkunft, rund 3 km.

Der Gardasee also

Die Frau war ebenfalls älteren Semesters, sprach so gut englisch wie ich italienisch (also gar nicht), war aber sehr nett und etwas organisierter als ihr Ehegatte und hat das Schlafsofa während meiner Abwesenheit zu einem Bett umfunktioniert. Es handelte sich um ein kleines Apartment mit Bad und Küche und Kühlschrank im Zimmer.

Ein kleiner Balkon war auch noch dabei. Unter mir ein junges Pärchen aus dem Bayerischen Wald, leider kommt man durch die Tatsache dass es keinen Aufenthaltsraum oder ein Frühstücksbuffet gibt, mit anderen Reisenden gar nicht in Kontakt.

Nach dem bewegten Tag schlief ich ganz gut ein. Um das Fahrrad wollte ich mich morgen kümmern.

Ostermontag – Über die Ponalestraße zum Legrosee

Zunächst einmal sehen es die streng katholischen Italiener mit den Feiertagen nicht so eng wie wir Deutschen: Supermärkte haben zumindest teilweise geöffnet. Und so konnte ich an diesem Tag erstmal mein Frühstück im Spar gegenüber besorgen. Jetzt musste ich mich aber um mein Rad kümmern, größere Touren mit einer Bremse wollte ich eigentlich nur sehr ungern übernehmen.

Leider kannte ich den Wetterbericht der für die nächsten Tage nichts gutes verheißen hat. Insofern war heute vielleicht der letzte schöne Tag und den wollte ich eigentlich nutzen. Befürchtet hatte ich, dass mir der Fahrradladen einen Termin morgen anbietet. Ich fuhr also zu einem sympathischen Laden The Lab in Riva del Garda. Dort war ich baff. Der Mechaniker schritt sofort zur Tag und tauschte meine Bremsbeläge. Leider erklärte er mir auch, dass die Scheiben in Mitleidenschaft gezogen wurden und ich daher eigentlich neue bräuchte, er hätte bloß keine hier. Die Bremse würde funktionieren aber stärker verschleißen, daher sollte ich mir beim nächsten Mal dann auch neue Scheiben gönnen. Mir war das erstmal egal, der Spaß kostete lediglich 15 €, und die Bremsen taten bestens.

Auf den Schock brauchte ich erstmal einen Cappuccino, so richtig hatte ich für heute ja gar keinen Plan da ich damit nicht gerechnet hatte. Schnell entschied ich mich aber für die Ponalestraße ins Legrotal. Die Straße selbst ist in einem wirklich erbärmlichen Zustand, eigentlich braucht man ein Mountainbike dafür. Erschwerend kam die Vielzahl von Radfahrern und Wanderern hinzu, wodurch ich den Weg und den schönen Ausblick gar nicht wirklich genießen konnte. Am heftigsten blieb mir ein Rennradfahrer mit Kinderanhänger in Erinnerung – ich hoffe sehr dass das Kind nicht an einer Gehirnerschütterung gelitten hat nach diesem Ausflug.

Ausblick von der Ponalestraße nach Norden

... und nach Süden

Die Ponalestraße selbst (hier mit guter Qualität)

Nach dem ersten Ausflugslokal wird's etwas ruhiger – die ganzen Fußgänger sind eigentlich nur bis hierhin unterwegs. In der Nähe mündet die Ponale (ein Fluss) in den Gardasee. Von dort führt auch dann eine richtige Asphaltstraße den Berg hoch, weiter hinter ins Ponaletal und zum Ponalesee, dem eigentlichen Ziel des Ausflugs. Der Radweg ist eher was für Mountainbikes, ich bin die normale Straße gefahren, die zwar am Anfang stark befahren ist, später aber durch parallel verlaufende Nebenstraßen ganz gut umgangen werden kann.

Beim eigentlichen See befinden sich Ausflugscafés. Dort steht ein hochwertiges E-Bike neben dem anderen, zum ersten Mal seit langem habe ich überhaupt keine Befürchtung, dass meines gestohlen werden könnte. An der Spitze des Sees befindet sich auch eine Pfahlsiedlung.

Der Ponalesee

Siedlung

Nach einigem Aufenthalt beschließe ich, den See zu umrunden, was etwas harmloser aussieht als es ist, da der See doch größer ist als man denkt und die Straße am Westufer ansteigt. Von "hinten" sieht der See aber fast noch besser aus:

Arco

Der Rückweg ist relativ unspektakulär, die Bremsen sind gefordert. Es zieht langsam zu ohne jedoch zu regnen. Achso, Komoot – 39,4 km ↗ 890 m ↘ 890 m. Den Abend fahre ich noch nach Arco, den Besuch der Burg verschiebe ich aber auf einen anderen Tag.

Dienstag – Regen

Tja, der Wetterbericht verhieß nichts Gutes und so kam es dann auch. Es regnete gleich am Morgen. Missmutig gelaunt fahre ich nach Riva del Garda und schieße ein paar Fotos:

Der Hafen von Riva del Garda mit Uhrturm

Wasserkraftwerk

Ich bin dann in ein Museum, was mich aber eigentlich gar nicht interessiert hat, zudem waren die ganzen Texte ausschließlich auf Italienisch. Nach 15 Minuten war ich wieder draußen. Immer noch mies gelaunt wegen des schlechten Wetters beschließe ich, den Berg hoch zu einer Bastion zu laufen. Von dort hat man immerhin einen sehr guten Ausblick auf den Ort:

Riva del Garda

Arco

Schließlich fahre ich noch rüber nach Torbole – die Seglerbastion am Gardasee. Nach kurzer Regenpause fängt es aber nachmittags an stärker zu regnen und ich gebe mehr oder weniger auf, fahre in die Unterkunft und mache es mir mit meinem Laptop gemütlich. Als ich den Tag abgehakt habe, wird meine Laune auch wieder besser. :-)

Es ist nicht so dass ich mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht hätte, was man bei Regen tun könnte. Aber irgendwie war nichts dabei was gepasst hätte, nach Trient fährt man ohne Auto nicht mal ebenso, 90 € für einen Mietwagen waren mir schlicht zu teuer, Hallenbad gab es auf der Nordseite des Sees keines und die Museen waren uninteressant. Mag sein dass ich was übersehen habe, aber gut, vorbei ist vorbei. Der nächste Tag sollte ja besser werden.

Mittwoch – die große Tour, die ins Wasser fällt

Der Wetterbericht sagt im Prinzip: Erst Regen, dann schön, am Abend potentiell wieder Regen. Los geht's im leichten Nieselregen nun nach Arco auf die Burg. Also mit dem Rad nach Arco und von dort zu Fuß den Berg hoch. Das Wetter erzeugt eine ganz eigenartige aber schöne Stimmung auf den Bildern:

Garten vor der Burg

Die Burg von vorne

Von der Burg aus fotografiert

Ich habe schon beeindruckendere Burgen gesehen, die Geschichte liefert Wikipedia. Besonders ist halt die Lage oben am Berg.

Das Wetter wird besser, es spitzt sogar die Sonne durch. Sodann beschließe ich, mich aufzumachen und wie geplant das Sarca-Tal etwas weiter nach hinten zu erkunden. Ich fahre also den Radweg wieder zurück und freue mich über die schöne Landschaft. Übermäßig stark frequentiert ist er nicht, aber alleine bin ich auch nicht. Um den Akku zu schonen fahre ich im Eco-Modus was erst ungewohnt ist, etwas anstrengender, aber man gewöhnt sich recht schnell daran.

Und dann komme ich an den Punkt wo der Radweg nach links abbiegt ins Sarca-Tal während ich am Hinweg von der Gegenrichtung vom Berg runter kam. Ich bin nun wirklich hingerissen, das was sich vor meinen Augen abspielt ist einfach nur spektakulär:

Der Radweg, der aussieht wie eine Autobahn

Die Schlucht in seiner vollen Größe, links die Straße (der Radweg ist nicht durchgängig)

Ausnahmsweise mal ein Selfie

Geplant hatte ich eigentlich, an einem gewissen Punkt umzukehren. Ich war dann aber so begeistert dass ich weiter wollte, den Ringschluss zum Tennosee wagen. Mittendrin war dann so eine Art Kurpark wo ich mich etwas ausruhte, nach einer halben Stunde dann aber geistesgegenwärtig das Regenradar ansah, das nichts Gutes verhieß.

Nach einiger Zeit ging dann trotz teilweise Eco-Modus der Akku langsam zur Neige. Da ich keine Lust hatte, am Schluss gegen die Lager des Antriebs zu fahren nutzte ich das plötzlich vor mir erscheinende Angebot in Form einer Ladesäule und füllte meinen eigenen Energiespeicher mit einem Latte macchiato in einem Restaurant gegenüber. Es regnete leicht, und laut Regenradar wurde das was Längeres. Insofern brach ich auf.

Besagter Tennosee

Leider wurde es nun richtig nass, die Straße wurde recht steil und es ging terpentinenartig schier ewig den Berg ab. Das ist dann der Punkt wo ich einfach nur funktionierte ohne nachzudenken, im Kopf mein Bett und die heiße Dusche, die ich mir sofort gönnen würde wenn ich die Unterkunft erreiche.

Wie schön könnte dieses Foto sein, wenn nicht alles im Regen wäre

Die Zusammenfassung liefert wieder Komoot 65,9 km ↗ 950 m ↘ 1010 m. Tja, irgendwie war es die geilste Fahrradtour meines Lebens, leider doch deutlich getrübt durch den starken Regen. Meine Jeans (ich weiß, als echter Radler fährt man nicht mit Jeans) hat zwei Tage zum Trocknen gebraucht. :-)

Donnerstag – auf nach Roveretto

Tja, der Donnerstag soll der wettermäßig schönste Tag der Woche werden und startet sogleich mit Sonnenschein, wenn auch etwas frisch. Wehmütig breche ich auf, irgendwie habe ich mich in meinem kleinen Apartment wohlgefühlt. Daher schieße ich nochmal ein Foto der Unterkunft:

„Residence Gemma“, mein Domizil für die letzten vier Tage

Die nebenstehende Kirche San Tomaso war mir vor allem wichtig als Zielpunkt für Komoot

Vorbei am Gardasee mache ich bei Torbole noch einmal ein Panorama:

Gleich nach Torbole folgt erst ein steiler Anstieg, der aber auch einen schönen Blick auf das Tal ermöglicht:

Blick nach der Auffahrt von Torbole nach Nordwesten

Der Rest des Radweges verläuft relativ ebenerdig und so erreiche ich um die Mittagszeit dann auch die Etsch und Roveretto.

Die Etsch

Mittags mache ich am neu renovierten Bahnhof Pause, um schonmal die Lage für die Abreise zu erkunden. Eigentlich ein kleiner Bahnhof und ein kleiner Ort, der Umstand dass hier alle Fernzüge (und in Deutschland beklagt man sich von wegen ICE und Milchkanne) halten ist wohl evtl. auch der Tatsache geschuldet dass man hier per Bus am einfachsten zum Nordufer des Gardasees gelangt.

Ganz nebenbei sei erwähnt dass es von Roveretto aus tatsächlich schonmal eine Schmalspurbahn (Bosnische Spurweite) zum Gardasee nach Arco und Riva del Garda gab. Details sind auf Wikipedia – Lokalbahn Mori–Arco–Riva zu finden. Leider wurde der Betrieb noch 1936 eingestellt. Der Radweg, den ich entlangfuhr, liegt zum Teil auf der ehemaligen Trasse eben jener Bahn. Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Arco ist relativ klar als solches erkennbar. Witzigerweise hätte diese Bahn direkt vor meiner Unterkunft am Haltepunkt San Tomaso gehalten. Schade eigentlich. ;-)

Von der Eisenbahngeschichte der K.u.K.-Monarchie zurück in die Gegenwart. Irgendwie war ich an diesem Tag ziemlich planlos unterwegs, und so schaffe ich durch ein paar Irrwege meine rund 20 km lange Anreise auf über das Doppelte auszubauen bis ich schließlich die Unterkunft am Nachmittag gegen 14 Uhr erreiche. Was das Suchen von Adressen betrifft ist Komoot deutlich schlechter als Google Maps, dafür beherrscht Google in Italien überhaupt keine Fahrradnavigation und schickt einen direkt über die Autobahn.

Mein B&B Casa del Noce liegt nicht direkt in Roveretto sondern in einem Ort namens Villa Lagarina direkt an der Brennerautobahn (und am Etschradweg). Die Besitzerin ist sehr nett, Fahrradabstellmöglichkeiten sind vorhanden. Das Zimmer selbst hat einen ebenerdigen Eingang direkt vom Innenhof. Komisch finde ich, dass es nun schon das zweite Mal in Italien ist, dass ich ein Doppelbett mit einer großen Decke bekomme. Für Liebespaare mag dies ja ganz nett sein, aber wenn man mit einer anderen Person verreist möchte ich eigentlich nicht unter einer großen Decke schlafen. Nun gut.

Am Abend laufe ich noch durch den Ort, schaue in die Burg und ins Burgmuseum hoch und es beginnt – der geneigte Leser ahnt es bereits – zu regnen.

Innenstadt von Roveretto

Burg in Roveretto

So richtig warm werde ich mit Roveretto und den engen Gassen irgendwie nicht. Da gefiel mir Trento deutlich besser. Stadtführung hätte es am Samstag um 14 Uhr gegeben, die hätte mich dann tatsächlich interessiert.

Nachdem ich nun für den nächsten Tag mit Regen rechnen muss, begann ich, einen Plan B auszuarbeiten:

Kriegsmuseum in der Burg
Fahrt nach Trento (evtl. mit dem .italo)
Besuch des Technikmuseums
Fahrt mit der Schmalspurbahn

Mit diesem Programm konnte ich nun gut einschlafen und freute mich auf den nächsten Tag.

Freitag – Regen, oder nicht?

Ich fuhr also die drei Kilometer nach Rovereto und wollte mir eben jenes Kriegsmuseum anschauen, das aber aktuell nicht geöffnet hatte wegen Bauarbeiten. So ungefähr, das Personal im Museum konnte kein Wort englisch und deutsch (was mir schon etwas ein Rätsel ist, normalerweise arbeiten doch dort relativ gebildete Leute mit Abitur, da sollte man doch zumindest Grundkenntnisse in der englischen Sprache haben?).

Missmutig verließ ich die Burg und wollte dem Wetter eine Chance geben und mit dem Rad hoch zur Gefallenenglocke fahren, die mich interessiert. Das ganze Gebiet um Roveretto war ziemlich stark vom ersten Weltkrieg in Mitleidenschaft gezogen, in diesem Gebiet verlief die Grenze zwischen Italien und Deutschland. Was viele nicht im Kopf haben: Im WKI kämpfte Italien an der Seite von Frankreich und England, also gegen Österreich-Ungarn. Der Artikel Gebirgskrieg 1915–1918 liefert einen ganz guten Überblick, an der Karte des Frontverlaufs erkennt man ganz gut dass die Front genau zwischen dem Gardasee und Roveretto lag. Letztlich war dieser Krieg dann ja auch die Ursache dass Italien Südtirol und weitere Gebiete trotz der dort ansässigen mehrheitlich deutschen Bevölkerung bekam, was ja bis heute Auswirkungen hat.

Gefallenenglocke

Flaggengalerie auf dem Weg zur Gefallenenglocke

Die Glocke läutet immer am Abend. Die Bauwerke rund um die Glocke haben für mich eher den Charme des Kommunismus der 70er Jahre, ich habe schon gelungenere Gedenkstätten gesehen.

Das Wetter am Freitag weiß nicht was es will, so richtig regnen will es nicht, so richtig stabil trocken will es auch nicht sein. Spontan beschließe ich, doch den Etschradweg bis Verona zu fahren, soweit ich eben komme, und dann mit dem Zug zurück. So richtig weit wird's nicht, in Serravalle breche ich die Fahrt wegen Regens ab. Am Bahnhof treffe ich zwei nette Radler aus Freising, auch mit E-Bike unterwegs, sie kamen von der Toskana und fahren am Samstag ebenfalls mit dem Zug zurück.

Bahnhof in Serravalle

Moderner italienischer Triebwagen

Die neuen italienischen Triebwagen gefallen mir irgendwie, einfach die bunt fröhliche Farbgebung. In meiner Richtung verkehrt dann aber ein alter italienischer Wagenzug mit sehr beschwerlichem Einsteig – im Nachhinein habe ich gesehen dass es im Steuerwagen Fahrradplätze gibt und die Türen dort größer gewesen wären. Die Fahrradkarte Nahverkehr kostet in Italien übrigens 3,50 €, auf der kurzen Distanz war mein Rad damit teurer als ich mit 3,20 €. Zwei Stationen später in Roveretto ist meine Fahrt zu Ende, erstmal Mittagessen.

Ich fahre in das B&B, schaue noch zwei Folgen meiner Serie und am späten Nachmittag zeichnet sich schönes Wetter ab. Ein gelungener Abschluss dachte ich, auf zum nahe gelegenen Castel Beseno!

Hoch am Berg: Castel Beseno

Auf dem Foto schaut das alles so niedlich aus, tatsächlich stand am Fuße des Bergs was von einer Stunde Aufstieg. Ich fahre die Straße mit dem Fahrrad hoch, ca. 8 % Steigung ist man ja mittlerweile gewohnt. Oben gehe ich dann zu Fuß auf den Burgberg. Die Burg hat leider schon zu, aber was viel schlimmer ist, ein Gewitter zieht auf. Fuck.

Die Burg von der anderen Seite

Bei Blitz, Donner und strömendem Regen will ich nicht den Berg runterfahren, das war mir zu gefährlich. Das Regenradar verrät mir, dass man es diesmal aussitzen kann und so warte ich ungefähr eine Stunde im Eingangsbereich von ein paar Wohnhäusern in der Nähe, fahre anschließend bei Sonnenschein nach Hause und genieße die frische Luft.

Etschradweg kurz nach dem Regen

Samstag – es geht wieder heim

Hatte ich schon das gute Frühstück erwähnt? In dieser Pension mit der netten Wirtin (die natürlich kein ... spricht) gab es ein wirklich hervorragendes Frühstück mit Säften, Cappuccino, frisch gekochten Eiern, Schinken, Käse, Brot und allem was das Herz begehrt. Schon deutlich angenehmer als aus dem Supermarkt.

Nachdem es für diesen Tag so superschönes Wetter geben sollte, hatte ich beschlossen, noch die 20 km nach Trient zu radeln und erst dort in den Zug zu steigen. Um 10:01 Uhr sollte es losgehen, insofern hatte ich genug Zeit wenn ich gleich nach 8 Uhr losfuhr. Die Taschen waren schon gepackt.

Passenderweise hatte ich das Bike-Zimmer

Casa del Noce von außen

Es war sonnig, es war überraschen frisch und ich hatte Gegenwind. Dennoch eine schöne Stimmung und ein schöner Abschluss.

Etschradweg

In Trient war erstmal der Fahrstuhl kaputt. Dann kam der Zug mit 20 Minuten Verspätung. Der italienische Schaffner wollte mich dann erst nicht einsteigen lassen und meine Reservierung für das Fahrrad sehen (die ich natürlich auch nicht grad zur Hand hatte), meinte ich solle das Rad wieder rausheben und am anderen Ende wieder rein. Ja genau, dass der Zug dann zwischendrin abfährt?! Er ließ sich aber drauf ein dass ich das Fahrrad innen durchschiebe, was natürlich problemlos ging (ich habe mein Fahrrad auch schon durch einen Regionalzug geschoben, das geht, manche Koffer sind unten breiter!).

Leider stand jetzt auf meinem Fahrradstellplatz ein Kinderwagen. Die Besitzerin des Kinderwagens ließ sich erst nicht ausfindig machen, erst vier Wagen weiter konnte ich sie mit Hilfe eines anderen Zugbegleiters finden. Der kam doch dann auf die grandiose Idee dass ich mein Fahrrad nach hinten bringen könne, erst als ich etwas lautstark meinte dass erstens mein Fahrrad schwerer ist als der Kinderwagen und zweitens schließlich ich den Platz reserviert habe und nicht der Kinderwagen ließ er sich von dem Gedankengang abbringen.

Nach 15 Minuten war alles erledigt und ich konnte meinen Sitzplatz einnehmen. In Bozen stiegen dann sehr viele Leute ein, es war gestopft voll. Die Verspätung hat sich nun auf knapp 30 Minuten erhöht was in mir keine Entspannung aufkommen ließ, schließlich musste ich in München in meinen Anschlusszug. Ein Zug später ist so eine Sache, nicht alle ICEs nehmen Räder mit und die, die welche mitnehmen, können ja auch ausgebucht sein.

Zum Glück entspannte sich die Lage dann ab dem Brenner wieder und die Verspätung konnte abgebaut werden, in München waren es nur noch knapp 15 Minuten und der Umstieg in den ICE gelang ohne Probleme. Letzterer war dann auch nicht so voll, das Verladen des Rades ein Kinderspiel und so erreichte ich gegen 16 Uhr Nürnberg Hbf und um kurz vor halb fünf dann Fürth Hbf.

Ich war an diesem Tag fix und fertig und freute mich auf den freien Sonntag, den ich mir extra noch zum Entspannen reserviert hatte. An diesem Tag kam auch der Großteil dieses Berichts zustande.

Neue Wetterstation

2019-01-01T00:00:00+01:00

Motivation

Nach fast 10 Jahren ging meine alte Wetterstation eine ELV USB-WDE01 mit Kombisensor KS200 kaputt. Eigentlich ging sie noch, allerdings hat die Windmessung nicht mehr funktioniert und ich wüsste nicht wie ich das hätte reparieren können. Insofern habe ich mich nach einem Ersatz umgesehen und wurde bei Pearl fündig. Eine FreeTec PX1117 sollte es werden.

Ich verwende ja eine Seagate Dockstar um die Daten zu speichern und ins Internet zu übertragen. Zum Einsatz kommt eine selbst geschriebene Software Vetero. Dies sollte auch so bleiben, ich bin einfach flexibler wie mit „fertigen“ WLAN-Stationen mit Cloud-Anbindung, die doch sehr von der Unterstützung des Herstellers abhängig sind. Mal davon abgesehen läuft mein WLAN nachts nicht und das soll auch so bleiben.

Insofern kam es mir durchaus gelegen, dass diese FreeTec-Station eine ganz normale USB-Anbindung hat.

Hardware

So schaut die fertig aufgebaute Station auf meinem Balkon aus

Und so innen (die Beleuchtung geht nach einiger Zeit aus)

Vor- und Nachteile

Das USB-Protokoll ist bei der ELV dokumentiert.
Die FreeTec hat eine Windrichtungsmessung.
Von der Hardware macht die ELV einen robusteren Eindruck, vor allem gefällt mir der Kabelsalat bei der FreeTec nicht wirklich.
Das Display bei der FreeTec hat einen Touchscreen (zwar nicht kapazitiv aber immerhin).
Die FreeTec ist mit 99 € sehr günstig.

Nachdem die FreeTec-Station mit 99 € doch sehr günstig ist will ich mal nicht meckern. Wirklich gestört hat mich nur das nicht dokumentierte USB-Protokoll. Alternativ hätte man auch den Quellcode der Software mitliefern können. Warum die Hersteller hier immer noch auf Closed Source setzten ist mir ein Rätsel, schließlich wird ja nur an der Hardware verdient.

USB-Anbindung

Wie bereits erwähnt ist das Protokoll proprietär. Zum Glück gab es bereits vor mir findige Bastler, die sich des Protokolls angenommen haben. Das Python-Skript auf GitHub hat bei mir auf Anhieb funktioniert und ich konnte es in C++ in Vetero integrieren.

Fazit

Aufbau und Anbindung der neuen Wetterstation haben mich knapp zwei Tage gekostet, bis jetzt läuft alles stabil. Die aktuellen Daten gibt's auf vetero.bwalle.de.

Bildlauftasten im Terminal von Mac OS vernünftig verwenden

2018-01-03T00:00:00+01:00

Ich hatte früher unter Mac OS immer iTerm verwendet, da mir einige Funktionen im mitgelieferten Terminal gefehlt haben. Mittlerweile ist es aber eher anders herum: iTerm bekommt immer mehr Funktionalität, am besten soll man sich noch Erweiterungen für die Shell installieren (wenn man viel auf anderen Rechnern per SSH arbeitet eher unpraktikabel) und Terminal hat ein paar Funktionen spendiert bekommen, so dass ich jetzt auf die mitgelieferte Variante gewechselt habe.

Allerdings gefällt man das Verhalten der Bildlauftasten nicht, da diese direkt scrollen ohne an die Shell weitergegeben zu werden. Ich persönlich habe meine ZSH so konfiguriert dass in den Befehlen geblättert wird, so wie in der SUSE-Standardkonfiguration der Bash seit jeher vorkonfiguriert. Zum Scrollen verwende ich dann die Umschalttaste und die Bildlauftasten. Letztlich arbeite ich viel unter Linux und will dass die Bildlauftasten sowie Pos1/Ende genauso funktionieren wie am PC.

Man kann man hierfür die Tastaturbefehle anpassen. Dazu wählt man Terminal → Einstellungen → Profile → Tastatur und fügt die in der Tabelle dargestellten Einträge hinzu. Zu beachten: Die Sequenz \033 erzeugt man über die Escape-Taste.

Taste	Sondertasten	Aktion
↖ Start	Ohne	Text senden: `\033[H`
↘ Ende	Ohne	Text senden: `\033[F`
⇞ Seite nach oben	Ohne	Text senden: `\033[5~`
⇟ Seite nach unten	Ohne	Text senden: `\033[6~`
⇞ Seite nach oben	⇧ Umschalttaste	Seite nach oben
⇟ Seite nach unten	⇧ Umschalttaste	Seite nach unten

Israel

2017-04-15T00:00:00+02:00

Vorwort

Warum eigentlich Israel? Eigentlich kam mir die Idee in einem Gespräch mit einer Reisenden in der Montenegro-Tour auf meinem Balkan-Trip. Viele archäologische Stätten, viele Sehenswürdigkeiten, mildes Klima im Winter, europäische Kultur, klingt eigentlich gar nicht verkehrt.

Dienstag und Mittwoch: Anreise

Mein Flug startet von Berlin. Etwas ungewöhnlich, letztlich hat sich das so ergeben weil ich einen Flug gesucht habe, welcher nicht zur Unzeit stattfindet (also idealerweise nach 10 Uhr) und ohne Zwischenlandung ist. Günstig war dann auch noch ein Kriterium. Die Billigmarke der israelischen Airline El Al mit dem Namen FlyUp wurde es dann. Bei 170 € für Hin- und Rückflug kann man nicht meckern, allerdings ohne Gepäck.

Ich fuhr also um 17 Uhr direkt von der Arbeit aus nach Berlin und war um 23 Uhr dann schließlich im Bett. Eine Bahnfahrt nach Berlin zieht sich, aber zum Glück geht es nächstes Jahr dann in drei statt fünfeinhalb Stunden. Trotzdem, ich würde nicht mehr direkt von der Arbeit aus in den Urlaub fliegen. Zu stressig alles, ein Tag Zwischenpuffer muss einfach sein um sich zu akklimatisieren.

Um kurz nach 9 Uhr war ich am Flughafen Berlin-Schönefeld, der Flug sollte um 13 Uhr starten. Laut Buchung um 12 Uhr, aber das hat sich verschoben. Die letzten beiden Tage wurde in Berlin gestreikt, deshalb fielen viele Flüge aus. Auch ich war mir noch nicht sicher,ob der Flug stattfindet.

Spektakulärer waren die Kontrollen. Da der Flug von El Al durchgeführt wurde, ist das alles sehr speziell. El Al gilt als die sicherste Fluggesellschaft der Welt. Schnell geht’s da nur mit einem israelischen Pass. Man wird erstmal beim Checkin von israelischen Mitarbeiter (auf Englisch, aber es sind auch ein paar Leute dort die deutsch sprechen) befragt, wohin warum wozu usw. Wenn man Pech hat wird man dann rausgewunken und das Handgepäck wird genauestens untersucht. Dafür durfte ich mein Handgepäck aufgeben, weil der Flug so voll war, und das Gewicht von 8 kg (das ich überschritten hatte) wiederum hat überhaupt keinen interessiert.

Die Gepäckkontrolle wiederum lief so ab: Man saß in der Reihe wie beim Doktor und musste dann irgendwann in ein Kämmerchen rein. Dort wurde einem das Handgepäck (in meinem Fall eigentlich nur noch ein kleiner Rucksack mit einem Buch, Ladegerät und ein paar Kleinigkeiten) abgenommen. Dummerweise handelte das Buch Emoticon vom Nahost-Konflikt und ich dachte schon dass ich damit als Verdächtig gelte. Man sitzt hinter einem Vorhang. Gesehen habe ich nur dass der Kontrolleur ständig einen Streifen in eine Maschine geführt hat die dann gepiept hat. Meine Vermutung ist dass dabei auf Sprengstoff geprüft wird.

Mein Mobiltelefon wurde mir nicht abgenommen, ich musste es auch nicht entsperren, keine Fotos zeigen und mein nicht-vorhandener Facebook-Account war auch kein Thema. Alles in allem insofern okay. Die Leute, die das gleiche Prozedere durchmachen mussten, waren tendenziell eher jung, eher männlich, eher alleine unterwegs. Die Bartlänge oder Hautfarbe hat aber keine Rolle gespielt, ich glaube wer muslimischen Glaubens ist fliegt eh nicht mit El Al.

Alles in allem startete der Flug dann pünktlich. Fensterplatz hatte ich keinen. Angenehm fand ich das Fliegen auch nicht. Es war mein bisher längster Flug. Nicht dass ich Flugangst hätte, aber zu viele Leute auf zu engem Raum bei zu viel Lärm sind einfach nicht mein Ding.

Endlich in Tel Aviv angekommen stand ich also Schlange am Einreiseschalter. Das ging überraschend schnell und nach ein paar Fragen hatte ich das Touristenvisum im Pass. Das Ganze ist ein Einlegeblatt (damit der Pass nicht für arabische Länder „kaputt“ ist). Aus Angst, dass das Blatt rausfällt habe ich es in meinen Geldbeutel getan, ein Umstand welcher später noch Bedeutung erlangen wird.

Ursprünglich wollte ich mit der Bahn nach Jerusalem. Aufgrund ungünstiger Fahrzeiten und der Tatsache, dass es eh dunkel war entschied ich mich dann aber doch für den direkten und schnelleren Bus. Ich übernachtete im Abraham Hostel, das ich mir vor allem wegen der angebotenen Touren ausgesucht hatte.

Donnerstag: Heilige Stätten in Jerusalem

Diesen Tag stand die Besichtigung von Jerusalem auf dem Programm: Ich hatte mir die Holy City Tour ausgesucht. Los ging’s am Jaffa Gate und von dorthin zur Klagemauer. Bevor man in den Bereich eintreten darf, fanden Sicherheitskontrollen statt. Direkt an der Klagemauer braucht man auch eine Kopfbedeckung. Praktischerweise liegen Kippot (plural von Kippa) bereit.

Klagemauer

Die nächste Station war dann das „Innere“ des Tempelbergs. Es gibt für Nicht-Muslime relativ strikte Zutrittsbeschränkungen. Dort angelangt kann man ungestört den berühmten Felsendom fotografieren:

Felsendom

Die folgende Station war dann die Via Dolorosa – der Leidensweg Jesu. Am Ende die frisch renovierte Grabeskirche.

Die Stadtführung endete am Berg Zion mit dem Davidsgrab und der Dormitio-Abtei.

Dormitio-Abtei

Das Wetter war im Übrigen relativ kühl und windig aber trotzdem sonnig genug um einen leichten Sonnenbrand im Gesicht zu bekommen. Jerusalem liegt ca. 800 m über dem Meeresspiegel.

Freitag: Holocaust-Museum und Ölberg

Beim Aufstehen merke ich die ersten Anzeichen einer Erkältung, ich ignoriere sie noch.

An diesem Freitag findet in Jerusalem ein Marathon statt. Die ganze Stadt ist ausgebucht, Menschen von der ganzen Welt kommen extra wegen diesem Marathon in die Stadt. Relevant ist das vor allem weil an diesem Tag die Straßenbahn nicht fährt oder nur teilweise fährt. Die Linie auf den Herzlberg fährt erst ab dem ZOB.

Das Holocaust-Museum Yad Vashem befindet sich etwas unter dem Herzlberg. Oben ist noch das Herzl-Museum. Der Eintritt ist kostenlos, der Audioguide – auch auf deutsch, was bei dieser „Veranstaltung“ ja (leider) ein Vorteil ist weil die ganzen O-Töne nicht übersetzt werden müssen – kostet 5 €.

So im Nachhinein muss ich sagen: Das Museum ist gut gemacht, aber wirklich viel neues erfährt man als Deutscher eigentlich nicht. Wir hatten das Thema im Geschichtsunterricht ausführlich behandelt. Das einzige was ich eigentlich erst in meiner Kopenhagen-Stadtführung gelernt habe was hier auch wieder thematisiert wurde war die Rettung der dänischen Juden. Auch die Rolle der christlichen Kirchen schockiert immer wieder. Ja, es gab Widerstand Einzelner, aber eben keinen organisierten Widerstand der Kirche als Ganzes. Vielmehr haben die christlichen Kirchen über Jahrhunderte eben auch die Grundlage für den latenten Antisemitismus in Europa gelegt.

Das alles ist über 70 Jahre her, trotzdem, man fragt sich warum es ausgerechnet die Deutschen waren. Die schlechte wirtschaftliche Lage gab es auch in Frankreich oder England, den Antisemitismus in ganz Europa. Völkermorde gab es auch in anderen Ländern, aber diese „perfekte“ Organisation bis hin zur wirtschaftlichen Verwertung (etwa der Haare oder für medizinische Forschung) ist dann doch relativ einmalig. Ich denke dass die Deutschen bis heute etwas anfällig für Befehl und Gehorsam, für Vorschriften und für ein gewisses Denunziantentum sind. Auch die Stasi war besser organisiert und tiefer in der Bevölkerung verankert als die Geheimdienste in den meisten anderen osteuropäischen Satellitenstaaten der UdSSR; die Securitate nehme ich jetzt mal davon aus.

Was aber vermutlich auch einmalig ist, ist die Aufarbeitung dessen. Vermutlich auch deshalb wird man heute eben nicht schief angeschaut, als Deutscher in Israel zu sein. Andere Länder, deren Verbrechen teilweise noch länger zurückliegen, schweigen ihre Vergangenheit lieber tot.

Die architektonische Idee, den Berg zu „durchbrechen“ ist übrigens die gleiche wie in Nürnberg beim Doku-Zentrum auf dem Reichsparteitagsgelände. Es war aber nicht der gleiche Architekt am Werk, ich habe extra nachgeschaut.

Erfreulicher war dann die Stadtführung auf den Ölberg am Nachmittag. Etwas schade finde ich es, dass solche Touren oftmals nicht von Einheimischen sondern von Einwanderern (in diesem Fall ein Amerikaner) gehalten werden. Inhaltlich macht das zwar keinen großen Unterschied, aber ein Israeli wäre dann einen Tick authentischer gewesen. Davon abgesehen mag ich den texanischen Akzent nicht. ;-)

Der Ölberg heißt in den meisten anderen Sprachen Olivenberg, ich vermute dass der deutsche Name aus der Bibelübersetzung stammt. Interessant ist die naturgemäß unterschiedliche Bedeutung in den verschiedenen Religionen. Im Judentum wird der Messias über den Ölberg nach Jerusalem einziehen, deshalb befindet sich am Fuße des Ölbergs auch der jüdische Friedhof.

Paternosterkirche

In der Paternosterkirche findet man das „Vater Unser“ in allen möglichen Sprachen. Die deutsche Version habe ich irgendwie nicht fotografiert, dafür aber die lateinische.

Pater noster

Alleine schon der Ausblick auf den Tempelberg ist ein Grund, den Ölberg zu besuchen:

Jüdischer Friedhof mit dem Tempelberg und Felsendom im Hintergrund

Die Juden verwenden keinen Blumenschmuck bei ihren Gräbern. Stattdessen legt man einen Stein nieder. Ein jüdischer Friedhof diente im Übrigen auch als Vorlage für die Holocaust-Gedenkstätte in Berlin.

Maria-Magdalena-Kirche (russisch-orthodox)

Der Ölberg wurde vor dem Sechstagekrieg noch von Jordanien verwaltet. Auch die Grenze zu Ostjerusalem, die während der Führung am Vortag überschritten wurde, nimmt man nicht wahr – alles israelisch.

Samstag: Westjordanland

Spätestens heute wird’s politisch: Ich begab mich auf eine Tour durchs Westjordanland. Teilnehmen darf man nur wenn man einen ausländischen Pass hat, schon absurd das Ganze. Der Guide ist selbst Palästinenser (allerdings christlichen Glaubens) und darf erst außerhalb von Jerusalem zusteigen. Nur der Busfahrer hat als Bürger Jerusalems einen Sonderstatus und darf sich in beiden Gebieten aufhalten. Da heute Samstag ist, also Sabbat, finden aber so gut wie keine Kontrollen statt.

Auch so ein Phänomen: Speziell im orthodoxen Jerusalem steht das Leben am Sabbat. Die Straßen sind leer, landesweit fahren keine Busse und Bahnen. Lediglich Sammeltaxis gibt es, die zwar teurer sind als Busse, im Vergleich zu Transportpreisen in Europa aber immer noch günstig.

Überhaupt empfand ich das ganze Transportwesen in Israel als sehr angenehm: Das Bussystem ist staatlich organisiert, leider sehr wenig Bahnstrecken (was sich aber gerade ändert da die Strecke nach Jerusalem ausgebaut wird). Jedenfalls gibt es sowohl bei Bussen und Bahnen überaus erschwingliche Einheitspreise, man kauft sein Ticket einfach beim Fahrer und muss sich nicht Wochen vorher festlegen wenn man günstige Preise haben will. Auch eine Einzelfahrt in Jerusalem kostet nur 1,20 €, verglichen mit VGN oder MVV sind das Schnäppchen. Die Busse sind modern und alle mit WLAN, leider sind das aber keine „Fernbusse“ wie in Europa über Autobahnen sondern halt klassische Überlandbusse, welche über Landstraßen führen und auch gerne mal zu Kasernen rausfahren. Ein Hauptzweck des ganzen öffentlichen Transportsystems ist es offensichtlich auch, Soldaten von A nach B zu bringen. Gefühlt ein Viertel der Fahrgäste sind Soldaten, die mit voller Uniform und Gewehr unterwegs sind. In Israel müssen Männer drei Jahre zum Militär, Frauen zwei Jahre. Frauen dürfen aus Gewissensgründen verweigern, Männer nicht.

Das übrige Preisniveau in Israel ist aber dem in Westeuropa mehr als ebenbürtig. Speziell wenn man sowas wie ein Duschgel oder eine Sonnencreme kauft merkt man, wie verwöhnt wir in Deutschland von DM und Rossmann sind.

Auch ohne Hebräischkenntnisse verliert man nicht die Orientierung, Verkehrsschilder sind in der Regel mit hebräischem, arabischem und lateinischem Schriftsystem ausgestattet. Bei den Bussen ist es seltsamerweise abwechselnd Hebräisch und Arabisch, bei der Eisenbahn Hebräisch und Lateinisch. Aber im Bus ist es eh das beste eine GPS-Anwendung mitlaufen zu lassen, um zu wissen, wann man raus muss. :-)

Nach dem ganzen Exkurs aber zurück zum Westjordanland: Die Tour startet am Toten Meer, es geht nach Jericho. Leider trocknet das Tote Meer immer mehr aus, eine Folge der großzügigen Wasserentnahme am Jordan und See Genezareth durch Israel. Jedenfalls findet dort gerade eine Taufe von Erwachsenen statt:

Taufe am Toten Meer

Ein „Selfie“

Wir werden mehrmals die Grenze zwischen Palästina und Israel durchqueren. Ich erfahre dass Palästina die TLD .ps hat, das aber nur am Rande. Alleine schon die Bezeichnung Palästina ist umstritten. Deutschland erkennt den Staat offiziell nicht als Staat an, Tschechien beispielsweise schon. Während sich im Deutschen für die besetzten Gebiete der Begriff Westjordanland etabliert hat und man im Englischen von der Westbank spricht, ist der offizielle israelische Sprachgebrauch nur Judäa und Galiläa. Palästina ist aber nur ein kleiner Teil dessen. Man unterteilt die Gebiete in drei Zonen:

Zone A – palästinensische Autonomiegebiete vollständig unter palästinensischer Verwaltung
Zone B – sicherheitspolitisch von Israel verwaltet, die PLO garantiert die öffentliche Ordnung
Zone C – von Israel kontrolliert

Während Wikipedia nur eine Karte hat, bei der Zone A und B zusammengefasst werden, ist es interessanter, die beiden Gebiete getrennt zu betrachten:

Faktisch werden also nur die dunkelgrünen Gebiete vollständig von Palästina kontrolliert, im Westjordanland also nur die Städte. Beim Überqueren der Grenzen (die wie schon erwähnt wegen Sabbat heute nicht kontrolliert wurden) sieht man dann auch diese Schilder:

Wenn man genau liest steht es drauf: Nicht die Palästinenser verbieten den Israelis die Einreise, Israel verbietet ihren Bürgern das Betreten der Autonomiegebiete. Ich denke offiziell wird es heißen, dass man die Sicherheit nicht gewährleisten kann, was sicherlich nicht ganz falsch ist. Als orthodox gekleideter Jude würde ich jetzt auch nicht unbedingt Ramallah betreten, auf der anderen Seite sehe ich als Deutscher auch nicht anders aus als der durchschnittliche Israeli, dessen Vorfahren vor 70 Jahren aus Europa eingewandert sind; insofern wüsste ich nicht, warum es gefährlich sein soll, sich als Israeli dort aufzuhalten.

In Jericho besuchen wir dann noch eine Ausgrabungsstätte:

Weiter geht’s nach Ramallah, zunächst zum Grab von Arafat. Letzterer wird von den Palästinensern immer noch sehr verehrt.

Arafat-Mausoleum mit Museum

Anschließend sollen wir eine knappe Stunde in Ramallah rumlaufen. Der Teil der Stadt ist alles andere als sehenswert, viel Verkehr, Geschäfte. Ich nutze die Gelegenheit, in einer Apotheke zu erschwinglichen Preisen eine Sonnencreme zu erwerben. Anschließend bekommen wir im Bus erklärt dass das Ganze dazu diente, zu erleben, dass das eine ganz normale Stadt ist und nicht mit Steinen geworfen wird. So gesehen ganz nett.

Achja, egal wo man ist, ob in der Unterkunft, am Geldautomaten oder auf einer Tour, immer trifft man auf Deutsche. Kaum Asiaten, erwartungsgemäß viele Amerikaner aber Deutschland absolut überrepräsentiert. Auch viele Studenten, es sind Semesterferien. Aber nicht diese typischen Partytouristen sondern Leute, die sich für das Land interessieren.

Nach einem Mittagessen am Nachmittag war die letzte Etappe dann Betlehem und vor allem die Geburtskirche. Obwohl der Tourismus im Vergleich zu „früher“ angeblich zum Erliegen gekommen ist, aber jetzt langsam wieder an Fahrt aufnimmt, war die Schlange in der Geburtskirche dann so lang dass der Guide das Ganze abgebrochen hat. Fand ich gut, Anstehen in der Schlange mag ich nicht und so toll ist das, was man am Ende dann sieht, meistens nicht.

Betlehem

Während der Busfahrt wird dann noch etwas auf die Wasserproblematik eingegangen. Auf den Häusern befinden sich Wassertanks, welche das Wasser zwischen speichern, da Israel nur ein- bis zweimal im Monat Wasser an Palästina liefert. In Erinnerung ist mir noch die Rede von Martin Schulz vor der Knesset, wo er dieses Thema ansprach und es entsprechend quittiert wurde. Wenn man etwas im Internet recherchiert stößt man auf widersprüchliche Angaben, so zum Beispiel auf den Artikel in der ZEIT, welcher relativ pro-Israel ist. Kein Wunder, der Beitrag wurde von einem Israeli verfasst, was ich schon etwas merkwürdig finde, dass man das ohne Kommentar dann so publiziert. Umgekehrt löst ein Beitrag in der ARD, wo das Ganze mal Pro-Palästina beleuchtet wurde, dann gleich heftige Kritik aus. Immerhin, in deutschen Medien kommen dann doch beide Seiten vor.

Und ja, ich kann in Israel unzensiert solche Berichte lesen und meine Meinung äußern ohne die Gefahr verhaftet zu werden, zumindest als Ausländer. Insgesamt ist mein Eindruck aber schon dass die meisten Palästinenser einfach ein normales Leben führen wollen und keine Juden vernichten. Der Guide hat auch kein schlechtes Wort über Juden verloren, nur auf die Missstände aufmerksam gemacht.

Zum Abschluss dann noch die Mauer in Betlehem: Da wird mitten in der Stadt (also schon am Rande der Altstadt, aber dennoch mitten in bebautem Gebiet) eine Mauer errichtet.

Am Ende des Tages war ich dann aber recht fertig, nicht wegen der Politik sondern wegen einer sich anbahnenden Erkältung. Trotzdem, es hat sich gelohnt!

Sonntag: Totes Meer

Nach der ganzen Politik und Geschichte wollte ich mal einen Tag entspannen. Mit dem Bus ging’s runter ans Tote Meer, zuerst nach Masada. Meine Ohren waren nun endgültig „dicht“, aber den ganzen Tag rumhängen wollte ich dann auch nicht. Zumal es dann eigentlich ging als der Druckausgleich auf -400 m dann „geschafft“ war. Auf der Busfahrt nervt es halt.

Bevor es in die Natur geht hatte ich im Bus dann aber doch noch ein politisches Erlebnis: Vier junge Juden (um die 20, orthodox gekleidet, also schwarzer Hut, schwarzer Anzug und die typische Frisur), wie sich dann später dann herausstellte Amerikaner, die quasi nur im Urlaub nach Israel fahren, unterhielten sich mit einem israelischen Soldaten. Da die Amerikaner ja kein Hebräisch konnten verlief die Konversation auf Englisch. Der Soldat war ja noch halbwegs gemäßigt, aber was die Juden da so über Araber von sich gaben fand ich schon beängstigend. Aber dazu später dann mehr.

Masada ist eine römische Festung von König Herodes gebaut und sie galt seinerzeit als uneinnehmbar. Unabhängig davon ist es aber ein schöner Aussichtspunkt am Fuße des Toten Meers den man „mal schnell“ hochwandern kann. Es gibt eine Seilbahn, aber das ist eher was für alte Leute. ;-) Oben hat man dann einen wunderschönen Blick auf die Wüstengegend und kann die Sonne genießen. Leider auch ganz schön windig.

Ich wollte dann weiter nach En Bokek, der einzigen Stelle wo man (noch) am Toten Meer einfach so baden kann. Leider ist ja der Meeresspiegel relativ niedrig, aber an dieser Stelle wird er wohl künstlich hochgehalten wo dass es Badestrände gibt. Nun gut, dafür muss ich aber noch eine knappe Stunde auf den Bus warten.

An der Bushaltestelle traf ich wieder auf jene vier Juden und zufällig ergab sich eine Diskussion zwischen einem deutschen Studenten und ihnen. Ich hab mich dann auch eingemischt. Naja, ich find’s jedenfalls erschreckend eben gerade weil es keine Israelis waren sondern Leute, die alles nur vom Hörensagen kennen. Nicht dass ich alles toll fände was die Palästinenser machen oder die arabischen Nachbarländer, ganz und gar nicht, aber Gewalt erzeugt immer Gegengewalt und vor allem muss man trennen zwischen den Arabern oder den Palästinensern und einem konkreten Menschen, den man tötet. Der meistens nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist und der mit hoher Wahrscheinlichkeit in seinem früheren Leben eben keine Bomben geworfen hat. Sowas werde ich nie toll finden und damit würde ich mich nie brüsten.

Trump fanden sie natürlich toll weil er was gegen muslimische Einwanderung macht. Selbst wenn man das gut findet sind da immer noch tausend andere Dinge, die schlecht an seiner (geplanten) Politik sind. Gut, die Alternative war auch nicht brillant, das muss man zugeben. Deutschland ist natürlich in den Augen solcher Leute „böse“ wegen der Flüchtlingspolitik. Das Erschreckende auch hier dass das Ganze wieder auf Terrorismus und solchen Blödsinn reduziert wird (dass die meisten Bomben in Europa in Ländern geflogen sind welche gar keine Flüchtlinge aufgenommen haben wird ignoriert) und über die wahren Probleme beispielsweise bzgl. der Integration und am Arbeitsmarkt eigentlich überhaupt nicht diskutiert wird.

Ja, es gibt Probleme mit Ausländern, und mir geht auch der Hut hoch wenn Leute, die 30 Jahre in Deutschland leben kein Deutsch sprechen oder wenn in Deutschland Wahlkampf für die Türkei gemacht wird. Oder wenn Männer meinen, ihre Regeln im Umgang mit Frauen importieren zu müssen. Aber man muss die Dinge beim Namen nennen, Lösungen diskutieren und nicht alles in einen großen Topf werfen.

Teilweise beklagt man sich hierzulande ja darüber dass die Parteien sich zu ähnlich sind. Auf der anderen Seite find ich’s auch ganz gut dass ich als sozialdemokratisch/grün eingestellter Bürger keine wirkliche Angst davor haben muss, wenn nochmal die CDU die Wahlen gewinnt weil es eben doch einen gewissen Grundkonsens in der Gesellschaft gibt, bspw. dass eine Krankenversicherung für alle Bürger zum Beispiel eine ganz nette Sache ist und man das nicht in Frage stellt.

Trotzdem fand ich’s gut dass der Student denen ordentlich kontra gegeben hat, mein Englisch ist leider zu schlecht um da fundiert zu diskutieren. Dass ich mal irgendwann sage dass ich Merkel mag hätte ich mir auch nicht erträumen lassen, aber in dem Kontext ist das halt einfach so.

Das Baden im Toten Meer ist ganz witzig, der Auftrieb schon gigantisch. Auch zu dieser Jahreszeit war das Wasser angenehm warm.

Strand am Toten Meer

Montag: Tiberias

Nun sollte es also endlich weg von Jerusalem nach Tiberias gehen. Ich hoffte, dass die Busfahrt etwas erholsam für meine immer noch existente Erkältung sein dürfte, was sie auch war. Ich musste meinen Reisepass vorzeigen weil die Straße durch palästinensisch kontrolliertes Gebiet führte.

Beim Einchecken im Hotel merkte ich dann, dass ich meinen Pass im Bus liegen lassen hatte, zusammen mit meiner Jacke. Ich rannte zurück, leider war der Bus schon weg auf dem Weg nach Tel Aviv. Mir gelang es aber, einen Zuständigen zu finden, der sich der Sache annahm, meine Telefonnummer notierte und versprach, sich zu melden.

Immerhin gelang der Checkin dann mit deutschem Personalausweis und dem Touristenvisum, welches ich ja am Flughafen in meine Geldbörse getan hatte. Trotzdem machte sich Panik breit. Ich versuchte die deutsche Botschaft zu kontaktieren: Leider nur eine Bandansage mit Telefonzeiten jenseits von Gut und Böse. Man sollte im Internet einen Passtermin vereinbaren, überhaupt ist die Botschaft am Mittwoch geschlossen und Fotos braucht man auch, natürlich nur ganz korrekte die nur bestimmte Fotografen anfertigen. Geht’s noch?! Der Tag war damit für mich gelaufen. Ich konnte mich immerhin noch um meine Wäsche kümmern, also waschen.

Ich hatte immer noch nichts von meinem Pass gehört. Am Abend ging ich also nochmal zur Busstation, der Bus sei noch unterwegs aber wir vereinbarten einen Zeitpunkt, an dem ich dann Bescheid bekommen sollte. Dummerweise hat sich nämlich herausgestellt, dass man von einem israelischen Telefon eine deutsche Nummer nicht einfach so anrufen kann. Er hat mir das sogar gezeigt.

Nun, von Tiberias habe ich dann nicht viel gesehen, ist auch nichts besonderes, eigentlich wollte ich aber auch eher die Umgebung erkunden. Trotzdem zwei Fotos:

Am Abend dann aber noch die gute Nachricht: Mein Pass wurde gefunden und ich kann ihn am nächsten Tag abholen. Die Leute waren echt super nett und alles gut organisiert. Das passiert mir garantiert nicht mehr!

Dienstag: Zurück nach Tel Aviv

Der ursprüngliche Plan war noch einen Tag in Tiberias zu bleiben und dann nach Mitzpe Ramon in den Süden zu fahren. Tel Aviv dann am Schluss. Nachdem sich aber meine Erkältung massiv verschlechterte, Ohrenschmerzen kamen hinzu, hatte ich schon den Entschluss gefasst, einen Arzt aufzusuchen und mit der Reisekrankenversicherung telefoniert. Diese nannten mir eine Krankenhaus in Nazareth. Super.

Nach etwas Durchatmen entschloss ich mich aber erstmal Dr. Google zu befragen: Ich erwarb eine Packung Paracetamol und einem Nasenspray in einer Apotheke und wollte dann einen Tag abwarten. Viel mehr wird ein Arzt auch nicht machen. Auf Tiberias hatte ich keine Lust mehr, ich fuhr dann nach Tel Aviv um von dort aus ggf. zurückfliegen zu können oder im Idealfall dann die letzten beiden Tage gesund in der Wüste zu verbringen. Die Stadt selbst bietet ja von den Sehenswürdigkeiten nicht so viel.

Also mit dem Bus nach Haifa, von dort mit dem Zug nach Tel Aviv. Ich fand es bequemer als die lange Busfahrt direkt nach Tel Aviv zu nehmen. An diesem Abend wäre ich dann tatsächlich am liebsten zurückgeflogen, allerdings hat Dr. Google dann aufgrund der Druckunterschiede eindeutig davon abgeraten. War sicherlich eine sehr gute Entscheidung, auch wegen des Lärms.

Foto für Insider (man achte auf die IP-Adressen)

Mittwoch: Tel Aviv (Jaffa)

Der lange Schlaf und die Medikamente haben geholfen. Immerhin fühlte ich mich wieder so gut dass ich an der Stadtführung zu von Jaffa (dem alten Teil von „Tel Aviv-Jaffa“, der irgendwann eingemeindet wurde) teilgenommen hatte. Jaffa hat eine mehr als 5000 Jahre alte Geschichte während Tel Aviv erst Ende des 19. Jahrhunderts entstand.

Tel Aviv ist komplett anders als Jerusalem. Eine moderne, westliche Großstadt. Man sieht kaum orthodoxe Juden (ganz anders als in Jerusalem), leider ist die Stadt auch relativ laut, es gibt keine Fußgängerzone wie in westlichen Städten, die Straßenbahn wird erst gebaut. Also viel Lärm und Dreck. Die Stadt kommt einem groß vor obwohl sie mit knapp 400 000 Einwohner deutlich kleiner als Nürnberg ist.

Skyline von Tel Aviv

Leuchtturm

Uhrenturm von Jaffa („Clock Tower“)

Den restlichen Tag nutzte ich zur Entspannung. Richtig fit war ich noch nicht. Immerhin konnte ich dadurch den Rückstand bei meinen Podcasts etwas aufholen.

Donnerstag: Tel Aviv (neuer Teil)

Eigentlich wollte ich an diesem Tag die Stadtführung zu Tel Aviv, also dem modernen Teil, machen. Leider fand die dann nicht statt, ich hatte nicht gelesen dass diese nur an bestimmten Tagen durchgeführt wird. Irgendwie ging die Zeit aber dann doch rum, ich hatte mir noch so ein Leihrad besorgt. Trotzdem, gesund war ich immer noch nicht – so eine Erkältung dauert halt immer eine Woche, selbst wenn man sich schont.

Mir war’s dann aber fast egal, Tel Aviv fand ich jetzt eh nicht so spannend als Tourist, trotzdem fühlte ich mich gesund genug, um in die Wüste zu fahren. Eigentlich war das mein heimlicher Höhepunkt, auf den ich mich schon zu Beginn der Reise am meisten gefreut hatte. Etwas abseits von Lärm und Stress die um diese Jahreszeit doch sehr moderate Hitze genießen.

Freitag: Mitzpe Ramon

Folglich brach ich gleich am Morgen zum Bahnhof auf, um dort nach Beer Sheva zu fahren, dem Endpunkt der Bahnlinie. Zwar gibt es auch hierfür Busse, aber als Bahnfan wollte ich zumindest dorthin, wo Eisenbahnlinien existieren, diese auch nutzen. Der Preisunterschied ist marginal und die Fahrt doch deutlich komfortabler.

Seine Fahrkarte ersteht man direkt am Bahnhof am Automaten. Etwas rückständig ist die Bezahlung per Kreditkarte, in Israel läuft alles noch mit Magnetreifen, den man durchzieht, größtenteils ohne Unterschrift. Dabei bekommt man die Hardware, um eine Kreditkarte mit Magnetstreifen zu kopieren für ein paar Euro auf Ebay.

Auch interessant ist die Abfahrtstafel: Dadurch, dass man hebräisch und arabisch von rechts nach links schreibt, sind die Spalten (auch bei lateinischer Schrift) erstmal vertauscht. Man muss also von rechts nach links lesen (Zugnummer, Abfahrtszeit, Gleis, Via, Ziel) und quasi immer hin- und herspringen, da die lateinischen Wörter ja wieder von links nach rechts zu lesen sind. Später hat mir dann jemand (natürlich ein Deutscher, der jüdische Geschichte studiert und hebräisch lernt) ein hebräisches Buch gezeigt: Umgekehrt gebunden, man muss umgekehrt blättern. Man macht sich eigentlich viel zu wenig Gedanken dass dieses von „links nach rechts“ viel mehr Auswirkungen hat als die reine Schreibrichtung. Das israelische Google schaut bei genauer Betrachtung auch komisch aus.

Abfahrtstafel

Tja, und als dann der Zug ankommt, fühlt man sich gleich wie zu Hause: Doppelstockwagen von Bombardier Transportation. Die Innenausstattung ist anders, Teppich statt PVC, aber im Wesentlichen die gleichen Züge wie etwa die REs von Nürnberg über Regensburg nach München.

Zug Haifa – Beer Sheva

Die Busfahrt nach Mitzpe Ramon war dann schon etwas umständlicher, zumindest den Ausstieg zu finden. Der Busfahrer konnte kein Wort englisch, aber in Israel findet sich eigentlich immer jemand, der übersetzt. Eigentlich auch ein sehr markanter Punkt:

Aussichtspunkt Mitzpe Ramon

Gebucht hatte ich dann zwei Nächte im Green Backpackers. Man bekam gleich beim Einchecken Wandertipps und eine Karte. Für diesen Tag (war ja schon 14 Uhr) hatte ich aber erstmal vor, die Umgebung zu erkunden, unter anderen jenen oben abgebildeten Aussichtspunkt. Das Wetter war im Übrigen, wie man es sich vorstellt: Sonnig, um die 20 Grad, nachts dann aber kühl.

Bis auf zwei Leute aus Dänemark waren übrigens alle Leute, die ich gesehen habe, aus Deutschland. In meinem Buch kam ich nicht so richtig weiter, vermutlich auch weil ich es nicht wirklich gut geschrieben fand.

Samstag: Wüste

Tja, sollte man mit abklingender Erkältung eine Wüstenwanderung machen? Eine, die angeblich 6 Stunden dauert? Ich beschloss: Ja, scheiß drauf, letzter Tag!

Der Wanderweg ist sehr gut markiert gewesen. Viel los war nicht, aber genug um in Sicherheit zu sein wenn wirklich was passiert. Handyempfang hatte man aber durchaus auch. Genug Wasser war auch eingepackt!

Erst geht es den Krater hinab, dann etwas in der Ebene mit schöner Vegetation. Eine Akazie war so markant, dass sie sogar in der Karte eingezeichnet war. Mehr Spaß hat dann der Berg auf der anderen Seite gemacht, beim Abstieg war sogar etwas Klettern erforderlich. Das wurde mir auch mitgeteilt, etwas Angst hatte ich auch davor, aber man wächst ja mit seinen Herausforderungen bekanntlich. Das coole war aber dass der Stein so griffig war, dass man gar nicht abrutschen konnte. Richtig porös. Naja, und mit Laub hat man in der Wüste auch nicht zu kämpfen. Leider kein Kamel weit und breit obwohl es angeblich welche gibt! Das maximale an Fauna waren kleine Käfer und ein Fluginsekt welches mich eine Zeit lang verfolgt hat.

Tja, auf den Fotos schaut das alles etwas langweilig aus, ist es aber definitiv nicht. Es ist beeindruckend.

Vegetation in der Wüste

Krater von unten

Akazie

So, nun hat jene Wanderung, die 6-7 Stunden dauern sollte also nur 4 Stunden gedauert. Ich kam so gegen 14 Uhr wieder an, der Nachmittag war also frei. Nachdem ja Sabbat war und die Geschäfte zu hatten, besorgte ich mir auf meinem E-Book-Reader etwas Literatur zum Nahostkonflikt (Muriel Asseburg, Jan Busse; Der Nahostkonflikt). Recht interessant fand ich die Schlussbetrachtung darüber, warum die Zweistaatenlösung gar nicht mehr funktionieren kann. Eigentlich gibt es nur die Einstaatenlösung als Alternative, die aber von beiden Seiten derzeit nicht gewollt wird. Und so wird es wohl mittelfristig so weitergehen wie aktuell: Bestenfalls ein „kalter Friede“, also der Status-Quo.

Und weil’s so schön war dann noch Breaking the Silence (deutsche Übersetzung aus dem Amerikanischen), wo es um Berichte von israelischen Soldaten geht, denen die Zustände, also wie mit Palästinensern umgegangen wird, auch nicht gefallen. Sicherlich schon Einzelfälle, aber halt viele.

Alles in allem hätte ich’s hier auch noch eine Woche ausgehalten. Die Ruhe, das Wetter, die Natur, alles sehr entspannend.

Sonntag: Heimreise

Tja, aber der Flug war gebucht. Erst also in den Bus (pünktlich!), dann in die Bahn (ebenfalls), um 13 Uhr war ich am Flughafen. Der Flug sollte um 17 Uhr starten. Nach diversen Horrorgeschichten über die Kontrollen war ich auf alles gefasst. Es wurde mir mitgeteilt, dass ich erst um 14 Uhr einchecken kann.

Eigentlich wollte ich ja noch Gepäck dazubuchen, aber deren Webseite hat nicht richtig funktioniert. Auch eine Platzreservierung für 10 € habe ich gebucht, das hat funktioniert, aber umsonst. Ich wollte am Fenster sitzen.

Diverse Fragen wurden gestellt. Ich war so nervös dass ich dachte dass mich der jetzt komplett auseinandernimmt. Aber ich durfte zu den Sicherheitskontrollen des Handgepäcks. Für dessen Gewicht hat sich kein Schwein interessiert. 8 kg waren erlaubt, durften ungefähr 10 kg gewesen sein.

Die Sicherheitskontrollen waren intensiv aber gingen trotzdem recht schnell. Ausreisekontrolle ging überraschend schnell über einen Automaten — dank biometrischem Pass. Kurzum, um 15 Uhr war ich am Gate. Nachdem der Flug erst um 18 Uhr startete (hat sich verschoben) waren das dann drei Stunden Wartezeit. Sehr nervig, ich konnte irgendwie nicht entspannt mein Buch lesen.

Per Bus ging’s dann zum Flugzeug, eine Boeing 737. Als Wenigflieger hatte ich mir trotz Reservierung einen blöden Sitzplatz ausgesucht, ziemlich weit hinten bei der Toilette (ständige Schlange, sehr laut). Ich war froh als das Ding dann um 22 Uhr in Berlin-Schönefeld gelandet ist, leider hat die Einreise dann trotz eines deutschen Passes noch eine halbe Stunde gedauert. Um kurz vor Mitternacht war ich im Bett.

Beim nächsten Flug brauch ich unbedingt so Kopfhörer welche Gegenschall erzeugen und das Fliegen angenehm machen sollen. Normale In-Ear-Kopfhörer bringen kaum was, der Schall wird anscheinend nicht nur über die Luft übertragen sondern auch über die Gegenstände aufgenommen.

Montag: Ankunft

Trotz der erschreckenden Meldung „Zug fällt aus“ war die Bahnfahrt sehr entspannt. Dank Sparpreis ging es von Berlin über Göttingen nach Nürnberg (ungefähr gleiche Fahrzeit, niedrigerer Preis). Der ICE fiel tatsächlich aus, wurde aber einfach durch einen IC ersetzt. Halt einfach anderes Zugmaterial.

Mir fiel wieder mal auf wie ruhig eine Bahnfahrt im Vergleich zum Fliegen ist. Und wie wenig nutzlose Zeit man aufbringen muss. Vom Hotel am Bahnhof waren es 10 Minuten in den Zug, von dort an konnte ich entspannt mein Buch lesen. Der ICE in Göttingen nach Wien war dann überraschend voll, aber nachdem ich in den Zugteil nach Wien (der andere fährt nur bis Passau) gewechselt bin war’s auch dort angenehm und ich konnte weiterlesen.

Pünktlich um 12:30 Uhr in Nürnberg angekommen war dieser Urlaub also zu Ende.

Mit der Bahn durch den Balkan im Herbst

2016-10-27T00:00:00+02:00

Vorwort

Nach jahrelanger Lektüre des Auslandsteils von Drehscheibe Online (Eisenbahnforum) zog es mich magisch in den Balkan, vor allem Ex-Jugoslawien. Die Verbindungen sind schlecht, die Bahn marode, bestimmte Strecken gehen nur mit dem Bus. Dafür sind die Tickets unschlagbar günstig. Gerade das hat für mich den Reiz ausgemacht, diese Gegend per Zug zu erkunden.

Außerdem interessierte mich die Geschichte von Jugoslawien und der Jugoslawien-Kriege und der Zustand heute. Während Kroatien ja eine Standard-Reisedestination für viele Deutsche ist, kenne ich niemanden der mal nach Bosnien-Herzegowina gereist wäre. Das hat es für mich so spannend gemacht, und es hat sich gelohnt!

Von Nürnberg über Budapest nach Beograd

Zunächst ging es also nach Budapest, erstens weil ich auf dem Landweg anreisen wollte und zweitens weil ich Budapest auch noch nie gesehen hatte. Ich hatte mir den Nachtzug von München gebucht, mit nur einem Umstieg war ich also am nächsten Morgen ausgeschlafen in der ungarischen Hauptstadt:

Nürnberg Hbf      ab 21:28   ICE 1515
München Hbf       an 22:39

München Hbf       ab 23:36   EN 463
Budapest Keleti   an 09:24

Den relativ langen Aufenthalt in München hatte ich selbst eingebaut einfach weil ich auf der sicheren Seite sein wollte. Bei der späten Abfahrt ist das ja kein Problem. Gebucht hatte ich eine Liege, bezahlt 79,25 € mit BC25 als Onlineticket bei der DB. Nachdem noch Oktoberfest war hatte ich ja schon befürchtet da einige Alkoholleichen im Zug zu haben, aber dem war nicht so, vermutlich wenn dann eher im Sitzwagen. Der Zug war aber sehr gut belegt. Was mich etwas gewundert hat, dass doch viele in Wien aussteigen. Wien würde ich persönlich abends im RailJet fahren, bei vier Stunden lohnt sich ein Nachtzug meiner Meinung nach nicht mehr. Aber gut, schön für den Zug und die MAV, die ungarische Bahn.

Gleich am Anfang kam dann eine Durchsage von einem überaus freundlichen Schaffner, den ich noch von einer Fahrt nach Rom kannte. Obwohl ich ja im Zugteil nach Budapest war, kam die Durchsage von CNL und dem Zugteil nach Venedig. Bewundernswert dass die Leute doch noch so motiviert sind wo doch in 3 Monaten alles vorbei ist. Speziell nach Venedig finden wohl Grenzkontrollen statt, man konnte den Pass beim Schaffner abgeben damit man durchschlafen kann. Diesen Service hätte ich im Verlauf meiner Reise auch gerne in Anspruch genommen, leider war das da nicht möglich. Aber dazu später mehr.

Die Fahrt verlief reibungslos und ich war pünktlich am Morgen in Budapest.

Budapest-Keliti von außen

... und innen

Alleine schon der Bahnhof ist ja ein geschichtsträchtiger Ort wenn man beachtet dass letztes Jahr um die Zeit alles voll von Flüchtlingen war und jener Zug gar nicht mehr fuhr weil in Salzburg alles unterbrochen war. Auch wenn man in den Medien nichts mehr hört findet man dennoch unten im Verteilergeschoss zur U-Bahn einen abgetrennten Bereich mit kampierenden Flüchtlingen.

Straßenbahn: alt und neu

Die Donau

Das Parlament

Straßenbahn

Insgesamt fand ich Budapest zwar sehr schön aber dennoch auch wiederum sehr westlich und damit irgendwie auch wieder „langweilig“ und natürlich sehr touristisch. Auch wenn die Stadt ja eine Hochburg von Taschendieben sein soll ist mir zum Glück nichts negatives aufgefallen oder passiert. Auch die Stadtführung zum Thema „Kommunismus“ hat mir keine neuen Erkenntnisse gebracht: Mit dem „Ostblock“ (im Sinne des Warschauer Pakts) kennt man sich halt hierzulande ganz gut aus. Eine Führung durch das Parlament kann ich dagegen sehr empfehlen: Kann man vorher online buchen und es ist auch erschwinglich.

Am Abend habe ich die Zeit genutzt um mir das Ticket für den nun spannenderen Teil zu besorgen: Die Weiterfahrt nach Beograd. Am internationalen Fahrkartenschalter von Keleti war das auch kein Problem: Ich hatte mich bewusst für die abenteuerliche Variante im serbischen Liegewagen entschieden. Möglich wäre auch die komfortable im RZD-Schlafwagen gewesen. Nach ein paar Minuten war ich um zwei Tickets schwerer und dafür um 23 € leichter. Kreditkartenzahlung war kein Problem, allerdings wurde die Karte mit 23,57 € belastet durch das ganze Hin- und Herrechnen obwohl ich keine Fremdwährungsentgelte zahle. Ich konnte es verschmerzen. :-)

Schöne Tickets hat die MAV, muss man ihnen lassen

Am nächsten Tag oder besser Abend sollte es dann losgehen, ich war schon leicht nervös. Nach all den Geschichten den man über diesen Zug liest eigentlich kein Wunder.

Budapest-Keleti      ab 22:25       D 341
Beograd              an 06:21

Der Wagen war zwar recht heruntergekommen aber dennoch sauber. Die Toilette würde ich nicht benutzen wollen, zum Glück konnte man aber in den benachbarten Sitzwagen gehen, wo man eine Toilette in dem Zustand, den man von älteren deutschen IC-Wagen kennt, vorfinden konnte. Also kein Thema. Der serbische Schaffner sprach Englisch und war freundlich — wenn er auch das Rauchverbot ignoriert hat und selbst mit Zigarette im Zug rumgelaufen ist. Balkan halt.

Besagter serbischer Liegewagen von außen

... und innen (das Licht wurde später eingeschaltet, es hat funktioniert)

Abteil

Der Liegewagen war jetzt nicht voll aber dennoch auch nicht leer: Geschätzt knapp 20 Leute. Im Abteil neben mir war eine Gruppe Interrailer aus der Schweiz, in meinem Abteil eine Frau aus Südamerika und ein Herr aus Kanada. Also alles überwiegend Backpacker und keine Einheimischen. Kein Wunder, ist man vermutlich mit dem Fahrrad schneller. Ein Gefühl von Unsicherheit hatte ich jedenfalls nie. Es hat an dem Abend geregnet, daher konnte man die Fenster nicht wirklich öffnen. Fotografieren war eh nicht möglich da schon dunkel.

Mitten in der Nacht dann die obligatorischen Grenzkontrollen: Zunächst Ausreise aus Ungarn, eine knappe Stunde später dann die Einreise in Serbien. Mit meinem deutschen Personalausweis hatte ich keinerlei Probleme, den Pass hatte ich aber zur Sicherheit dabei. Die Grenzbeamten waren genau aber freundlich.

Soweit ich mich erinnere mit etwas Verspätung erreicht der Zug am nächsten Morgen Beograd:

Der alte Hauptbahnhof

... mit einem nicht funktionierenden Zugzielanzeiger

Mein erster Eindruck war der Stadt war „ich muss weg“, aber das hat sich schnell geändert. In ein paar Tagen gibt's die Fortsetzung.

Von der weißen Stadt zu den schwarzen Bergen

Wie schon geschrieben, nach Ankunft in Beograd (kyrillisch Београд, wörtlich übersetzt „Weiße Stadt“) hatte ich den Eindruck, dass ich da weg muss. Der Bahnhof und die Gegend um den Bahnhof ist schon etwas heruntergekommen, außerdem hat es auch grad noch geregnet und es war ziemlich früh, also Umstände, die nicht unbedingt gute Stimmung verbreiten.

Trotzdem machte ich mich erstmal mit meinem Smartphone auf zu meiner Unterkunft. Der erste Umstand, der mich merken ließ, dass ich nicht mehr in „Europa“ (also der EU) bin: Entweder man verzichtet auf Internet oder man wird arm. Also verzichten. Zum Glück gibt es OpenStreetMap eh offline, ich habe also den Weg auch so gefunden. Ja, ich weiß, früher hat das auch ohne geklappt. 😉

Jedenfalls hatte ich dann am Ende in zwei Tagen vier Stadtführungen zu verschiedenen Themen mitgemacht. Beograd hat viele hässliche Seiten (wie auch jede westeuropäische Stadt), aber auch schöne. Die erste war eine kostenlose, am besten war dann aber die zum Thema Kommunismus, die ging auch etwas in die Tiefe und endete mit dem Besuch des Museum der Geschichte Jugoslawiens. Mal davon abgesehen dass die Stadtführerin einfach super sympathisch war und astreines Englisch gesprochen hat, hat sie versucht, die Geschichte möglichst neutral zu beleuchten. Sie selbst war zu jung um die Zeit des Kommunismus und der Kriege aktiv miterlebt zu haben – ich selbst war zum Zeitpunkt der Jugoslawienkriege in der Realschule. Ich habe den Eindruck dass man hierzulande die Geschichte anderer Länder und anderer Systeme zu schwarzweiß gelehrt bekommt. Alles war nicht einer westlichen Demokratie entspricht ist böse. Leider geht die Umstellung für die Menschen zu einer westlich orientierten Marktwirtschaft oftmals für die Menschen mit Armut einher. Vor allem darf man auch nicht die Diktatur und den Kommunismus unter Tito mit dem Ostblock oder gar mit dem Nationalsozialismus vergleichen.

Die Fußgängerzone fand ich ganz nett, das Kneipenviertel um Skadarska, die Burg natürlich mit der Aussicht auf den Zusammenfluss von Save und Donau. Was mich sehr gewundert hat war, dass viele doch gut Englisch sprechen, die Leute hilfsbereit sind und man sich eigentlich (ich zumindest) überall sicher fühlt. Ich denke es ist sehr interessant, die Stadt in zehn oder zwanzig Jahren nochmal zu besuchen. Ich hoffe aber, dass es nicht solange dauern wird bis es mich wieder in die Gegend verschlägt, jedenfalls zumindest für die Durchreise.

Das Parlament

Rundfunkgebäude, von den Nato-Luftangriffen 1999 zerstört und bewusst nicht wieder aufgebaut

Fußgängerzone

Zusammenfluss von Donau und Save

Bei der Burg findet man im Übrigen eine recht schöne Ausstellung der RZD zur transsibirischen Eisenbahn. Da bekommt man gleich Lust auf die nächste Reise. 😉

Nun stand die eigentlich interessanteste Bahnfahrt bevor: Von Beograd nach Bar, die Strecke war nicht gesperrt. Ich hatte ja ewig überlegt, ob ich den Tagzug oder den Nachtzug nehmen sollte. Für den Tagzug sprach die schöne Aussicht, für den Nachtzug der gesparte Reisetag und die Tatsache, dass der schönste Teil ja am Schluss ist und man beim Tagzug wegen des doch recht frühen Sonnenuntergangs um die Jahreszeit diesen verpasst, insbesondere bei Verspätung. Schlussendlich hatte ich mich wegen der Wettervorhersage (am nächsten Tag war noch schönes Wetter, und den Tag wollte ich in Kotor verbringen) dann für den Nachtzug entschieden.

Nachdem ich diese Entscheidung gefasst hatte, musste die Fahrkarte gekauft werden. Auch das war am Bahnhof in Beograd kein Problem. Kreditkartenzahlung ging zwar nicht, dafür hatte die Schalterbeamtin extra gewartet bis ich das Geld aus dem Automaten geholt hatte (meine MasterCard hat er nicht geschluckt, dafür meine VISA-Karte von einer anderen Bank).

Die Fahrkarte, mit einem guten alten Nadeldrucker zu Papier gebracht

Beograd   ab 20:10  D 433
Bar       an 07:38

Wieder ein Liegewagen, wieder in schlechtem Zustand. Im Gegensatz zum Nachtzug Budapest - Beograd wird der Zug nach Montenegro eher von Einheimischen genutzt und ist auch besser ausgelastet. In meinem Abteil waren außer mir nur Serben/Montengriner. Die obligatorischen Grenzkontrollen mitten in der Nacht stören, waren aber gefühlt weniger gründlich als zwischen Ungarn und Serbien. Auf dem Schlaufon am Morgen hat man dann noch gesehen dass man durch bosnisches Gebiet fährt (anhand der SMS), wo aber keine zusätzlichen Kontrollen stattfinden.

Abteil

Und dann die Fotos von der Fahrt am Morgen, einfach nur atemberaubend:

Mala-Rijeka-Viadukt

Die Ankunft in Bar war verspätet, aber auch nicht dramatisch. Ich tat mich schwer den Busbahnhof zu finden, obwohl die Beschreibung „the next large building“ von der Dame am Schalter im Bahnhof eigentlich gestimmt hat. Von dort aus ging's nach Kotor, meinem eigentlichen Ziel.

Von Montenegro nach Mostar

Nun war ich also in Montenegro. Dem Land, wo ich Kollegen und Freunden erstmal erklären musste, wo genau das liegt. Dass es ein Teil von Jugoslawien war, weiß noch jeder, aber mehr dann auch nicht. Eigentlich schade, denn von der Natur her war es das beeindruckendste Land meiner Reise. Als Urlaubsdestination laut den Aussagen von Einheimischen eher bei Serben und Russen (ersteres ist naheliegend, kommt man doch von Serbien in Montenegro am schnellsten ans Meer) beliebt, was auch die Statistik auf Wikipedia bestätigt. Bei der organisierten Montenegro-Tour, an der ich teilgenommen habe, traf ich aber auf alle möglichen Nationalitäten, vor allem auch auf Nordeuropäer (England, Finnland), die die Oktobertage noch dazu genutzt haben, innerhalb Europas T-Shirt-Wetter zu genießen. Was aber nur am ersten Tag meines zweitägigen Aufenthalts geklappt hat.

Montenegro hat übrigens den Euro, wenn auch inoffiziell. Als sich Montenegro und Serbien im Jahre 2008 getrennt haben (vorher waren sie ja noch im letzten Rest von Jugoslawien vereinigt), hat Montenegro eine Währung gebraucht und kurzerhand den Euro eingeführt. Allerdings darf das Land selbst keine Scheine drucken oder Münzen prägen, was sich auch teilweise an der schlechten Qualität des Bargeldes äußert. Trotzdem, ich weiß nicht ob es am Euro liegt oder am Tourismus, das Preisniveau war relativ hoch.

Kotor selbst ist relativ klein, liegt es ja auch zwischen den Bergen und dem Meer. Die Stadtmauer ist als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt. Hinter der Stadt befindet sich oben auf dem Berg eine Festung, über welche man über einen Wanderweg hinter der Festung relativ schön (wenn auch anstrengend) auf den Berg hochsteigen kann und eine wunderschöne Aussicht auf die Bucht von Kotor genießt. Aber seht selbst:

Kotor

Bucht von Kotor

Uhrturm in Kotor

Am nächsten Tag unternahm ich eine organisierte Bustour durch Montenegro. Leider hat es den ganzen Tag geregnet, dennoch bekam man einen Eindruck von den Schönheiten des Landes. Außerdem traf ich eine Deutsche, die auf den Kanarischen Inseln lebt, mit der ich mich sehr gut unterhalten habe.

Der Fluss Crnojević

Die alte Brücke in Rijeka Crnojevića

Nach zwei Tagen Kotor ging es weiter nach Mostar. Ein Vorteil von Zügen in Europa ist die Tatsache, dass das System überall mehr oder weniger gleich funktioniert. Bei Busverbindung ist dies durch die Zersplitterung in verschiedene Busanbieter anders (ich bin sicher dass das grüne Imperium auch den Balkan in ein paar Jahren erobert und ich finde es trotzdem gut, dass es noch nicht so ist). Letztlich findet man eine ganz gute Übersicht der Abfahrtszeiten an den Busbahnhöfen oder in Bosnien auch online.

Leider sieht man dann auch nur die Abfahrtszeiten und weiß nicht, wie lange der Bus braucht oder welchen Weg er nimmt (auf dem Balkan kann das einen riesigen Unterschied machen, siehe weiter). Es gibt eine ganz gute Buchungsseite Busticket4ME, die aber nicht alle Busanbieter umfasst und mobil auch ziemlich unbedienbar ist, wenn man die Buchung dann auch abschließen will. Außerdem verlangen die Busanbieter meistens ausgedruckte Fahrscheine. Für meine erste Busfahrt auf der Reise von Kotor nach Mostar über Dubrovnik habe ich aber trotzdem das Ticket online dort gekauft und in meiner Unterkunft ausdrucken lassen.

Trotzdem, einfacher ist eigentlich der Kauf am Schalter am Busbahnhof. Dort kann man genauso vorher kaufen, spart sich das Rumgewische auf dem Smartphone und hat in der Regel mehr Auswahl. Ich muss zugeben dass ich von Deutschland schon so sehr auf Onlinebuchungen getrimmt bin dass ich auf diese letztlich einfachere Art nur zurückgreife, wenn es nicht anders geht.

Wie auch immer, die Busverbindung nach Mostar ist schlecht, die Buskarten relativ teuer (nein, eigentlich angemessen, in Deutschland sind sie einfach zu billig und deshalb empfindet man es als teuer, außerdem muss man ja die Zeit betrachten und nicht die Entfernung). Gepäck kostet meistens extra (ein Euro, zwei Mark) und wird direkt beim Fahrer beim Verladen des Gepäcks bezahlt.

Ich hatte einen frühen Bus genommen und wollte Dubrovnik noch einen zweistündigen Besuch abstatten, was aber aufgrund des heftigen Regens und der Entfernung Busbahnhof – Altstadt nicht wirklich gelungen ist. Von Kotor nach Mostar muss man vier Grenzübergängen passieren. Erst nach Kroatien, dann durch Bosnien durch (ein Blick auf die Karte verrät, warum, es ist der schmale bosnische Zugang zur Adria) und dann wieder nach Bosnien. Ich habe alle Arten erlebt, wie man in einem Bus die Ausweise kontrollieren kann: (Variante 1) Der Zollbeamte geht durch den Bus mit seinem Kontrollgerät und kontrolliert die Pässe. (Variante 2) Der Zollbeamte geht durch und macht Sichtkontrolle. (Variante 3) Alle Passagiere raus und Antreten beim Zollhäuschen, wobei die Sichtkontrolle zumindest bei mir sehr oberflächlich war. (Variante 4) Einsammeln der Pässe durch den Busfahrer.

Positiv war aber auf allen Busfahrten dass es neben dem Busfahrer noch eine weitere Person gab, der sich um die Ticketkontrolle gekümmert hat. So hat jedenfalls die Fahrt von knapp 200 km entfernten Städten einen ganzen Tag in Anspruch genommen. Bequem waren die Busse auch nicht wirklich. Immerhin, es hat in Strömen geregnet, von dem her war's mir egal.

Busbahnhof in Dubrovnik

Auf dem Weg nach Mostar

Busbahnhof in Mostar am übernächsten Tag (am Reisetag war es schon dunkel)

Mostar

Ja, Mostar. Nur 200 km entfernt aber eine andere Welt. Montenegro hatte ja mit den ganzen Jugoslawienkriegen nichts zu tun. Weder mit den eigentlichen Kriegen Anfang der 90er noch mit dem Kosovo und den Nato-Luftangriffen. Klar war es Teil von Jugoslawien und die männliche Bevölkerung, welche Militärdienst leisten musste, konnte in die Kämpfe verwickelt sein und die wirtschaftlichen Folgen waren auch hier zu spüren. Aber es fand kein Krieg auf montengrinischem Gebiet statt.

Ganz anders Bosnien und auch Mostar. Es würde zu weit führen die Jugoslawienkriege hier darzustellen, selbst nach mehrstündiger Lektüre und nach verschiedenen Erzählungen aus verschiedenen Sichtweisen will ich mir nicht anmaßen, das alles verstehen und bewerten zu können, auch wenn in der Schule das alles in ein, zwei Stunden abgehandelt wird und die paar Seiten in einem Geschichtsbuch als die einzige, reine Wahrheit verkauft werden. Trotzdem, der Krieg hat tiefe Spuren im ganzen Land, in Mostar besonders (die Stadt ist immer noch mehr oder weniger geteilt), bei den Leuten bis in die Gegenwart hinterlassen. Und nicht zuletzt an den Gebäuden, wie ein Foto zeigt:

Kriegszerstörung in Mostar

In Mostar übernachtete ich in einem kleinen Hostel. Der Besitzer organisierte eine Bustour in der Umgebung von Mostar und erzählte viel über den Krieg, an dem er selbst teilnehmen musste. Auch wenn er sicherlich an der einen oder anderen Stelle übertrieb war es doch sehr authentisch, vor allem wie schnell damals alles ging. In Erinnerung ist mir im Übrigen noch der Song Dubioza kolektiv "U.S.A." (YouTube), der im Auto ständig lief. Im Übrigen lernte ich auf dieser Tour ein nettes Pärchen aus Freiburg kennen, mit denen ich am Abend dann noch essen ging.

Stari most („Alte Brücke“) in Mostar

Bosnien in der Nähe von Mostar

Kravica-Wasserfälle

Schade fande ich, dass die wunderschöne Natur teilweise so zugemüllt ist. Armut ist keine Entschuldigung dafür, dass man seinen Müll nicht mitnimmt (es geht ja nicht um Sondermüll den es teuer zu entsorgen gäbe sondern nur um Plastikmüll).

Am Tag darauf will ich weiter nach Sarajevo. Leider ist die Bahnstrecke immer noch gesperrt. Der Busbahnhof in Mostar befindet sich direkt vor dem Bahnhof, letzterer ist verschlossen. Es gibt zahlreiche Busse, das Ticket kaufe ich beim Fahrer. Leider ist der Bus überraschend voll und ich muss neben jemand anders sitzen, was das Platzangebot des eh schon recht engen Busses dann weiter einengt. Die Strecke ist auch sehr kurvig. Die Landschaft ist weitgehend die gleiche wie beim Zug, allerdings wäre so eine Bahnfahrt schon was anderes gewesen.

Sarajevo

In Sarajevo komme ich am Busbahnhof an, der sich direkt neben dem Hauptbahnhof befindet. Der Busbahnhof interessiert mich weniger, dafür aber umso mehr der Hauptbahnhof, zu dem ich ohnehin muss, da von dort aus die Straßenbahnen fahren. Der Bahnhof bietet schon ein trauriges Bild: Ein ganzer internationaler Zug nach Zagreb fährt am Tag, ein paar Regionalzüge. Die Talgos habe ich nicht gesehen, es hat sich zeitlich nicht ergeben.

Die Bahnhofshalle ist verraucht, ein paar Verkaufsstände/Cafés sind drin, der Ticketschalter weitgehend verwaist. Die Werbung für Interrail ausgerechnet in Sarajevo hat was befremdliches. Als würde man auf der Zugspitze Werbung für eine Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer machen.

Modernisierte, überdimensionierte Bahnhofshalle in Sarajevo

Fahrplan in Sarajevo - ein einziger grenzüberschreitender Zug um 10:21 nach Zagreb

Hauptbahnhof von außen

Bahnsteig in Sarajevo Hauptbahnhof

Ankunft des Zuges aus Zagreb

Fahrkarten für die Straßenbahn gibt's, wie auf dem Balkan üblich, an Tabak-Shops gegen Bargeld. Wer es nicht weiß, in Bosnien gibt es als Währung die Konvertible Mark, Kurs zum Euro wie gewohnt die 1,95583. Das Preisniveau ist gigantisch niedrig, ein Abendessen in Mostar hat keine 10 Mark gekostet obwohl das schon ein eher touristisches Lokal mit Auszeichnung in Euro und englischer Speisekarte war.

Ein Vorteil in Bosnien: Die (wenigen) Touristen, die man trifft, interessieren sich wirklich für Land und Leute. Zum Teil trifft dies auch auf Belgrad zu, aber anders als in der Mainstream-Touristendestination Kroatische Küste. Beim Warten auf die Straßenbahn (es gibt keine Fahrpläne, aber die Menschenmenge verrät mir, dass da schon was kommt), fällt mir dieses Plakat auf:

Sarajevo 84 - Erinnerung an die Olymischen Winterspiele und an eine bessere Zeit

Straßenbahn in Sarajevo

Sarajevo an sich hat einen muslimischen und einen christlichen, von der Habsburger-Zeit geprägten Teil. Nicht umsonst wird Sarajevo auch als das „Jerusalem Europas“ bezeichnet. In keiner anderen Stadt findet man so viele Moscheen, katholische und (serbisch-)orthodoxe Kirchen in so geringer Entfernung. Ungefähr so groß wie Nürnberg wurde die Stadt zweimal im letzten Jahrhundert trauriger Schauplatz Europäischer Geschichte: Das Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 als Anlass für den Ersten Weltkrieg und die Belagerung von Sarajevo als Teil des Bosnienkrieges. Zudem fanden die Olymischen Winterspiele 1984 statt, was der Stadt auch einiges an Bekanntheit gebracht hat.

Letztere Tatsache hätte mich beim Einpacken der Kleidung für die Reise hellhörig werden lassen müssen: Es war nämlich saukalt und ich hatte eigentlich Sommerklamotten dabei. Aber mit Hilfe des Zwiebelschalenprinzips habe ich die 2 Tage dann doch ohne bleibende Schäden überstanden.

Der Sebilj in der Mitte des Baščaršija - Muslimischer Teil

Herz-Jesu-Kathedrale - Katholische Kirche in Sarajevo

Österreich-Ungarn vor dem Ersten Weltkrieg

Sarajevo Tunnel unter dem Flughafen (Wikipedia)

Bobbahn von den Olymischen Spielen 1984

Insgesamt hat die Stadt bei mir einen gemischten Eindruck hinterlassen. Sicherlich war es die interessanteste Stadt meiner Route. Während ich aber in Beograd das Gefühl hatte, dass die Stadt sich weiterentwickelt hatte ich das in Sarajevo nicht wirklich. So wie das Land momentan aufgestellt ist, zweigeteilt, drei Präsidenten, praktisch keine Regierung, sehe ich nicht, dass es aufwärts geht. Die bosnische Eisenbahn (die ja auch wieder in zwei Gesellschaften geteilt ist) spiegelt dies auch nur wider.

Split

Der naheliegende Weg weiter wäre jetzt Zagreb gewesen, ich wollte aber an die kroatische Küste. Also fuhr ich mit dem Bus von Sarajevo nach Split. Die Fahrkarte habe ich diesesmal in einem Reisebüro in der Stadt erworben, an dem ich zufällig vorbeigekommen bin und welches das Eurolines-Logo hatte. Es gibt zwei „schnelle“ Verbindungen am Tag, die aber zu relativ ungünstigen Zeiten (sehr früh und sehr spät) fahren. Ich hatte mich dann für die langsame Verbindung entschieden, die um 10:00 Uhr fährt und um 18:00 Uhr angekommen soll. Ich denke der Unterschied ist die Nichtverwendung der Autobahn auf kroatischer Seite welche dann noch ein paar Zwischenhalte ermöglicht. Jedenfalls ging der Ticketkauf überraschend unkompliziert und viel schneller als mit dem Wischkästchen.

Das Ticket - Durchschlagpapier macht was her

Von der Busfahrt gibt es nicht viel zu berichten, außer dass sie lang dauert, der Bus nicht wirklich stark besetzt ist, die Grenzkontrollen nerven und der Bus dann fast eine Stunde früher am Busbahnhof ankommt. Wirklich riesig mit vielen Verkaufsständen, gegenüber dann der Hafen, den ich aber nicht benutzen werde. Unscheinbar dazwischen der eigentliche Bahnhof mit einer kleinen Wartehalle und Fahrkartenschalter, Schließfächern und den Bahnsteigen. Es handelt sich um den Endbahnhof der Bahnstrecke Zagreb - Split. Die Strecke ist in Split unterirdisch geführt, was mich doch etwas gewundert hat dass man da so einen Aufwand getrieben hat anstatt die Strecke vor der Stadt im Nordwesten enden zu lassen. Ich vermute dass die Verknüpfung mit dem Hafen für den Güterverkehr ausschlaggebend war, habe darüber aber auf Wikipedia nichts gefunden.

Natürlich darf bei den Bussen auch die grüne Firma aus Deutschland nicht fehlen. Man merkt endgültig dass das „Abenteuer Balkan“ sein Ende hat und ich im Mainstream-Tourismus gelandet bin. Letzte Zweifel werden bei den Preisen ausgeräumt, man fühlt sich glatt heimisch wenn man davon absieht, dass das Zahlungsmittel Kuna (übersetzt „Marder“) heißt und durch sieben geteilt werden muss. Aber auch hier ist Bares Wahres und Kreditkarten sind eher die Ausnahme. Eine Umstellung vor allem für Reisende vom amerikanischen Kontinent oder für Nordeuropäer.

Vor mir liegen drei Tage Split. Einen Tag geht's in den Krka Nationalpark mit den Wasserfällen. Das Wetter hat gepasst, der letzte wirklich schöne, sonnige, warme und klare Tag in diesem Herbst. Den zweiten Tag verbringe ich mit einer Stadtführung in Split mit Schwerpunkt auf den Palast aus der Römerzeit und einer Wanderung in der Nähe auf den Berg als Aussichtspunkt und den dritten Tag verschlägt es mich in das nahe-gelegene Trogir, die Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe und der Nachmittag geht dann für die Weiterfahrt nach Zagreb drauf. Aber zum Bahnbetrieb später mehr, erstmal ein paar optische Impressionen.

Krka-Wasserfälle

... und in die andere Richtung

Split von oben

Küste und im Hintergrund Split - es riecht nach faulen Eiern, das Wasser ist leicht schwefelhaltig

Badestrand - zwar nicht mehr warm aber eine sehr frische, angenehme Luft

Uhrturm in Trogir

Trogir

Nun ein paar Worte zum Zugbetrieb in Split. Die Aufnahmen sind an verschiedenen Tagen entstanden, unter anderem an einem Abend, an dem ich das Ticket für die Weiterfahrt nach Zagreb gekauft habe. Im Vergleich zu Sarajevo herrscht reges Treiben am Bahnhof, im Vergleich zum Busbahnhof herrscht gähnende Leere. Nach Zagreb gibt es drei Zugverbindungen am Tag: Zwei tagsüber mit Dieseltriebwagen mit Neigetechnik, die ursprünglich von der DB für den Fernverkehr gekauft wurden (soweit ich weiß unter anderem von Nürnberg nach Dresden, wo es heutzutage nach der Elektrifizierung von Hof - Dresden nichtmal einen durchgehenden Regionalverkehr gibt) und einen Nachtzug. Der Tagzug braucht 6 Stunden und liegt damit gleichauf mit langsamen Busverbindungen (es gibt schnellere die direkt die Autobahn ohne Zwischenhalte nehmen), der Nachtzug braucht acht Stunden, führt Sitz-, Liege- und Schlafwagen und nimmt auch Autos mit. Im Sitzwagen gibt es nachts keine Reservierungspflicht, tagsüber schon.

Letzteres finde ich kurios, ist man doch von Deutschland anderes gewohnt und führt die Reservierungspflicht tagsüber meiner Meinung nach zu einer unnötigen Gängelung der Fahrgäste: Der Zug ist jetzt nicht so stark besetzt als dass das nötig wäre. Soll man halt einen Aufpreis verlangen statt einer Reservierung. Was mich gewundert hat dass die Automitnahmemöglichkeit anscheinend recht gut genutzt wird, standen doch an meinem Fototag zehn Autos auf dem Transporter. Gewundert hat es mich deswegen weil man ja doch nur gut vier Stunden mit dem Auto nach Zagreb fährt und das eigentlich eine Distanz ist, wo sich der Aufwand eigentlich nicht lohnt.

Besagter Autozug

Die Personenwagen des Nachtzuges Split - Zagreb

Der Tagzug nach Zagreb - Dieseltriebwagen mit Neigetechnik

... von vorne

... und von innen: Unten an den Gepäckablagen erkennt man die Leselampen welchen den Zug u.a. von den deutschen Regionalexpressen unterscheiden

Ich entscheide mich für den späten Tagzug. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, obwohl ich lange Zugfahrten mag, sechs Stunden in diesen Dieseltriebwagen sind kein Spaß (ich wohne ja in Nürnberg und kenne die Dinger daher ganz gut, fahren von dort ja in den (Nord-)Osten und teilweise auch ins Allgäu in der Nahverkehrsvariante). Nicht dass mich die Neigetechnik stört, ganz im Gegenteil, aber die Fahrtgeräusche des Motors, die dann noch asynchron zur Steigung oder Geschwindigkeit sind, nerven einfach. Es gibt zahlreiche Langsamfahrstellen.

Split                ab 14:35   IC 522
Zagreb Glavni Kolod. an 20:50

Mein Ticket: Bei an diesem Tag exakt 14,98 € kann man echt nicht meckern (Vergleich: Flixbus kostet 24 €)

Aussicht während der Fahrt

Zunächst ist der Zug auch ziemlich leer, er füllt sich auf dem Weg nach Zagreb aber immer mehr. Neben der Kontrolle der Fahrkarte mit einem modernen Gerät (auch Papiertickets werden eingescannt, finde ich gar nicht so schlecht die Idee schließlich wurden auch in Deutschland schon Papierrollen entwendet und damit sind Papierfahrkarten leicht zu fälschen) ist die Schaffnerin auch für das Speise- und Getränkeangebot (es gibt Instantkaffee, abgepackte Sandwiches und Chips) zuständig.

Die Fernverkehrsvariante dieser Ex-DB-Züge unterscheidet sich im Übrigen nur geringfügig von der Nahrverkehrsvariante: Es gibt mehr Ablagemöglichkeiten für Gepäck im Eingangsbereich, eine Leselampe mit Kopfhöreranschluss (vermutlich gedacht zum Radiohören wie im ICE) unter der Gepäckablage und einen kleinen Tresen zum Verkauf der Speisen und Getränke wo der Wasserkocher steht. Der Zustand der Züge ist aber sehr gut, auch nicht schlechter als in Deutschland.

Am Abend erreiche ich pünktlich Zagreb, könnte nach einer halben Stunde Aufenthalt direkt mit dem Lisinski nach München weiterfahren, bleibe aber stattdessen noch einen Tag hier und mache mich auf in die Stadt auf dem Weg zur Unterkunft. Zugfahren macht müde.

Zagreb

Der Abschluss meiner Reise bildet einen Tag Zagreb. Eigentlich kann man durchaus mehr Zeit in der kroatischen Hauptstadt verbringen, allerdings fand ich die anderen Orte spannender und Zagreb kann man sich auch nochmal im Rahmen eines verlängerten Wochenendes genauer anschauen. Die Zugverbindungen sind ja bekanntermaßen sehr gut und wenn man früh bucht bekommt man auch sehr gute Preise.

Leider hat das Wetter nicht so mitgespielt. Bis 14 Uhr ging's, danach nur noch Regen. Trotzdem, Zagreb hat mir gefallen. Müsste ich mir eine der besuchten Städte aussuchen um dort zu wohnen (die wirtschaftliche Situation und die Wahrscheinlichkeit, einen guten Job zu finden jetzt mal außen vor gelassen) würde ich mir glatt Zagreb aussuchen. Nicht zu groß, nicht zu hektisch, in der Innenstadt alles in Laufweite, eine schöne Straßenbahn, schön sauber, irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit zu Nürnberg.

Was mir gleich gefallen hat war der Bahnhof: Endlich wieder ein Bahnhof mit Leuten und Zügen und genau in der Lage, die man sich von einem Bahnhof wünscht: Man steigt aus dem Zug aus und steht direkt vor der Innenstadt und braucht nicht erst ÖPNV, um dorthin zu gelangen.

Zagreb besteht aus drei Teilen: Kaptol – die Bischofsstadt (vom Bahnhof aus gesehen hinter der Unterstadt rechts), Gorjni Grad – die Oberstadt (vom Bahnhof aus gesehen „hinter“ der Unterstadt links) und Donji Grad – die Unterstadt (vom Bahnhof aus gesehen unmittelbar folgend).

Zagreb Glavni Kolodvor – der Hauptbahnhof

Tomislav-Platz

Innenstadt mit Straßenbahn

(an die Bezeichnung kann ich mich nicht mehr erinnern)

Hier wird jeden Tag um 12 Uhr eine Kanone abgefeuert

Parlament

Schönes Auto

Markuskirche

Nachmittags hat es, wie schon angedeutet, geregnet, also standen Museumsbesuche auf dem Programm. Ich bin eigentlich nicht der große Museumsgänger, vor allem interessieren mich weniger diese großen „allgemeinen“ Museen wie ein „Nationalmuseum“ o.ä., aber zu bestimmten Themen finde ich es dann doch interessant. Hervorheben möchte ich daher das Museum der zerbrochenen Beziehungen (Wikipedia) und das Museum of Illusions.

Nicht fehlen dürfen aber ein paar Fotos zum Zugbetrieb.

Eine schöne bunte Lok (Baureihen interessieren mich nicht 😉

Die HZ haben auch schöne moderne Triebwagen

Sitzwagen am „Lisinski“

„Mein“ Schlafwagen von außen

... und innen ...

... und schließlich ganz innen (diesmal ist es mein Abteil)

An diesem Abend stand aber dann die Heimfahrt mit schon erwähntem EN 498 - »Lisinski« an. Tickets hatte ich mir 2 ½ Monate vor der Fahrt besorgt. Trotzdem war die SparNight im Liegewagen ausgebucht. Kein Systemfehler, ich sah in München eine Reisegruppe (im Alter von Schülern) aussteigen, vermutlich hatten die noch früher gebucht und die Kontingente ausgeschöpft. Deshalb war ein Bett im T3 günstiger als der Liegewagen. Wegen des Globalpreises kamen dann aber nochmal knapp 15 € von München nach Nürnberg dazu. Der Liegewagen war sehr gut belegt, der Schlafwagen mäßig. Auf der Reservierungsliste standen nur eine Handvoll Leute, es waren aber definitiv mehr. Entweder die kroatische Bahn reserviert nicht über das gleiche System oder es waren kurzfristige Reservierungen, die es nicht mehr auf die Liste geschafft haben.

Zagreb Glavni Kolod.  ab 21:22    EN 498, D 498
München Hbf           an 06:10 

München Hbf           ab 06:52    ICE 728
Nürnberg Hbf          an 07:57

In meinem Abteil stieg in Ljubljana dann noch jemand zu, ungefähr in meinem Alter, mit dem ich mich ganz gut verstand. Er hatte übrigens ein Onlineticket der ÖBB und auch nur durch Probieren rausgefunden, dass die ÖBB solche verkauft. Ich bin also nicht der einzige der nur an den Schalter geht wenn's gar nicht anders geht. Der Schaffner sprach Englisch und sogar etwas Deutsch. Das Wagenmaterial ist bekanntermaßen kroatisch, die Schlafwagen sind in sehr gutem Zustand, ich denke auch relativ neu (außen stand was von 2004, keine Ahnung ob das das Baujahr oder die letzte Modernisierung war). Im Abteil gab es Steckdosen und ein Waschbecken, eine Wasserflasche, eine kleine Box mit Seife, Schuhüberziehern, Ohrenstöpseln und ich glaube noch irgendwas.

Ungefähr eine halbe Stunde nach der Abfahrt standen die ersten Grenzkontrollen an (Einreise nach Slowenien). Wenigstens haben die Behörden es an dieser Stelle eingerichtet dass beide Länder gleichzeitig kontrollieren. Kam ich überall problemlos mit meinem Ausweis durch, gab es hier Probleme. Das Foto ist zugegebenermaßen schon etwas älter, trotzdem, dass ausgerechnet bei der Heimreise am strengsten kontrolliert wird hat mich dann doch etwas überrascht. Wie ein syrischer Flüchtling sah ich nun ja doch nicht aus. Jedenfalls wurde nach meinem Pass gefragt und um das ganze abzukürzen habe ich ihn halt dann doch hervorgekramt. Nicht dass die noch mein ganzes Gepäck durchwühlen. Trotzdem, eigentlich hätte der Auweis ausreichen müssen und man ist soweit ich weiß nicht verpflichtet sein Foto zu erneuern nur weil es 9 Jahre alt ist.

In Ljubljana sind dann insgesamt noch viele Fahrgäste zugestiegen, obwohl die Abfahrt kurz vor Mitternacht eher ungünstig ist. Obwohl der Schaffner uns vorgewarnt hat, dass es in Salzburg Grenzkontrollen gibt, hatte ich mich auf eine ruhige und erholsame Nacht im bequemen Bett gefreut. Leider gab es die Grenzkontrollen dann wirklich. Ich fand es eine ziemliche Frechheit von den deutschen Behörden die Leute mitten in der Nacht zu wecken und dann dermaßen oberflächliche Kontrollen durchzuführen - der Beamter hat mich im Bett oben nämlich gar nichtmal bemerkt. Während ich meinen Ausweis im Halbschlaf hervorkramen wollte hat er nur den unteren kontrolliert und war schon weg. Entweder ordentlich oder gar nicht. Zumal es ja auch noch die Lösung gäbe, dass das Zugpersonal die Ausweise einsammelt. Achja, Kaffee und 7-Days-Crossaint gab's auch.

Aber gut, ansonsten war die Reise wirklich entspannt, der Zug kam leider pünktlich in München an, ich unterhielt mich noch mit meinem Abteilkollegen und ging schließlich zum gebuchten ICE (Zugbindung), der für die unchristliche Zeit überraschend voll war. Auch dieser kam pünktlich in Nürnberg an. So schlecht ist die DB auch nicht. Was ich eigentlich nur schade finde dass man nicht ein Stündchen länger schlafen darf, man könnte doch am Hauptbahnhof auch auf den Außenflügeln halten, da ist bestimmt genug Platz. Oder am Ostbahnhof. Oder einfach langsamer von Salzburg nach München fahren. Oder, ich hab's, gleich weiter nach Nürnberg. Ist eh viel schöner. Nun gut, man muss froh sein dass es den Nachtzug aus Zagreb überhaupt noch gibt.

Fazit

Ein schöner Urlaub, einzig das Wetter hätte besser sein können. Ich kann die Länder und Städte nur empfehlen. Und ich kann empfehlen, die Reise mit der Bahn zu unternehmen. Man sieht und erlebt einfach vielmehr als mit Flugzeugen und ist meistens auch viel spontaner unterwegs. Und irgendwie ist mir ein alter, serbischer Liegewagen tausendmal sympathischer als ein neuer grüner Bus mit WLAN. 😁

Zu den Fahrkarten: Ein (Bahn-)reisebüro kann man sich sparen, man kauft die Fahrkarten einfach vor Ort, das ist überraschend unkompliziert. Die Seite Seat61 kann ich nur wärmstens empfehlen, hier steht eigentlich alles was man wissen muss. Bis auf Beograd Bar waren sogar alle Züge und Busse pünktlich.

Mit dem Zug an Ostern nach Sizilien

2016-06-23T00:00:00+02:00

Einleitung

Ein paar Tage Resturlaub vom letzten Jahr waren noch übrig und mussten verplant werden. Ich bin kein Wintersportler und mag die kurzen Tage nicht, daher wollte ich die Tage soweit es geht in das Jahr reinschieben. Und das hieß: Bis Ende März die Woche nach Ostern.

Obwohl ich kein Flugfreund bin, ist Sizilien dann schon ein Ziel, bei dem auch ich an ein Flugzeug als ein geeignetes Mittel denke, um dorthin zu kommen. Trotzdem habe ich mich für die Bahn entschieden, einfach wegen des Erlebnisses der Zugreise: Nachtzug und Fährverladung.

Los geht's

Da ich am Karfreitag noch was zu erledigen hatte, startete die eigentliche Reise dann erst am Abend in München.

München Hbf     ab 21:02      CNL 485 »Lupus«
Roma Termini    an 09:22

Roma Termini    ab 11:26      IC 727
Siracusa        an 22:45

Die Tickets waren (schon um die Neujahrswende) gekauft, sehr günstig: 61 € bis Rom im Liegewagen von der DB, 20 € dann noch bis Siracusa von der Trenitalia. Und das ganz regulär ohne Tricks (okay, Stückeln). Ich bin sicher, mit einem schottischen Billigflieger zur Unzeit wäre es noch billiger geworden, aber das war nicht das Kriterium. Die neue 5er-Regelung im Abteil finde ich eigentlich sehr praktisch, da dann genug Platz für's Gepäck da ist. Ich finde es nur etwas komisch dass nicht die mittlere Liege dafür vorgesehen ist sondern die obere, da man in der Mitte wohl doch am unbequemsten liegt (hab's aber noch nie probiert, hatte immer unten oder oben).

Der Zug fuhr (wie eigentlich immer wenn ich mit einem Nachtzug fahre) verspätet ab, wegen Wartens auf Anschlussreisende. Bei den üppigen Fahrzeitreserven aber auch kein Problem. Meine letzte Fahrt nach Rom hatte ich in etwas schlechter Erinnerung. Ganz einfach deswegen weil die Fahrt in Bologna wegen einer mehrstündigen Verspätung des EN aus Wien endete und alle dann in den italienischen Schnellzug umsteigen musste. Was zwar zur Folge hatte, dass wir eher in Rom waren, aber eben auch, dass ich nicht ausschlafen konnte und die fehlende Sitzplatzreservierung dann auch zu einem mehrmaligen Umsitzen geführt hat (italienische Züge sind reservierungspflichtig, daher werden eigentlich freie Sitzplätze nicht angezeigt und bei jeder Station kann jemand kommen).

Der Zug war praktisch ausgebucht und das Abteil war auch in München schon voll. Der Schaffner ist mir noch in positiver Erinnerung geblieben. Sehr freundlich, sprach fließend italienisch und hat auch versucht jeden Reisenden in seiner Sprache anzusprechen. Ja, ich weiß, offiziell gibt es keine Schaffner. Aber da ich nicht bei der Bahn arbeite darf ich das sagen. Insgesamt jedenfalls eine sehr angenehme Fahrt!

Den ganzen Tag im Zug

Irgendwo in Italien um knapp 7 Uhr wurde ich dann dennoch wach. Laut der DB-App knapp eine halbe Stunde Verspätung, aber dank Schnellfahrstrecke wurde die dann wieder reingefahren. Dass die doch recht alten Wagen 200 km/h (laut GPS auf meinem Schlaufon) fahren dürfen hätte ich gar nicht gedacht! Der Zugteil aus Wien scheint auch drangekoppelt worden zu sein, denn die Durchsagen kurz vor Rom kamen nicht mehr von CNL sondern von „Newrest Wagon Lits“. Sehr gut, pünktlich um 9:22 Uhr in Roma Termini!

Das Ziel ist ja nicht Rom sondern Sizilien, also zwei Stunden Wartezeit. Ich mag Bahnhöfe eigentlich ganz gern, aber nicht Roma Termini. Weiß auch nicht warum, wenig Sitzgelegenheiten, teure Geschäfte, unschöne Umgebung, keine Schließfächer aber trotzdem hektisches Gewusel. Die zwei Stunden gingen mit passenden Podcasts und einem Einkauf in einem Supermarkt im Untergeschoss dann auch rum und irgendwann wurde der IC auch bereitgestellt.

Italienische Abteilwagen durch und durch, zwar alt aber gemütlich. Das Wetter war nicht besonders schön, so konnte man die Ausblick der doch teilweise landschaftlich angenehmen Strecke am Mittelmeer nicht genießen wie es bei schönem Wetter gewesen wäre. Zunächst wechselte die Abteilbelegung öfter - nicht jeder ist so verrückt, die ganze Strecke durchzufahren -, dann stiegen irgendwann eine ältere Frau mit ihrem Sohn zu. Sie hatten viel Gepäck und noch mehr zu essen dabei und ließen es sich nicht nehmen, mir etwas davon anzubieten. War mir zwar irgendwie unangenehm, da ich nichts dabei hatte, was ich im Gegenzug anbieten konnte, aber letztlich griff ich dann doch zu. Schon alleine deshalb weil ich für die lange Fahrt etwas zu wenig gekauft habe und dann irgendwann Hunger bekam. Leider konnte ich mich mit ihnen wegen fehlender Italienischkennisse meinerseits und fehlender Englischkenntnisse ihrerseits nicht wirklich unterhalten.

In Villa San Giovanni stiegen dann die meisten Fahrgäste aus, so auch meine Mitreisenden im Abteil. Ich vermute mal es gibt effizientere Wege auf die Insel zu kommen, weil der Ort selbst hat mir jetzt nicht den Eindruck gemacht dass dort alle hinwollen. Wie auch immer, für mich begann nun der eigentlich spannende Teil der Zugfahrt: Die Verladung auf das Schiff. Zeitdruck herrscht jedenfalls nicht, für die ganze Prozedur der etwa 20-minütigen Überfahrt sind zwei Stunden vorgesehen.

Der Zug passt natürlich nicht als Ganzes auf das Schiff, er wird in zwei Teile zerlegt. Interessanterweise ist das nicht die gleiche Teilung wie hinterher (Zugteil nach Siracusa, der zweite nach Palermo), warum auch immer. Hier zwei Fotos von der Fähre:

Das Ganze war noch vor der Sommerzeit-Umstellung, es war also schon dunkel. Zum Glück durfte man während der Überfahrt den Zug verlassen, etwas frische Luft und Bewegung tun nach so einer langen Fahrt dann gut. Irgendwann wird dann wieder rangiert was das Zeug hält und der Zug setzt sich letztendlich nach Siracusa in Bewegung. Das Reservierungssystem hat funktioniert und mich in den richtigen Teil gebucht. Perfekt!

Entlang der Küste Siziliens geht es dann im Dunkeln über Catania (wo der Zug dann wieder leerer wird nachdem er sich in Messina wieder gefüllt) hat nach Siracusa. Zum Glück liegt meine Unterkunft nahe des Bahnhofes so dass ich gleich einchecken und schlafen kann. Einen Tag nichts tun ist halt doch anstrengend!

Syrakus

Nach der doch etwas längeren Anreise steht heute Siracusa oder auch Syrakus auf dem Programm. Geographisch liegt Syrakus an der Ostküste. Syrakus war lange Zeit unter griechischer Herrschaft, erst 212 v. Chr. gelang es den Römern Syrakus einzunehmen. Damals war es auch die Provinzhauptstadt. Nach dem Untergang Roms eroberten um 450 die Vandalen die Stadt und 535 fiel sie für über drei Jahrhunderte an das Oströmische Reich. Im 9. Jahrhundert eroberten dann die Araber Sizilien und Palermo wurde die neue Hauptstadt Sizliens. Für die neuere Geschichte verweise ich auf Wikipedia.

Zunächst aber mal ein Foto vom Bahnhof, jetzt bei strahlendem Sonnenschein:

Grad stand ein InterCity Notte am Gleis, den musste ich dann ablichten. Einfach deshalb, weil ich die dunklen Züge schön finde und am Ende der Sizilienreise dann auch mit einem fahren werde.

Die Stadt Syrakus besteht aus der Altstadt auf der Insel Ortygia und der Neustadt auf dem Festland. Auf letzterem befindet sich der Parco Archeologico della Neapoli, den ich nun besuchen werde. Syrakus ist einigermaßen klein genug um alles zu Fuß erreichen zu können.

Griechisches Theater

Das Ohr des Dionysios mit seiner besonderen Akustik

Syrakus hat aber auch modernere Bauwerke zu bieten wie die Kirche Madonnina delle Lacrime (finde ich zwar architektonisch interessant, schön aber irgendwie dann doch nicht):

Auf der Insel Ortygia überwiegen dann wieder die alten Bauwerke. Hier auszugsweise der Dom und das Castello Maniace, welches zum Glück am Ostersonntag auch am Abend offen hatte, obwohl normalerweise nur am Vormittag. Man beachte das wunderschöne Wetter, wir haben schließlich nicht Juni sondern Ostern.

Dazu noch eine kleine Annekdote: Das Wetter und die Intensität der Sonne hat mich in der Form doch überrascht, ich hatte nämlich keine Sonnencreme dabei. Nichts leichter als das dachte ich, geh ich halt in den nächsten Supermarkt und kaufe welche. Tja, weit gefehlt. Der Durchschnittssizilianer spricht erstens kein Englisch und ich immer noch kein Italienisch. Mittels Gestik erfuhr ich, dass das Zeug crema solare heißt. Gut, ist jetzt nicht so überraschend. Aber auch das half nicht, denn ich erfuhr weiter dass ich sowas nicht im Supermarkt oder in einer Drogerie sondern in einer farmacia, also einer Apotheke bekomme. Ich staunte dann nicht schlecht über die Apothekenpreise: 15 € für eine Sonnencreme! Mag sein dass der Durschnittssizilianer das nicht braucht, aber ich war auch nicht der einzige Tourist auf der Insel. Somit Hinweis an alle: Sonnencreme mitnehmen. Am besten ganz viel und dort an andere Touristen verkaufen. :-) Das war aber auch das einzige was mich preislich vom Hocker gehauen hat, ansonsten ist Sizilien recht günstig.

Viel geredet, hier die Bilder:

Der Dom

Blick auf die Altstadt, links das Castello Maniace

Das Castello selbst

Sonnenuntergang von der Burg aus

Blick auf die Altstadt von der anderen Seite in Abenddämmerung

Am nächsten Tag geht's per Leihfahrrad raus in die Natur Richtung des Naturreservats Fiume Ciane. Ich stelle fest dass in diesem Teil von Sizilien sehr wenig Fahrrad gefahren wird, etwas anders ist es in Parlermo. Das Auto dominiert eindeutig. Ach, wie schön könnten Städte sein ohne den Dreck und Lärm durch Autos‥., nicht nur in Italien.

Ein Dorf namens „Cassible“

Herrlicher Strand

Catania

Am nächsten Tag geht's nach Catania. Ziel ist eine kurze Stadtbesichtigung und eine Fahrt mit der Ferrovia Circumetnea. Von Syrakus nach Catania geht's selbstverständlich mit der Bahn. Zeitlich war grad ein InterCity am besten, kostet zwar geringfügig mehr aber der Preis für eine einfache Fahrt war immer noch unter 10 €, also nicht der Rede wert. Dafür fährt man in den gleichen Abteilwagen wie bei bei der Fahrt auf die Insel.

Es war im Vorfeld gar nicht leicht, die Fahrzeiten der FCE herauszufinden. Auf der offiziellen Internetseite wurde ich nicht fündig, irgendwo fand ich dann einen Scan des Fahrplans in einem Eisenbahnforum. Zwar nicht mehr ganz aktuell, aber meine Hoffnung war, dass sich da soviel nicht ändert. Immerhin, in der Touristeninformation von Catania bekam ich sofort ein Examplar ausgehändigt. Leider war es so oft kopiert dass ich die Zahlen nur mit Mühe entziffern konnte. Ansonsten hätte ich es abfotografiert und für andere ins Internet gestellt, aufgrund des schlechten Qualität war das dann leider nicht möglich.

Zunächst geht's in die Stadt. Vom Bahnhof zur Innenstadt durchquert man zunächst einen Markt, der jetzt optisch nicht grad ein Aushängeschild ist. Also jetzt nicht der Markt selbst sondern auch die Umgebung.

Weiter findet man die Reste eines Amphitheaters aus der Antike, mit 7000 Sitzplätzen eines der größten auf Sizilien.

Der Blick zum Etna darf natürlich auch nicht fehlen. Es war etwas diesig an dem Tag.

In der Stadt sticht die [Kathedrale Sant’Agata])(https://de.wikipedia.org/wiki/Kathedrale_von_Catania) ins Auge. Auf dem Platz davor der bekannte Elefantenbrunnen. Viele Gebäude sind übrigens deshalb so dunkel, weil es sich um Lavagestein handelt.

Elefantenbrunnen

Kathedrale

Hinter der Eisenbahnbrücke befindet sich ein kleiner Park. Hier ein Foto mit dem für Sizilien typischen Triebwagen »Jazz« von Alstom.

Ansonsten fand ich Catania ganz nett aber nicht so schön wie Syrakus. Die Lage zwischen Etna und Meer ist halt genial! Nun aber zur FCE. Um überhaupt dorthin zu gelangen muss man erst die U-Bahn nehmen um bis Catania Borgo zu gelangen. Ich stieg wieder im Hauptbahnhof zu.

Die U-Bahn

Dort heißt es dann erstmal: Ticket kaufen und warten. Währenddessen sehe ich mich etwas am Bahnhof um.

Fahrdienstleiter als »Dirigent der Bewegung« - schön 😀

Stellwerkstechnik

Blick in Fahrtrichtung

Die Fahrgäste lassen sich sofort in zwei Gruppen einteilen: Einheimische, die die Bahn benutzen um von A nach B zu kommen (hauptsächlich Jugendliche) und Touristen, die die Bahn wegen der Bahn benutzen. Endlich fährt der Zug ein:

Schön alt, mit Fenster zum Öffnen. Weil im anderen Bericht nach Klimaanlagen gefragt wurde: Ich persönlich mag die ja eher nicht weil die Luft so künstlich und meistens übertrieben kalt (Wozu muss ich im Sommer auf 20 Grad kühlen wenn im Winter die Leute jammern dass 20 Grad zu kalt seien und auf 25 Grad heizen? An die Umwelt denkt eh niemand mehr..) ist. Okay, im Hochsommmer wäre mir das auch zu heiß, aber da wäre Sizilien ohnehin nichts für mich.

Der erste Teil der Fahrt ist wenig spektakulär. Auch mit unterirdischen Bahnhöfen. Ich dachte mir eigentlich schon „das hättest Du Dir sparen können“, aber nach einiger Zeit hat sich das geändert! Schöner Ausblick auf eine schöne Landschaft.

... und weil diese Tierchen den Bahnübergang nicht benutzt haben, mussten wir kurz anhalten

In Randazzo (glaub ich zumindest dass es dort war) war die Fahrt dann zu Ende. Schienenersatzverkehr. Der Schaffner hat extra noch jemand dazugeholt, der den Touristen auf Englisch erklärt hat, dass sie in den Bus umsteigen müssen. Ich hätte das auch so kapiert 😉. Die Busfahrt war dann auch ein Erlebnis für sich. Die Straße ist sehr kurvenreich. Statt ganz langsam zu fahren entschied sich der Busfahrer - wir sind schließlich in Italien - an jeder Kurve einfach zu hupen. Ob das gutgeht? Fast. An einer Kreuzung kam es dann tatsächlich zu einem leichten Zusammenstoß seitlich mit einem Pkw. Es wurde die Polizei geholt, was die Weiterfahrt dann eine halbe Stunde verzögerte. Dort sprach mich dann auch eine Gruppe von Schülerinnen an, die erst ihre Englisch- und dann ihre Deutschkenntnisse (sie lernten tatächlich Deutsch am Gymnasium) ausprobieren wollten. Ich musste unbedingt was für ihre Lehrerin aufs Handy sprechen. Hach, früher wäre das nicht passiert, schließlich hatte da nicht jeder ein Diktiergerät dabei. 😉

Von Riposto - mittlerweile war es Abend - fuhr ich dann zurück nach Catania und schließlich nach Syrakus.

Nach Enna

Am nächsten Tag wollte ich nach Enna zu meinem nächsten Quartier. Meine Recherche ergab, dass die Bahn ein wenig geeignetes Verkehrsmittel darstellt weil der Bahnhof ziemlich weit (vor allem höhenmäßig) vom Ort weg ist. Insofern hat mich dann dann dazu bewogen, den Bus einzuplanen. Es gibt keine direkte Busverbindung von Syrakus nach Enna und die Umsteigeverbindungen waren schlecht. Infolge dessen war der Plan, mit dem Zug wieder nach Catania zu fahren und von dort mit dem Bus aus nach Enna. Am Bahnhof hatte ich eine halbe Stunde Zeit, den Bus zu finden.

Leider war das zu wenig. Vor dem Bahnhof befindet sich die Bushaltestelle für die Stadtbusse. Der ZOB (so würde man ihn in Deutschland bezeichnen) war gegenüber. Trotz diverser Rückfragen und trotz vorheriger Recherchen war es mir nicht möglich, den Bus und die passende Fahrkartenverkaufsstelle zu erfragen. Ich bin zu blöd für Fernbusse in Italien. Gut, bevor ich jetzt zwei Stunden auf den nächsten Bus warte dachte ich, „fährst Du halt doch mit dem Zug“. Gesagt. Getan.

Es war eine schöne Bahnfahrt mit einem modernen Triebwagen. Das Wetter war immer noch sonnig. Ich hatte vor mir alle möglichen elektronischen Geräte ausgebreitet, um sie mit Strom zu füttern. Plötzlich kommt die Ansage „Enna“. In Deutschland kämen jetzt die Umsteigeverbindungen, man würde gesänkt bekommen mit der Bahn geträwelt zu haben, kurz, noch jede Menge Zeit, seine sieben Sachen zu packen. In Sizilien hingegen musste ich innerhalb von 30 Sekunden alles irgendwie reinstopfen und abstecken. Ein Ladegerät für 15 € blieb dabei zurück, aber es hätte schlimmer kommen können.

Wie bereits erwähnt befindet sich zwischen Enna und Enna Bahnhof eine Höhendistanz von ungefähr 200 m. Ich hatte auf einen Bus gehofft, meine Hoffnung blieb unerfüllt. Später werde ich erfahren dass es mal einen Bus gab, die Stadt sich aber mit dem Busunternehmen nicht einigen konnte und es seitdem keinen Bus mehr gibt. Jetzt weiß ich das noch nicht, und die Erkenntnis würde mir bei der Bewältigung der Distanz auch nicht helfen. Also mache ich mich mit meinem Rucksack auf den Weg. Der erste Teil lässt sich abseits der Hauptstraße auf einem Feldweg bewältigen (eine Offline-Variante von OpenStreetMap ist schon was praktisches).

Der Ausblick entschädigt einen aber für die Mühen. Ohne Gepäck wär's eh kein Thema gewesen.

Enna

Calascibetta (der Bahnhof liegt zwischen Enna und Calascibetta)

Weiter auf der vielbefahrenen Hauptverkehrsstraße kamen dann zwei doch relativ agressive Straßenhunde auf mich zu, die sich auch von den ganzen Autos nicht abhalten ließen, die Straße zu überqueren. Etwas Panik machte sich in mir breit, doch noch bevor ich einen Plan B überlegen konnte, hielt ein Auto an. Die Italienerin fragte mich, ob sie mir helfen könnte und wo ich hinmüsse, und obwohl sie eigentlich in die andere Richtung nach Calascibetta fuhr, nahm sie mich mit, drehte um und fuhr mich den Berg hoch. Solche Hilfsbereitschaft habe ich hierzulande auch noch nicht erlebt. Obwohl die Kriminalität auf Sizilien sicher objektiv höher ist als in Deutschland hat man offenbar weniger Angst davor.

Erleichtert in Enna angekommen beziehe ich als erstes meine Unterkunft. Gebucht hatte ich ein Bett im Mehrbettzimmer in einem Hostel, faktisch war ich der einzige Gast an diesem Werktag. Die Saison hat noch nicht begonnen, zumal Enna nicht so touristisch ist wie Palermo und auch wegen der Höhe etwas kühler.

Enna

Nach der doch etwas umständlichen Anreise nun also zu Enna selbst. Die Stadt liegt auf dem Gipfel der Gipfel der Monti Erei, dem Monte San Giuliano mit einer Höhe von 968 Metern und besteht aus 28.019 Einwohnern, wobei auch Teile der Stadt dazugehören, die nicht auf dem Berg liegen.

Darauf muss man im Übrigen auch achten wenn man mit dem Bus nach Enna fährt, die Haltestelle unten heißt Enna Bassa, befindet sich aber im Gegensatz zum Bahnhof auf der anderen Seite des Bergs, die auch „bewohnt“ ist. Der Weg ist dann auch etwas einfacher, wenn auch genauso anstrengend da die gleiche Höhe zu überwinden ist.

Erstmal will ich ein paar Bilder sprechen lassen.

Der Dom

Das Castello di Lombardia bzw. dahinter

Blick vom Castello auf die Nachbarstadt

Verwaltungsgebäude

Blick auf Enna von Enna Bassa aus

Die Universität (unten in Bassa)

Aufgrund des begrenzten Platzangebots besteht Enna aus vielen engen Gassen. Typisches Sizilien, die Wäsche an den Hauswänden zwischen (!) Balkonen, um 22 Uhr an einem Werktag richtig Leben in der Stadt, nachmittags die Geschäfte geschlossen. Eine Autowerkstadt mitten in der Stadt, kleine Läden statt einem Supermarkt mit großem Parkplatz und eben nicht touristisch. Nachteil aber: Ohne Auto ist es schwierig, die Umgebung zu erkunden, öffentliche Verkehrsmittel gibt es wenig. Der Ortsteil unten ist dann schon wieder „normaler“ mit größeren Geschäften, neuen Gebäuden, breiteren Straßen und auch der Uni. Enna ist also auf jeden Fall einen Besuch wert, ein Tag reicht aber auch. 5 km südlich von Enna befindet sich der einzige natürlich See Siziliens Lago di Pergusa, der aber von einer Autorennbahn „eingerahmt“ wird. Schade. Sowas ist mir unbegreiflich - hätte man auch woanders bauen können.

Nach Palermo

Jedenfalls fahre ich dann weiter nach Palermo. Wieder mit der Bahn, zum Bahnhof komme ich dieses mal mit einem Auto. Die Dame im Hostel hat mir eine Art „Taxi“ organisiert. Von der Fahrt habe ich leider keine Fotos mehr.

In Palermo hatte ich mir zwei Punkte vorgenommen: Eine Wanderung auf den Monte Pellegrino und eine Stadtbesichtigung. Da ich am zweiten Tag dann schon wieder zurückfahre mit dem Nachtzug und bei so einer Wanderung weiter draußen immer eher was schief geht (also dass ich den Zug nicht mehr rechtzeitig erwische), ziehe ich die Wanderung vor und verschiebe die Stadtbesichtigung auf den letzten Tag.

Die Wanderung habe ich aus einem Wanderführer (MM Wandern Sizilien), allerdings etwas abgewandelt. Von der Stadt laufe ich zu Fuß kreuz und quer zum Beginn des Pilgerwegs. Ein Teil auf einer stark befahrenen Ausfallstraße mit richtig schlechter Autoabgasluft.

Blick nach unten

Blick nach oben

Der Gipfel

Dazwischen

Runter geht's dann durch's Gebüsch und etwas steiler, die Route war im Wanderführer mit GPS-Track. Eidechsen ohne Ende. War mir vorher auch nicht so bewusst wie der Weg verläuft, aber der Ausblick war dann Belohnung genug!

Ausblick

Unten ist dann eine Bushaltestelle, aber es wäre zu schön wenn da auch die Zeiten angeschrieben stünden. Somit bin ich dann den kompletten Weg in die Stadt auch noch gelaufen und war für den Tag fertig.

Am letzten Tag (abgesehen vom Reisetag) dann noch ein paar Eindrücke von Palermo, bevor der Urlaub leider zu Ende geht.

Teatro Politeama

Teatro Massimo (Opernhaus)

Ein FIAT

Kathedrale von Palermo

Botanischer Garten (diese Großblättrige Feige hat's bis auf Wikipedia geschafft)

Innenstadt

Strand (in der Nähe des Hafens)

Das Wetter wird erkennbar schlechter. Zeit also für die Heimreise im nächsten Teil!

Nach Hause

Irgendwann ist jede Reise zu Ende. Ich freue mich aber schon auf die Fahrt mit dem italienischen Nachtzug. Obwohl die Kombination aus italienischem Tageszug und dem CNL etwas schneller und meistens preislich günstiger ist, wollte ich erstens mal in einem italienischen ICN fahren und auch am Abend ankommen so dass ich die letzte Nacht zu Hause schlafen kann bevor es dann wieder in die Arbeit geht.

Mein Plan war folgende Strecke. Genug Zeit in Roma für den Anschluss, da ich aufgrund der zwei verschiedenen Fahrkarten keine Fahrgastrechte habe. So jedenfalls der Plan!

Palermo Centale   ab 18:30      ICN 1954
Roma Termini      an 07:13

Roma Termini      ab 08:50      ES 9412
Bologna Centrale  an 11:07

Bologna Centrale  ab 11:52      EC 84
Rosenheim         an 17:39      

(Der EC 84 endet planmäßig wegen Bauarbeiten in Rosenheim.)

Rosenheim         ab 18:32      M 79038 (Meridian)
München Hbf       an 19:17

München Hbf       ab 19:52      ICE 522
Nürnberg Hbf      an 20:57

Alle Liegen im Nachtzug waren ausgebucht, nur Betten waren noch ein paar frei. Die italienische Bahn belegt die Abteile nur mit vier Leuten und hat auch (zumindest wenn man es auswählt) eine Geschlechtertrennung. Sitzplätze gibt es erst gar nicht. Mit mir reisten drei Italiener, zwei davon stiegen später zu. Um 22 Uhr wieder die Überfahrt über das Meer (gleiche Prozedur wie bei der Hinfahrt), irgendwann entschließen sich auch die Italiener das Abteil umzubauen und um Mitternacht schlafe ich ein. Fast hätte ich Rom verschlafen, auch wenn der Schaffner kurz geklopft hat. Es gibt übrigens ein Wasser und ein O-Saft im Tetra-Pack, ansonsten fährt die italienische Bahn mit weniger Personal als CNL. Die Decken werden auch erst ausgeteilt während der Zug schon fährt. Insgesamt ist der Zug in einem sehr guten Zustand. Alles in allem emmpfand ich die Reise mit CNL aber etwas angenehmer, kann aber aber auch am netten Personal liegen.

Der Zug von hinten

Ein Abteil von innen

Wieder auf dem Schiff

In Rom dann angekommen plündere ich erstmal die Automaten für's Frühstück. Im Gegensatz zu deutschen Kaffeeautomaten, wo es nur Pulver und heißes Wasser gibt, haben die Italiener richtig gute Espressoautomaten, deren Kaffee auch schmeckt. Der Zug war übrigens pünktlich, der Puffer wäre also nicht notwendig gewesen. Aber sicher ist sicher.

Privater Schnellzug vs. staatlicher Schnellzug

Auch der italienische Schnellzug fährt pünktlich. Das Reservierungssystem hat mich mitten in einer Schülergruppe einquartiert, die nach Kroatien fuhren. Genau deshalb mag ich diese Zwangsreservierungen nicht. In Ländern ohne Zwangsreservierungen kann ich mir einfach einen ruhigen Platz suchen und gut. Auch empfinde ich den ICE rein von der Fahrt her als ruhiger und angenehmer.

Angekommen in Bologna steht auch schon der Brenner-EC bereit. Auch wenn es ÖBB-Zugmaterial ist fühlt man sich gleich wie in Deutschland. 😉

Was der Schnellzug zu schnell ist, ist der EC zu langsam. Der kommt ja gar nicht vom Fleck. Trotzdem, die Fahrt ist angenehm. Am Brenner kommt es zu einem ungeplanten Aufenthalt wegen Demonstrationen gegen die Grenzschließung. Gleise sind blockiert, Polizeieinsatz. Mit einer Verspätung von einer knappen halben Stunde geht's weiter.

Eigentlich endet der Zug in Rosenheim wegen Bauarbeiten. Die meisten steigen in Innsbruck (oder war es Kufstein?) aus, weil das Buchungssystem dann einen schnelleren Nahverkehrszug ausgerechnet hat. Ich habe ich Karten vor dem Einpflegen der Bauarbeiten gekauft, „muss“ daher im Zug bleiben. Irgendwann heißt es dann, der Zug fährt doch bis München durch wegen der Verspätung. Auch gut. In Rosenheim dann die Durchsage, dass Fahrgäste, die den Anschluss-ICE nach Berlin erreichen wollen, doch den Meridian nehmen sollen. Ich hatte es verpeilt, da ich nicht im Kopf hatte, dass das mein Zug ist. Als ich es dann begriffen hatte, wollte ich nicht mehr aussteigen, nicht dass am Ende sowohl der Meridian als auch der EC weg sind. Also blieb ich drin, erreichte meinen Anschlusszug natürlich nicht mehr. Das hat mich aber gar nicht gestört, die Umleitung verlief durch das wunderschöne Mangfalltal welches leider traurige Berühmtheit erlangte.

München Hbf

Ich hatte nur Angst dass ich jetzt den nächsten ICE nicht benutzen darf weil ich ja selbst schuld war, den Anschlusszug nicht erreicht zu haben. Aber der Zugbegleiter hat ohne zu murren die Zugbindung aufgehoben. Überhaupt, ich bin früher wenig Zug (Fernverkehr) gefahren, durch die ganzen Medienberichte hatte ich den Eindruck dass ein Zugbegleiter nur drauf wartet, dass man einen kleinen Fehler macht und dann gnadenlos abkassiert. Mein Eindruck ist eher das Gegenteil. Ich glaube die meisten Zugbegleiter sind froh, wenn man eine gültige Fahrkarte hat und nicht wegen irgendwelcher Lapalien rummosert oder bei einer Verspätung von 5 Minuten und einer Umsteigezeit von 30 Minuten gleich wissen will ob der Anschluss den noch klappt.

So war ich dann eine halbe Stunde später als geplant in Nürnberg. ICEs fahren um die Zeit ja noch jede Menge.

Obwohl ich bestimmt 2000 km unterwegs war, den kompletten Weg nur auf Schienen zurückgelegt hatte (vom SEV mit der FCE und der einen „Taxifahrt“ abgesehen) verlief bahntechnisch alles problemlos. Ich denke die italienische Bahn ist besser als ihr Ruf. Schön war's! Auch wenn ein Arbeitskollege mit dem Kopf geschüttelt hat als ich erwähnte, mit der Bahn nach Sizilien gefahren zu sein.

Use an Apple keyboard on Linux

2014-10-31T00:00:00+01:00

I have to admit that I use a Mac at home as my primary workstation. I also like the Apple keyboard (the one with a cable). That keyboard is hard-wired for Macs, which means that on a PC

one cannot use the function keys without pressing fn
the tilde (in the English/International layout) is not left of the 1 key but right of the left Shift key
Alt and Windows are swapped (if you type blindly and ignore the labels).

The good news is that Linux comes with a hid_apple kernel driver which can “fix“ that issues. By default, that driver doesn't change the behavior, you have to set some kernel parameters. On recent Linux distributions, all you have to do is to create a file /etc/modprobe.d/hid-apple.conf with following contents:

options hid_apple fnmode=2 iso_layout=0 swap_opt_cmd=1

When the driver is loaded in initramfs (e.g. you have an encrypted root partition, so you need to enter your password in the early boot phase), then you have to re-create the initramfs, e.g. by mkinitcpio -p linux on Arch Linux.

Swap Alt and Windows key in Windows

2014-08-25T00:00:00+02:00

I use VirtualBox on Mac OS. Windows guest, Mac OS host. On the Mac, the keyboard layout is a bit different: While on the PC the three first keys in the last row on the keyboard are Ctrl, Windows and Alt, the Mac has Ctrl, Alt and Command. From the key code perspective, Command and Windows are the same.

The problem is now that the Windows guest gets the key codes, i.e. Alt and Windows are swapped. Of course the label stays, the same, but if you type blind, this doesn't matter. So to use Alt+Tab (to switch between different windows) one needs to press the second key, not the third key. Maybe some people like that behavior, but I don't. There are feature requests, but VirtualBox developers don't want to implement it.

So I decided to look for a solution inside the VM. There are many tools in Windows to swap keys, but most of them are way too overloaded. Searching around in the web, I found a much simpler solution which consists only of adding a value in the registry.

There's a so-called Scan-code mapper for keyboards described in the MSDN documentation. All you need to do is to add a value called HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\Scancode Map with following value:

00 00 00 00  00 00 00 00 
03 00 00 00  38 00 5b e0
5b e0 38 00  00 00 00 00

After that, just reboot. No need to install tools, no autostart. If you want to get rid of the behavior, just delete the registry key and you're done.